Зарядное устройство сонар уз 201 схема ремонт

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Ищу схему зарядного устройства из 90х — SONAR как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Зарядное устройство сонар уз 201 схема ремонт

СОНАР УЗ 201П Устройства зарядные УЗ 201М и УЗ 201П предназначены для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12 Вольт, емкостью от 25 до 65 Ампер*час.

1. Напряжение питающей сети — 220±20 Вольт.
2. Частота сети — 50±0,5 Герц.
3. Диапазон зарядного тока от 0 до 5,0 Ампер.
4. Устройство обеспечивает индикацию:
   • — работоспособности при подключении в сеть (красный индикатор «СЕТЬ»)
   • — величины зарядного тока с помощью стрелочного амперметра или заменяющих его светодиодных индикаторов (при токе > 1А горит красный индикатор «ЗАРЯД», при токе 1 А горит красный индикатор «ЗАРЯД», при токе Автомобильное зарядное устройство
     ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия, Санкт-Петербург, ООО «ПКФ СОНАР».
     ОСОБЕННОСТИ: устройство с преобразованием частоты (импульсное).
     УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ ЗАРЯДА: автомат.
     ИНДИКАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗАРЯДКИ: световая индикация тока заряда.
     МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА: 5 А.
     ГАБАРИТЫ: 180х92х76 мм.
     МАССА: 0,5 кг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА: 2,8 А.
МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 15 В.
ОТКЛОНЕНИЕ: показаний от фактического значения тока заряда примерно 20% в сторону уменьшения.
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА
Перейдем к рассмотрению более совершенных устройств, в которых преобразование напряжения происходит на более высоких частотах. Основным плюсом таких устройств, и в особенности устройства СОНАР УЗ 201, является их совсем малый вес и небольшие размеры. Внешне данное устройство выглядит очень просто и слегка неказисто — черный пластиковый корпус с отсеком под провода и шкалой индикации. Крышка отсека довольно плохо закрывается, провода приходится тщательным образом сматывать.
Данный прибор наделен системой стабилизации тока, правда, довольно слабой. То есть оно не работает, как большинство автоматических зарядных устройств, а начинает понижать ток заряда практически сразу. Но зато устройство умеет бороться с неожиданными отклонениями напряжения в сети (от 220 В). При уменьшении напряжения в сети ток зарядки не падает, а даже немного возрастает.
К сожалению, протестированный экземпляр показал весьма неточные результаты по току заряда. Максимальный ток составил всего 2,8 А при заявленных пяти. Кроме того, фактическое значение тока расходится с показаниями прибора. Из-за того, что реальный ток меньше ожидаемого, увеличится время зарядки аккумулятора. Например, при напряжении 13,7 В ток заряда составляет 1,2 А. Аккумулятор еще не до конца заряжен, а ток заряда уже стал совсем малым. Простые расчеты показывают, что током 2,8 А аккумулятор емкостью 50 А·ч будет заряжаться 18 часов.
Что касается защиты от короткого замыкания и подключения к обратной полярности, то они присутствуют в данном устройстве. Хотя, если невнимательно читать инструкцию и подключить сначала прибор в сеть 220 В, а затем к неправильным клеммам на аккумуляторе, то устройство сгорит. Протестированное устройство сгорело и уже вряд ли подлежит ремонту.

РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: очень малые габариты и вес. Стабилизация тока при перепадах напряжения в сети.
НЕДОСТАТКИ: малый максимальный и средний ток зарядки.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: поскольку устройство является автоматом, оно отлично подойдет для людей, которым не нужны различные параметры зарядки. Подключить к аккумулятору и воткнуть вилку в розетку — этого достаточно, чтобы аккумулятор гарантированно зарядился.

