Инструкция по эксплуатации и ремонту ЗАЗ ШАНС
В этой статье мы разберем основные вопросы, касательно эксплуатации, модернизации, подбора деталей и ремонта автомобиля ЗАЗ Шанс (ZAZ Chance 1,3), а также дадим практические советы по техническому обслуживанию ЗАЗ Шанс.
Итак, начнем с того, что данный автомобиль отлично сочетает в себе цену и качество. ЗАЗ Шанс — это 5-местный седан, выпуск которого стартовал в середине 2009 года. Предшественником ЗАЗ Шанс считается ЗАЗ Сенс (ZAZ Sens). ЗАЗ Шанс является практически братом – близнецом модели Chevrolet Lanos. Фактически, впервые ZAZ Chance был представлен публике ещё в 1997 году под маркой Daewoo Lanos. В республике Корея эту модель перестали выпускать еще в далеком 2002 году, зато в Украине и в Польше Daewoo Lanos успешно продолжал сходить с конвейера. В целом этот автомобиль без излишеств, однако при этом очень функционален и практичен. Производителем предоставлено три модели двигателя, объемом 1,3, 1,4, 1,5 и 1,6 литра, мощностью от 75 до 106 л. с. Плюсов у этого автомобиля очень много, в частности его стоимость. Кстати, и в ремонте и обслуживании ЗАЗ Шанс относительно недорогой автомобиль. Рассмотрим основные моменты по техобслуживанию и ремонту ЗАЗ Шанс.
Одним из слабых мест данного автомобиля является КПП. Ремонт коробки ЗАЗ Шанс осуществляется двумя способами: капитальным или частичным. Кстати, ремонт коробки нужно производить только после диагностики в автосервисе, потому что зачастую, причиной возникновения той или иной проблемы может являться вовсе не коробка передач и ремонтировать ее не нужно. Причина может скрываться в механизме выбора передач или маховике. Как понять, что коробка неисправна:
- Затруднительное переключение передач
- Коробка издает посторонние звуки, слышится скрежет
- Коробка гудит, и при нажатии сцепления, этот звук пропадает или становится тише
- Передачу выбивает
Частичный, или по-другому — локальный ремонт коробки ЗАЗ Шанс производится путем снятия коробки, ее разборки и дефректовки (диагностики причины поломки, поиск конкретной неисправности). После производится замена неисправных деталей, без замены оставшихся узлов и запчастей. Можно провести и капитальный ремонт, при котором также как и при частичном ремонте, коробка снимается, производится разборка, помывка и дефректовка. Но при таком ремонте не ищется конкретная поломка, а производится замена всех узлов и запчастей, имеющих повышенный износ(прокладки, подшипники, сальники).
Также, одним из основных проблем в эксплуатации ЗАЗ Шанс является недостаточно эффективная и надежная система отопления.
Приведем основные симптомы неисправности печки:
- из печки дует холодный воздух
- определенная скорость работы печки
- Воздуховоды обогревают неравномерно
- отказал регулятор работы печки.
Ремонт печки в автомобиле ЗАЗ Шанс понятие достаточно обширное. Отопительная система включает в себя ряд деталей: радиатор печки, мотор отопителя печки, патрубки и блок управления печкой. Рекомендуется проводить диагностику в автосервисе, потому что определить неисправность здесь является нелегкой задачей.
Ну и еще одним недочетом в данном авто, по мнению пользователей, является рулевое управление. А конкретно — рулевая рейка. Производить или нет ремонт рулевой рейки ЗАЗ Шанс покажет диагностика в автосервисе. Причиной волноваться за состояние рулевого управления своего автомобиля может послужить следующее:
- Колеса сохраняют свое положение при повороте руля
- Гидроусилитель производит много шума
- Руль поворачивается тяжело
- Стук в рулевой рейке
- Исходное положение руля изменилось
- Подтекает рулевая рейка
Решить проблему может замена или переборка (в том случае, если корпус цел и не имеет трещин) неисправной рулевой рейки. А также, рекомендуется при этом произвести ремонт электроусилителя и гидроусилителя рулевого управления. Не забудьте, что после ремонта рулевой рейки ЗАЗ Шанс необходимо сделать развал – схождение.
Мы рассмотрели основные проблемы в эксплуатации ЗАЗ Шанс, по мнению водителей. Надеюсь, информация была полезной для вас.
