Заз шанс ремонт сцепления

Daewoo Sens › Logbook › Замена сцепления сенс

Итак, закончу свою эпопею с ремонтом кпп… Операция началась в пятницу в обед, закончилась в понедельник вечером.)
А дальше все по порядку :

А потом началось… отрегуровал кулису, вроде все передачи включаются, я завожу мотор, ни одной передачи нельзя втыкнуть.
Короче решилось всё регулировкой педали, цилиндра сцепления и кулисой пришлось поиграться.

Спасибо за внимание 🤪

Daewoo Sens 2009, engine Gasoline 1.3 liter., 70 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 23

НА ХХ если нажать педаль сцепления тишина, а если отпустить коробку слышно ? Залил масло 75-90, вот думаю нужно гуще т.к. до этого было 80-90 залито…

Слегка слышно выжимной, и всё…
Я долго читал, шарился по всяким форумах… Больше всего рекомендуют минеральное масло, да и завод тоже

Сливать значит буду, и заливать другое, тоже читал что гуще 80-90 и как раз для этих коробок лучше, не так шумы слышны…
Не могу выбрать между мобилом и кастролом, на кастроле уже едил до этого, его наверно и залью опять…

Почитай за comma, обзоры просмотры приятно удивишься, и цена 130грн за литр.

GL 4 нужно, для наших коробок)
А ты бахнул GL 5 ((((
Почитай за это тоже)))
Хорошо посмотрю, главное что бы не подделка, вот что…

Ты смотри, точно! А я думал там пофиг…

GL 4 нужно, для наших коробок)
А ты бахнул GL 5 ((((
Почитай за это тоже)))
Хорошо посмотрю, главное что бы не подделка, вот что…

Здесь у чела проблема с карабасом а он философствует на ОилКлаб на тему что лучше по вязкости, производителю.
Да пофиг производитель — главное оригинал.
Кто кому налил, начнёшь копать запутаешься.

Конечно, украинский дешман это мрак. Российский такой же мрак, но уже серее( Роснефть. . .), отработки из Клайпеда (Манол, Пемко, Фанфаро. . .) третий сорт уже не брак ну и т.д.
Коробка Сенс действительно проблемный и очень разболтанный агрегат.
Однако есть более важные критерии подбора — Регион и Условия эксплуатации.
Посему:
Вряд-ли кто то из северных регионов будет читать но так, на всякий
— для северных регионов масло в коробке Таврия/Славута/Сенс нужно менять по сезону
Зима 75/85 GL4
Лето 80/90 GL4
А теперь Украина:
80/90 GL4 для нормальной эксплуатации всесезонно.

При частом буксирования прицепа, перевозке грузов, в городах милионниках с затяжными пробками и сложным рельефом (Киев), пробеге за 100т., активной езде и частом торможении связкой двигатель/коробка, езда в горной местности (западный регион) идеальным будет:
75/140 GL 5 с допуском по коррозии меди не выше 2В — цена зашкварная для Сенс, около 1000грн за 3 литра, можно и не уложиться в штуцер. .

2 литра п/синь 75/90 Лукоил ТМ4 (GL4) и литр 75/140 GL5 (Wolf) — тож выйдет не дешево: 150+150+350

85/90 ТАД 17 А (GL4) и 1 литр 80w90 GL5
Последний вариант самый дешовый
70+70+150

Тад 17И — в природе более не существует, не выпускается.
Соответствует допуску GL5. Вязкость 85/90.
Единственный производитель реального 17И был ТНК. Производитель. . .хм.
ТНК был изначально под контролем Тексако, далее Бритиш Петролеум.
Итого. Масло импортное, низкой категории с импортным пакетом Лубризол для тяжёлой техники. Условия эксплуатации в России тяжелые, парк универсальный, коробки шумные ибо руки кривые. .
Потому и был рекомендован ВАЗ классика однозначно чуть ли не на весь срок эксплуатации), семейство
переднеприводных ВАЗ 08 с укороченными интервалами замены (20/30 тысяч). До 1990 года 08/09 за не имением лучшего, в коробки на заводе заливали моторное, а было оно м8 и вязкости по американской классике SAE20, водичкаС.
Одно водичка, другое жрало синхроны при профукании рекомендованных интервалов замены ибо сера при накоплении воды — серная кислота.
Позже таки выпросили у BP (в обмен на нефть высшей категории Brent) нормальное готовое масло универсально для большинства регионов не обьятной страны и дули его на конвейере и продавали в розницу под собственным брендом.
И звалось оно етить как гордо — ТНК Транс КП Супер 75/90 (п/синь). Масло кстати зачёт. Лук пассовал против ТНК. Ещё бы, в канистрах по факту было ВР(Castrol).