Существует множество критериев, по которым следует выбирать зарядное устройство. К слову, не всегда (а точнее очень часто) зарядные устройства, которые идут в комплекте с той или иной техникой (будь то смартфоны, видеокамеры и так далее и прочее прочее) подходят для благоприятной и долгой жизни аккумулятора этого самого устройства. Во многих моделях есть определенные ограничение: напряжения, времени зарядки.

Некоторые батареи нельзя оставлять на зарядке на ночь (имеется в виду, что в таком случае момент, когда аккумулятор полностью зарядится, поймать будет невозможно, так как человек спит, а заряжать (или перезаряжать) аккумулятор, при заряде 100% строго не рекомендуется многим моделям.

Не менее главным критерием является, что данное зарядное устройство подходит к доминирующему большинству современных аккумуляторов. Даже если вы смените машину или даже несколько раз, данное устройство прослужит вам долго. Сам лично когда менял машину, переживал, что придется искать что-нибудь новое, более подходящего для батареи моего будущего автомобиля, но как выяснилось Сонар УЗ-201 прекрасно подходит почти для всех нынешних свинцово-кислотных аккумуляторов.

Начать пожалуй стоит с того, что в наше время многие люди (в большинстве своем мужчины) имеют самые разные аккумуляторы для самых разных направлений: это может быть как аккумулятор в машине, съемные аккумуляторы на мобильных телефонах, и в прочей другой технике от цифровой до транспортной.
А все мы знаем, что главный залог долгой жизни любой батареи — это правильно подобранное зарядное устройство, следовательно к такому делу, как выбор этого зарядного устройства, нужно подходить с максимальным трепетом и полной сосредоточенностью.
Существует множество критериев, по которым следует выбирать зарядное устройство. К слову, не всегда (а точнее очень часто) зарядные устройства, которые идут в комплекте с той или иной техникой (будь то смартфоны, видеокамеры и так далее и прочее прочее) подходят для благоприятной и долгой жизни аккумулятора этого самого устройства. Во многих моделях есть определенные ограничение: напряжения, времени зарядки. Некоторые батареи нельзя оставлять на зарядке на ночь (имеется в виду, что в таком случае момент, когда аккумулятор полностью зарядится, поймать будет невозможно, так как человек спит, а заряжать (или перезаряжать) аккумулятор, при заряде 100% строго не рекомендуется многим моделям.
Надеюсь я смог убедить вас в том, что выбор зарядного устройства для абсолютно любого типа аккумуляторов — это очень важная задача, которую нужно максимально ответственно выполнять.
На собственном опыте знаю, как в самые неподходящие моменты из строя выходят аккумуляторы, в условиях, когда устройство жутко необходимо, а возможности заменить аккумулятор нет.
В такую ситуацию мы с женой попали, когда ездили в отпуск. Прямо в дороге сгорел аккумулятор в телефоне. В итоге мы остались без навигатора, gps и так далее. Батарея вышла из строя, как выяснилось из-за того, что все это время как мы ехали, было подключено зарядное устройство от прикуривателя в машине.
Эта ситуация меня очень взволновала, ведь в двадцать первом веке мы, фактически, живем с технологиями, они нам необходимы, и если аккумуляторы будут выходить из строя — это может сыграть злую шутку.
Так вот после этой ситуации я пошел к знакомому механику, который специализируется на свинцово-кислотных аккумуляторов, один из которых стоял у меня в машине, за которую я очень волновался, он мне и рассказал информацию, частью из которой я уже с вами поделился.
Зарядка — очень важный процесс, который требует трепетного отношения. И в качестве лучшего зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов я рекомендую вам Сонар УЗ-201. О его преимуществах над другими зарядными устройствами расскажу ниже.