Источник
Самостоятельная диагностика ЗАЗ SENS (Chance)
Итак, для самостоятельной диагностики ЗАЗ SENS (Chance) и настройки холостого хода нам потребуются:
1. Компьютер (ноутбук или нетбук) с полноценным USB разъёмом под управлением операционной системы семейства Windows (либо устройство на базе ОС Android в случае если планируется использование ELM327)
2. USB K-LINE АДАПТЕР . Лично я рекомендую «ORION» USB to OBD-II по ряду соображений, в числе которых наличие у него универсального «хвоста», с помощью которого можно подключиться в том числе к диагностической колодке GM-12, применяемой на автомобилях ЗАЗ до 2009 года включительно (более дешёвые аналоги можно подключать только к диагностической колодке OBD-II, а для колодки GM-12 потребуется дополнительно переходник). Приобрести его можно непосредственно у производителя . После покупки адаптера необходимо так же установить для него драйвера.
3. Соответствующее ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ . Рекомендую KWP_D от «A2». Тем, же кто решил «на свой страх и риск» воспользоваться беспроводным китайским адаптером на помощь придёт OpenDiag Free.
Для подключения к ЭБУ необходимо соединить k-line адаптер с диагностической колодкой (она находится в районе правой ноги водителя). В случае с автомобилем моложе 2009 года — просто соединяем адаптер с OBD-II колодкой. В случае с автомобилем старше 2009 года подключаемся с помощью «хвоста», поставляемого в комплекте с «ОРИОНом» (либо докупаем переходник на GM-12 при использовании другого диагностического адаптера).
В используемой программе необходимо вручную указать номер порта адаптера и тип ЭБУ (в нашем случае «МИКАС-10.3»). Далее — включаем зажигание и жмём кнопку «Пуск» («Установить связь») в программе.
Типовые параметры для 1.3 мотора (у 1.5 моторов параметры будут несколько иными):
ОБОРОТЫ ХХ (при tОЖ 89’C) = 900 об\мин (870 — 950)
ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЯ при не нажатой педали акселератора = 0,0 % (0.0 — 0.2)
ВРЕМЯ ВПРЫСКА (на ХХ, при tОЖ 89’C) = 3.80 мс (3.75 — 4.30) при многоточечном впрыске либо 2.20 мс (1.95 — 2,40) при попарном
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (на ХХ, при t ОЖ 89’C) = 290 мм. рт. ст (270 — 320)
ПОЛОЖЕНИЕ РХХ (на ХХ, при t ОЖ 89’C) = 33 (30 — 35)
Чтение ошибок затруднений вызвать не должно: для этого в KWP_D нужно выбрать вкладку «Коды». Особое внимание уделяем ошибкам по ДК1 (обрыв цепи, потеря активности). Зелёным цветом на рисунке ниже подчёркнуты ошибки, не всегда означающие неисправность (на которые можно не обращать внимания при их обнаружении ):
ШАГ 1: РЕГУЛИРУЕМ CO XX
В стандартных прошивках смесь режима ХХ обеднённая, что приводит к волнообразной «раскачке» оборотов после окончания действия добавочных поправок к топливу. В ЭБУ семейства «Микас» (7.6\10.3) предусмотрены программные коэффициенты регулировки CO раздельно для рабочего режима (CO GL) и для холостого хода (СО ХХ). Доступ к коэффициентам осуществляется через вкладку (окно) «Управление». В случае с KWP_D значение коэффициента (по умолчанию = 50) прописывается в поле «СО ХХ», после чего действие подтверждается нажатием соответствующей кнопки. Ошибку «блок управления не поддерживает данную функцию» (в случае её появления) просто игнорируем .
СО регулируем на прогретом моторе по давлению воздуха : по мере того, как Вы будете прибавлять значение коэффициента (обогащать смесь) — давление будет падать, но потом (примерно через 15-20 единиц) — начнёт расти (наступит переобогащение).
Наименьшее давление воздуха в режиме холостого хода достигается при соотношении воздуха и топлива в пропорции
14.5 к 1, но нам эти цифры ни к чему, важно понимать: всё что меньше и всё что больше — есть плохо
Момент начала переобогащения (когда давление в процессе прибавки CO начнёт расти) необходимо зафиксировать и запомнить значение коэффициента, после чего убавить его на пять единиц: к примеру, у нас исходно коэффициент был равен 50, до 65 давление — падало, а после 70 вновь стало расти, следовательно необходимо оставить 65 единиц (+\- единица). При исправных форсунках так же можно ориентироваться собственно на время впрыска, но я рекомендую отталкиваться от давления, так как на автомобиле с пробегом пропускная способность форсунок может отличаться от номинальной.
Автомобили третьего и четвёртого экологического класса могут быть укомплектованы блоком управления М114 с ПО 02.33.151 R41 (и выше), реализующим подачу топлива на холостом ходу по датчику кислорода. В этом случае перед регулировкой датчик кислорода необходимо отключить (физически, разъединив провода под капотом) и подключить обратно уже после регулировки. Если после подключения датчика появляется рецидив в виде нестабильности холостого хода — скорее всего датчик нуждается в замене (либо в программном отключении).