А 75/140 это тоже минеральное?

А 20/50
Минеральное?
П/Синь?
Синь?
И то и это и даже с хлебом. Но в основном минералка.
С транс.маслом вязкости 75/140 наоборот.
В основном это Синтетика.
Но к примеру Wolf — полусинь. Но мы то знаем, что полу — это минералка с добавление синьки не более 10/15% и по факту оно да, минералка высокой степени очистки.

Здесь у чела проблема с карабасом а он философствует на ОилКлаб на тему что лучше по вязкости, производителю.
Да пофиг производитель — главное оригинал.
Кто кому налил, начнёшь копать запутаешься.

Конечно, украинский дешман это мрак. Российский такой же мрак, но уже серее( Роснефть. . .), отработки из Клайпеда (Манол, Пемко, Фанфаро. . .) третий сорт уже не брак ну и т.д.
Коробка Сенс действительно проблемный и очень разболтанный агрегат.
Однако есть более важные критерии подбора — Регион и Условия эксплуатации.
Посему:
Вряд-ли кто то из северных регионов будет читать но так, на всякий
— для северных регионов масло в коробке Таврия/Славута/Сенс нужно менять по сезону
Зима 75/85 GL4
Лето 80/90 GL4
А теперь Украина:
80/90 GL4 для нормальной эксплуатации всесезонно.

При частом буксирования прицепа, перевозке грузов, в городах милионниках с затяжными пробками и сложным рельефом (Киев), пробеге за 100т., активной езде и частом торможении связкой двигатель/коробка, езда в горной местности (западный регион) идеальным будет:
75/140 GL 5 с допуском по коррозии меди не выше 2В — цена зашкварная для Сенс, около 1000грн за 3 литра, можно и не уложиться в штуцер. .

2 литра п/синь 75/90 Лукоил ТМ4 (GL4) и литр 75/140 GL5 (Wolf) — тож выйдет не дешево: 150+150+350

85/90 ТАД 17 А (GL4) и 1 литр 80w90 GL5
Последний вариант самый дешовый
70+70+150

Тад 17И — в природе более не существует, не выпускается.
Соответствует допуску GL5. Вязкость 85/90.
Единственный производитель реального 17И был ТНК. Производитель. . .хм.
ТНК был изначально под контролем Тексако, далее Бритиш Петролеум.
Итого. Масло импортное, низкой категории с импортным пакетом Лубризол для тяжёлой техники. Условия эксплуатации в России тяжелые, парк универсальный, коробки шумные ибо руки кривые. .
Потому и был рекомендован ВАЗ классика однозначно чуть ли не на весь срок эксплуатации), семейство
переднеприводных ВАЗ 08 с укороченными интервалами замены (20/30 тысяч). До 1990 года 08/09 за не имением лучшего, в коробки на заводе заливали моторное, а было оно м8 и вязкости по американской классике SAE20, водичкаС.
Одно водичка, другое жрало синхроны при профукании рекомендованных интервалов замены ибо сера при накоплении воды — серная кислота.
Позже таки выпросили у BP (в обмен на нефть высшей категории Brent) нормальное готовое масло универсально для большинства регионов не обьятной страны и дули его на конвейере и продавали в розницу под собственным брендом.
И звалось оно етить как гордо — ТНК Транс КП Супер 75/90 (п/синь). Масло кстати зачёт. Лук пассовал против ТНК. Ещё бы, в канистрах по факту было ВР(Castrol).

А я получается чистогана залил GL5
Ну Хз, по катаюсь перепроверю. Пока мне все нравится.

Источник

Сцепление ZAZ Sens / ZAZ Chance / ZAZ Sens PickUp с 2007 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач ЗАЗ Cенс , ремонт коробки передач ЗАЗ Cенс , замена коробки передач ЗАЗ Cенс , замена масла в коробке передач ЗАЗ Cенс , коробка передач ЗАЗ Шанс , ремонт коробки передач ЗАЗ Шанс , замена коробки передач ЗАЗ Шанс , замена масла в коробке передач ЗАЗ Шанс

Сцепление

Привод выключения сцепления

Проверка и регулировка полного хода педали сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: линейка, два ключа 13 мм.