Данное зарядное устройство, которое я хочу вам порекомендовать, во-первых, невероятно компактное, что безусловно является очень хорошим критерием и показателем превосходства над множеством громадных зарядных устройств батарей и аккумуляторов транспортных средств. Благодаря замечательному небольшому размеру, любой обладатель этого зарядного устройства сможет взять его с собой практически куда угодно, будь то: отпуск, работа или даже куда-либо на выезд. Оно занимает совершенно небольшое пространство и имеет незначительный вес.
Не менее главным критерием является, что данное зарядное устройство подходит к доминирующему большинству современных аккумуляторов. Даже если вы смените машину или даже несколько раз, данное устройство прослужит вам долго. Сам лично когда менял машину, переживал, что придется искать что-нибудь новое, более подходящего для батареи моего будущего автомобиля, но как выяснилось Сонар УЗ-201 прекрасно подходит почти для всех нынешнихсвинцово-кислотных аккумуляторов.
Инструкция, вложенная в коробку с зарядным устройством, помогает легко разобраться для чего каждый из вырезанных отсеков под провода. Мне хватило от силы минут 5, чтобы уже испытать мою тогда еще новую покупочку. В инструкции также описывается как использовать встроенный стабилизатор в условиях нестабильной питающей сети, а также про защиту от замыканий и много другой полезной информации, написанной простым языком.

Посчастливилось мне как-то стать владельцем зарядного устройства под маркой СОНАР модели УЗ 207.01. Вот, как на картинке. Привлекла меня в нём весьма неплохая заявленная функциональность вкупе с компактностью конструкции. Однако, как только я его попытался эксплуатировать, обнаружилось одно крайне неприятное свойство. Когда я заряжал аккумулятор в подостывшем за зиму гараже, аккумулятор подозрительно быстро становился «заряжен», но когда наоборот, я пробовал заряжать этим же зарядным этот же аккумулятор в тёплых домашних условиях, он наоборот, очень долго «вбирал в себя» заряд, начинал булькать и греться. Мне это показалось ненормальным явлением, и я решил разобраться, в чём же там дело.

Итогом данных разбирательств стала полученная методом «реверс-инжинирнга» схема этого зарядного устройства (рисунок 2), а также стало ясно, в чём природа проблемы и что нужно сделать, чтобы её ликвидировать.

Для начала давайте ознакомимся со схемой и разберём, как она работает.

Основа аппарата – обратноходовой преобразователь напряжения, построенный на основе широко распространённой (и, я надеюсь, не нуждающейся в представлении) интегральной схемы UC3842. Здесь она используется в типовом включении и охвачена двумя общими обратными связями: через оптрон DA2 и через делитель R3-R2. Также есть локальная обратная связь по току ключа VT1: напряжение, пропорциональное току ключа, подаётся через резистор R10 на вход компаратора Isen.

Каждая обратная связь обеспечивает работу устройства в своём режиме. Пока аккумулятор не подключен к выходу зарядного устройства, работает обратная связь через резисторы R3-R2, которая благодаря связи между обмотками трансформатора, не даёт неограниченно расти напряжению на конденсаторе C14.

Если аккумулятор уже подключен и заряжается, при росте напряжения на нём вступает в работу обратная связь через оптрон DA2, выдерживая напряжение на его клеммах не выше заданного.

В случае, когда подключенный аккумулятор значительно разряжен, напряжение на нём низкое, что даже оптрон DA2 ещё не работает, блок, благодаря основному свойству, присущему обратноходовым преобразователям такого типа, работает в режиме генератора тока, обеспечивая максимальный ток зарядки на уровне 4,5

5,0 ампер. Величина этого тока зависит от свойств трансформатора, сопротивления резистора R12, R13 и настроек UC3842, задаваемых R4 и C6. Если мы хотим немного подкорректировать величину тока, то для этого необходимо изменить в нужную сторону сопротивления R12,R13. При уменьшении сопротивления ток увеличивается. Однако будьте внимательны — значительное уменьшение данного сопротивления может привести к выходу блока из строя, поэтому уменьшать можно на одну, максимум две позиции ряда E24.