Для попарного режима работы форсунок коэффициент коррекции времени впрыска в режиме ХХ всегда будет на
10 единиц больше, чем для распределённого. Так, если на автомобиле с датчиком фаз CO XX получили (к примеру) в 60 единиц, при переходе на попарный впрыск нужно будет прибавить на 10 единиц.
ШАГ 2: РЕГУЛИРУЕМ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ
Для этого необходимо отследить положение РХХ на холостом ходу при прогретом двигателе и при неработающем вентиляторе охлаждения.
Дроссельная заслонка, открываясь и закрываясь, изменяет проходное сечение дроссельного патрубка. Этим обеспечивается поступление объема воздуха, необходимого для полного сгорания топлива в двигателе. Но и будучи закрытой, при полностью отпущенной (не нажатой) педали акселератора («газа»), заслонка должна пропускать некоторое количество воздуха, необходимое для работы прогретого двигателя на холостом ходу. Такое положение заслонки называется «начальный угол открытия дроссельной заслонки»; производительность закрытой заслонки называется «пропускной способностью условно-закрытого дросселя». Если угол слишком большой — обороты двигателя при сбросе «газа» будут «зависать», а при движении на пониженной передаче будут наблюдаться рывки и подёргивания. Если угол слишком маленький — при сбросе «газа» обороты двигателя будут падать ниже оборотов холостого хода («провал»), и двигатель даже может заглохнуть.
На автомобилях Lanos, Sens и Chance применяются различные дроссельные патрубки, но у всех есть регулировочный винт упора привода дроссельной заслонки.
Положение должно быть между 30 и 35 шагами для 1.3 двигателя (МеМЗ 307) либо между 17 и 22 шагами для 1.5 двигателя (Daewoo A15SMS).
Bнимaниe , пoлoжeниe дpocceля дoлжнo быть 0.0%. Ecли показатель превышает значение 0,2% — блoк yпpaвлeния нe пepeйдeт в peжим xoлocтoгo xoдa и oтcлeживeть пoлoжeниe PXХ в тaкoм cлyчae бecпoлeзнo
Шаг РХХ не нужно пытаться изменить вручную , он задаётся блоком управления автоматически в зависимости от объёма поступаемого в ресивер воздуха и изменяется в режиме реального времени автоматически. Чем больше мы выставляем начальный угол открытия заслонки — тем меньшим делается шаг регулятора (и наоборот).
Если шаг РХХ на ХХ меньше допуска — устраняем ИЗБЫТОК воздуха в режиме ХХ:
1. Проверяем герметичность клапана продувки адсорбера. Для этого необходимо выключить зажигание (заглушить мотор), при помощи плоской отвёртки снять с дросселя шланг, приходящий от клапана и попробовать вдохнуть через этот шланг воздух. Если воздух проходит — клапан потерял герметичность и его необходимо заглушить. Для этого надеваем конец шланга обратно на дроссель и снимаем другой его конец с клапана. В этот конец шланга необходимо ввернуть болт М6 («на десять») и затянуть его хомутом.
2. Снимаем РХХ и проверяем наконечник на предмет ИЗНОСа. РХХ со следами износа подлежит замене. Для 1.3 мотора (МеМЗ-307) приобретаем РХХ 2112, для 1.5 мотора (Daewoo A15SMS) приобретаем РХХ 21203; регуляторы не взаимозаменяемы! При установке нового РХХ не забывайте его обучать: для этого после его установки включите и cpазy выключите зажигание, дождитесь щелчка главного реле, после чего снова включите и выключите зажигание.
3. Уменьшаем начальный угол открытия дроссельной заслонки упорным винтом привода заслонки. Для доступа к винту необходимо снять пыльник с 1.3 двигателя, открутить кронштейн крепления пыльника (на трёх болтах) и отсоединить тросик привода заслонки. Пределом для регулировки (в сторону уменьшения) служит начало подклинивания («закусывания») заслонки в корпусе дросселя при резком её закрытии.
Если шаг РХХ на ХХ превышает допуск — устраняем ДЕФИЦИТ воздуха в режиме ХХ:
1. Снимаем РХХ и проверяем наконечник на предмет наличия смолистых отложений. Грязный наконечник и отверстие в дросселе промываем аэрозолью «Очиститель карбюратора и воздушной заслонки».
При установке нового РХХ не забывайте его обучать: для этого после его установки включите и cpазy выключите зажигание, дождитесь щелчка главного реле, после чего снова включите и выключите зажигание. Для 1.3 мотора (МеМЗ-307) приобретаем РХХ 2112, для 1.5 мотора (Daewoo A15SMS) приобретаем РХХ 21203; регуляторы не взаимозаменяемы!