Почему такое двойное обозначение R12,R13? Потому что на плате имеется два посадочных места, предназначенные для параллельного включения резисторов, но часто впаивается только один. Например, могут быть впаяны параллельно резисторы один сопротивлением 1,0 Ом, а второй 2,0 Ом. Результирующее сопротивление получается 0,66 Ом, что примерно соответствует указанному на схеме.

Микросхема D2 типа LM358 содержит два операционных усилителя в одном корпусе. Условно назовём их «левый» и «правый». Правый ОУ – это усилитель ошибки. Он следит за напряжением на заряжаемом аккумуляторе и когда оно достигает порога, определяемого стабилитроном VD10 и помноженного на коэффициент деления делителя R18-R19-R20, подаёт ток в светодиод оптрона DA2, чем и обеспечивает прекращение роста напряжения на аккумуляторе. Чем ближе напряжение к этому порогу – тем больше ток в оптрон – тем короче импульсы, формируемые D1.

Левый ОУ D2 – это триггер режима. Он сравнивает напряжение, которое благодаря R29 подаётся на его вход “+”, c напряжением, получающимся от проходящего тока по Ш1 и Ш2. Пока ток большой, напряжение на входе ОУ “-” выше, чем напряжение на входе “+”, из-за чего на его выходе устанавливается низкое напряжение. Горит красный светодиод «Заряд».

Когда правый ОУ начинает ограничивать напряжение на аккумуляторе, ток, подаваемый в аккумулятор начинает снижаться. Также снижается и падение напряжения на Ш1 и Ш2. Как только оно снизится настолько, что напряжение на входе ОУ “-” станет ниже напряжения на входе “+”, триггер переключится, установив на своём выходе высокое напряжение. Загорится светодиод «Готов» зелёного цвета, а благодаря R25 и R26, создающих положительную обратную связь, устойчиво останется в этом положении до тех пор, пока ток по какой-либо причине снова не вырастет.

Состояние триггера на левом ОУ через резистор R21 влияет на коэффициент передачи делителя R18-R19-R20. Пока триггер находится в положении «Заряд», этот резистор как будто подключен параллельно R20, тем самым увеличивая коэффициент деления, из-за чего правый ОУ «ожидает» от аккумулятора несколько более высокого напряжения, чем если бы R21 отсутствовал. Когда триггер переключается в режим «Готов», R21 наоборот, подключается параллельно R18 и уменьшает коэффициент деления, в результате чего правый ОУ начинает поддерживать напряжение на аккумуляторе несколько ниже, чем в режиме «Заряд». Конечно, поскольку сразу после переключения триггера напряжение на аккумуляторе остаётся высоким (снизится оно постепенно), ток в аккумулятор полностью прекращается до тех пор, пока напряжение не снизится. Как только оно снизится достаточно, правый ОУ уменьшит ток через оптрон, что вновь разрешит работу контроллера D1 – блок перейдёт в режим «Хранение». Правда, отдельной индикации именно этого режима нет – об этом можно только догадаться по показаниям светодиодов и амперметра.

Переключатель «Зима-Лето» также несколько корректирует коэффициент деления R18-R19-R20 за счёт параллельно подключаемого к резистору R18 резистора R22. Замкнуто – «Лето», разомкнуто – «Зима». Подстроечным резистором R19 производится настройка порога ограничения напряжения.

Узел на транзисторе VT2 и реле K1 выполняет роль защиты от переполюсовки или подключения негодного для зарядки аккумулятора.

После подключения зарядного устройства к сети, пока аккумулятор не подключен, реле K1 обесточено и его контакты разомкнуты. На клеммах нет напряжения. Если к клеммам подсоединяется аккумулятор, на котором имеется напряжение (годный), то оно через R31 поступает на базу VT2. Если при этом соблюдена полярность, VT2 открывается и K1 замыкает контакты – аккумулятор начнёт заряжаться.

Если аккумулятор был подключен, заряжался, но вдруг «отцепился», K1 всё-равно останется во включенном положении и будет оставаться так до тех пор, пока клеммы зарядного устройства не будут замкнуты между собой, либо не произойдёт переполюсовка (неправильное подключение аккумулятора).

В случае, когда при подключенном аккумуляторе вдруг пропадает сетевое напряжение, то благодаря тому, что данный узел питается от своего собственного выпрямителя VD8, C12, реле K1 также отключится, но будет подключено, как только сетевое питание восстановится.

Почему проявляется такая проблема, из-за которой на холоде аккумуляторы не получают необходимый заряд, а в тепле наоборот – перезаряжаются? Как оказалось, всё дело в использовании в качестве источника опорного напряжения для усилителя ошибки (правый ОУ LM358) простого стабилитрона. Дело в том, что у любого стабилитрона, если его нагревать или охлаждать, изменяется напряжение стабилизации. Есть, конечно, специальные типы стабилитронов у которых это явление сведено к минимуму, но в данном устройстве применяется самый обыкновенный стабилитрон. И у него при росте его собственной температуры увеличивается напряжение стабилизации. Соответственно, когда этот стабилитрон разогрет, усилитель ошибки «ожидает» достижения более высокого напряжения на аккумуляторе, а когда холодно – низкого. Свинцовый аккумулятор, наоборот, устроен так, что для полного заряда, когда он холодный, необходимо более высокое напряжение, а когда в тепле – напряжение должно быть ниже. Отсюда и возникает данное противоречние.

Самым простым способом доработки устройства была бы установка последовательно со стабилитроном маломощного полупроводникового диода в прямом направлении. Поскольку при нагреве диода падение напряжения на его переходе снижается, это в значительной мере снизило бы эффект температурной зависимости опорного напряжения. Но я предлагаю более радикальный способ – заменить полупроводниковый стабилитрон на микросхему – стабилизатор напряжения типа TL431. В отличие от стабилитрона, TL431 очень точно выдерживает стабилизируемое напряжение. Схема замены приведена на рисунке во врезке.

Резисторы 5,6 и 4,7 кОм обеспечивают необходимое напряжение на катоде TL431, практически равное «старому» напряжению, которое получалось при использовании стабилитрона. А резистор 6,8 кОм предназначен для обеспечения тока через резистор R29. При этом напряжение, получающееся на R29 составляет примерно 18 мВ и поддерживается много более стабильным, чем это было при стабилитроне.

TL431 и резисторы устанавливаются навесным монтажом, используя отверстия, в которых располагался VD10, а также отверстие для C16 (точка “В”). C16 во всех экземплярах зарядного устройства, что были у меня в руках, не был смонтирован. Необходимо не забыть уменьшить сопротивление резистора R28. Можно заменить этот резистор на резистор сопротивлением от 1,8 до 2,2 кОм, либо просто припаять другое сопротивление (от 2,7 до 3,3 кОм) параллельно имеющемуся.

После монтажа необходимо вновь выставить порог ограничения напряжения на аккумуляторе. Для этого переключатель «Зима-Лето» ставится в положение «Лето». Зарядное устройство включается и подключается аккумулятор. Мультиметром контролируется напряжение на плате зарядного устройства (не на аккумуляторе! ) в точках, к которым припаяны провода, идущие к аккумулятору. Когда напряжение на этих точках достигает 14,5 вольт, резистором R19 добиваются небольшого, видимого по амперметру, снижения зарядного тока. На этом настройку можно считать завершённой – остальные напряжения, зависимые от положения переключателей и/или режимов, установятся автоматически.