2. Увеличиваем начальный угол открытия дроссельной заслонки упорным винтом привода заслонки. Для доступа к винту необходимо снять пыльник (пластиковую облицовку) с 1.3 двигателя, открутить кронштейн крепления пыльника (на трёх болтах) и отсоединить тросик привода дроссельной заслонки.
ШАГ 3: КАЛИБРУЕМ ДРОССЕЛЬ
Если по каким-то причинам после регулировки при не нажатой педали акселератора («газа») положение дросселя отлично от нуля (превышает 0.2%) — необходимо откалибровать дроссель. Сделать это можно двумя способами: программно либо аппаратно.
Последовательность действий при программной (автоматической) калибровке дросселя:
1. Включаем зажигание, ждём когда лампа Check Engine потухнет или моргнёт
2. Нажимаем педаль акселератора («газ») до упора и плавно полностью её отпускаем
3. Выключаем зажигание и ждём щелчка главного реле (
30 секунд). При следующем включении зажигания ДПДЗ должен встать в 0.0%. но отнюдь не во всех прошивках работает адаптация нуля дросселя, так что в случае если ДПДЗ не «обнулился» — переходим к аппаратной калибровке.
Последовательность действий при аппаратной калибровке дросселя:
1. Снимаем ДПДЗ (отвинтив два болта и отсоединив колодку с проводами)
2. Растачиваем овальное «ухо» (отверстие крепёжного болта) до круглого; после такой доработки датчик приобретёт осевой люфт на не до конца закрученных крепёжных винтах.
3. Смещая датчик туда-сюда в пределах этого люфта можно «поймать» и зафиксировать крепёжными болтами положение, соответствующее 0,0%
Примечание: в процессе расточки датчика можно «перестараться», и получить не сбрасываемую ошибку «низкий уровень сигнала ДПДЗ». Чтобы этого избежать — отслеживаем соответствие начала открытия дросселя отклонению сигнала ДПДЗ от нуля: показания ДПДЗ должны отклоняться от нуля при малейшем открытии заслонки.
ШАГ 4: УВЕЛИЧИВАЕМ ОБОРОТЫ ХХ (до 900)
В KWP_D обороты вручную прописываются в строке «UFR_XX», после чего действие подтверждаются нажатием соответствующей кнопки. Ошибку «блок управления не поддерживает данную команду» (в случае её появления) просто игнорируем. Не стоит занижать обороты, пытаясь таким образом «сэкономить» бензин. Экономии Вы не добьётесь, а вот масляное голодание и самопроизвольную остановку мотора при переходе на нейтральную передачу — получите.
Теперь при работе на холостом ходу Ваш двигатель ведёт себя хорошо. Переход в режим холостого хода может быть и не идеальным, за это отвечают программные калибровки ЭБУ (устраняются остаточные дефекты переходных режимов заменой прошивки), но «раскачку», «зависание» оборотов и самопроизвольную остановку двигателя Вы только что победили, с чем я Вас поздравляю!
Если нормализовать холостой ход не получилось
Итак, Вы проделали всё в соответствии с описанным выше, но работа Вашего мотора на холостом ходу по-прежнему далека от идеала? Есть лишь одна непреодолимая преграда на пути к стабильному холостому ходу: подкачка воздуха в обход дроссельной заслонки в отдельно взятый(ые) цилиндр(ы). Прошу не путать этот дефект с «подсосом» (избытком воздуха в режиме холостого хода) так как избыток воздуха диагностируется по шагу РХХ (шаг будет занижен). «Подсос» в отдельно взятый цилиндр на шаг РХХ может никак не влиять, но вот состав смеси, особенно на минимальных (холостых) оборотах двигателя при этом начнёт «плясать» от цилиндра — к цилиндру. Появиться данный дефект может в четырёх случаях :
1. Повторное использование прокладки коллектора после демонтажа впуска. Никакие герметики не помогут: повторное использование прокладки НЕ ДОПУСТИМО! Проблема в данном случае решается заменой прокладки.
2. Установка фольгированной прокладки коллектора . Использование прокладки коллектора, изготовленной по такой технологии грозит целым букетом неприятностей. Как и в первом случае, проблема решается заменой прокладки на соответствующую требованиям производителя.
3. Трещины во впускном коллекторе . Как правило, образуются в местах соединений. Выявляются либо дымогенератором, либо проливанием (простой водой). Через такую трещину воздух будет качать ближайший к трещине цилиндр.
4. «Подсос» воздуха через уплотнительное(ые) кольцо(а) форсунки(ок) . Самая неприятная, но довольно легко устраняемая неисправность. Собственно, устраняется заменой уплотнительных колец НА ВСЕХ форсунках так как велика вероятность, что при повторном использовании старых уплотнителей воздух после сборки начнёт(ут) качать уже другая(ие) форсунка(и)
Источник