Из-за ставшей более точной работы триггера режима (левый ОУ LM358), стоит немного уменьшить сопротивление шунта Ш1. Эти шунты не являются дискретными деталями, а представляют собой просто длинную дорожку, проходящую по плате от минусового вывода конденсатора C14 до места подсоединения минусового провода, идущего к аккумулятору. Необходимо скорректировать сопротивление шунта таким образом, чтобы падение напряжения на нём при максимальном токе зарядки аккумулятора составляло от 50 до 60 мВ. Оптимально как раз около 55. Для этого вначале замеряется напряжение, которое получается на шунте. Мультиметр в режиме измерения «0-200 мВ» устанавливается красным щупом на точку подпайки минусового провода, а чёрным на вывод “-” конденсатора C14. Суть в том, что получившееся напряжение примерно равномерно распределяется по проводнику шунта. Зная его, можно легко вычислить, какую длину шунта нужно «сократить».

Для этого берётся несколько параллельных жил залуженного медного провода и просто напаивается поверх дорожки шунта на длину, которую «сокращаем», начиная от вывода “-” конденсатора C14 (см. фото).

После всего подключаем почти заряженный аккумулятор и проверяем, на какой величине тока произойдёт переключение из режима «Заряд» в режим «Готов». Если такой переход происходит при токе от полутора до двух с половиной ампер, то настройку зарядного устройства можно считать законченной. Если нет – проверяем, где мы ошиблись и исправляем.

Не поленитесь сделать проверку номиналов резисторов R25 и R26. Указанные на схеме номиналы обеспечивают достаточную величину гистерезиса при переключениях «Заряд» — «Готов», но в последнее время с переходом на SMD-монтаж R25 устанавливается сопротивлением 220 кОм. Такое низкое сопротивление делает гистерезис чрезмерно большим. Его нужно обязательно заменить на резистор, сопротивлением 470 кОм. Впрочем, другим вариантом решения проблемы может быть замена резистора R26 на резистор сопротивлением 430 либо 470&nbspОм (вместо 1 кОм).

Также убедитесь, что у вашего экземпляра зарядного устройства присутствуют противопомеховые дроссель L1 и конденсатор C18. К сожалению, без них устройство производит изрядное количество электромагнитных помех.

Дроссель L1 можно позаимствовать из какого-либо вышедшего из строя устройства, либо изготовить самостоятельно, намотав 10-15 витков двойного изолированного провода на подходящем по размеру ферритовом кольце. При этом важно соблюсти фазировку получившихся обмоток.

К конденсатору C18 не предъявляется каких-либо особых требований, кроме максимального рабочего напряжения. Оно должно быть не менее 600 вольт. Ёмкость же может варьироваться в широких пределах. Например, я установил конденсатор типа К15-5 с рабочим напряжением 3 кВ и ёмкостью 2200 пФ (см. фото).

Термистор TR1 тоже нужно установить, если он отсутствует. Можно использовать термисторы диаметром 10 или 16 мм. (Диаметр термистора — это первые две цифры в его маркировке. От диаметра зависит максимально допустимый ток через термистор.)

Когда всё готово и проверено на работоспособность, остаётся только собрать устройство. Но перед окончательной сборкой рекомендую сделать ещё две вещи.

Первая – это изготовить дополнительные отверстия для вентиляции внутреннего пространства. Вот примерно как на фото. Это необходимо из-за того, что диод VD9 рассеивает довольно много тепла (до пяти ватт), что даже производитель в инструкции по эксплуатации отмечает о возможном нагреве корпуса зарядного устройства до 60°C. Дополнительные отверстия немного облегчат температурный режим.

Вторая – заменить провода, идущие к зажимам на клеммы аккумулятора на более толстые. Изначально там применены провода сечением 0,5 мм.кв, чего явно недостаточно. Всё дело в том, что такие тонкие провода имеют значительное собственное сопротивление, на котором при протекании тока буквально «пропадает» напряжение (до полувольта). Из-за этого измерение напряжения на аккумуляторе правым по схеме ОУ LM358 производится с погрешностью. Чтобы уменьшить эту погрешность, рекомендую использовать провода сечением не менее 1,5 мм.кв. и длиной около метра, не более.

В итоге с такими доработками данное зарядное устройство вам послужит честно и долго.

Источник