Сцепление не выключается полностью, пробуксовывает и слишком быстро изнашивается, что нужно проверить?

1. Установить возле педали сцепления линейку.

2. Нажать педаль сцепления и измерить полный ход педали. Он должен составлять 130-135 мм. В противном случае его необходимо отрегулировать. Для этого:

• Одним ключом удерживать регулировочный болт (1), а вторым ослабить контргайку (2).

• Вращая регулировочный болт в ту или иную сторону, отрегулировать полный ход педали сцепления.
• Затянуть контргайку.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: линейка, ключ 6 мм, ключ 12 мм.

Сцепление слишком сильно изнашивается (отсутствует люфт педали сцепления) или сцепление не выключается полностью даже при полностью выжатой педали (увеличенный люфт педали сцепления), что и как нужно отрегулировать?

1. Установить возле педали сцепления линейку.

2. Рукой нажать педаль сцепления до появления сопротивления.

3. Измерить свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 8-15 мм. В противном случае его необходимо отрегулировать. Для этого:

• Ослабить контргайку (1).
• Удерживая за лыски (2), вкрутить шток главного цилиндра сцепления для увеличения свободного хода педали или отвернуть шток для уменьшения свободного хода.

4. Повторно проверить свободный ход педали сцепления. Если он соответствует норме — затянуть контргайку (1), если выходит за пределы — повторить регулировку.

Снятие и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: плоская отвертка или нож, ключ 14 мм.

Во время выключения сцепления слышны посторонние звуки (шум, свист), педаль сцепления всё чаще не возвращается в исходное положение или возвращается рывками, что и как нужно заменить?

1. Снять коробку передач (см. ниже).

2. Извлечь два фиксатора.

3. Снять выжимной подшипник.

4. Ключом ослабить,…

… затем отвернуть болт крепления рычага вилки выключения сцепления.

6. Поддеть ножом или отверткой…

… и извлечь верхнюю втулку.

7. Поднять и извлечь вилку из нижней втулки.

9. Извлечь нижнюю втулку аналогичным образом.

10. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Прокачка и замена рабочей жидкости сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный ключ для разъемов трубопроводов или ключ 10 мм, трубка, емкость для слива тормозной жидкости.

Педаль сцепления «мягкая» или «проваливается», как прокачать сцепление?

Внимание!
Во время прокачки необходимо обязательно постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра. Он не должен опускаться ниже отметки «MIN». В противном случае в гидропривод попадет воздух.

1. Снять защитный колпачок со штуцера для прокачки.

2. Один конец трубки надеть на штуцер, второй опустить в емкость с тормозной жидкостью.

3. Попросить второго механика несколько раз нажать педаль сцепления и после последнего нажатия удерживать ее.

4. Ослабить штуцер для прокачки. Из трубки в емкость начнет вытекать тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

5. После прекращения вытекания жидкости затянуть штуцер.

6. Повторять шаги 3-5 до тех пор, пока в выходящей из трубки жидкости не будет пузырьков воздуха.

7. Окончательно затянуть штуцер для прокачки.

8. Снять со штуцера трубку.

9. Надеть защитный колпачок.

10. Долить тормозную жидкость до верхней метки на бачке.

11. Для замены тормозной жидкости производить описанные выше шаги 3-5 до тех пор, пока из трубки не будет выходить новая, более светлая жидкость.

Главный цилиндр сцепления

Снятие и установка

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, специальный ключ для разъемов трубопроводов, пассатижи.

Стал подтекать главный цилиндр сцепления, как его заменить?

1. Под приборной панелью снять фиксатор (1) пальца штока.

2. Извлечь палец (2) штока.

3. Отвернуть две гайки крепления расширительного бачка системы охлаждения.

4. Не отсоединяя патрубков, отвести расширительный бачок в сторону.

5. Сжать пассатижами хомут и переместить его по патрубку.

6. Отсоединить патрубок и сразу же его заглушить либо пережать.

7. Отвернуть разъем и отсоединить трубопровод от главного цилиндра сцепления.

8. Отвернуть две гайки крепления главного цилиндра сцепления к перегородке.

Примечание
На фото показана верхняя гайка.

9. Снять главный цилиндр сцепления, аккуратно извлекая его шток.

10. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Примечание
Следить за тем, чтобы педаль сцепления вошла в вилку штока главного цилиндра сцепления.

11. Прокачать и отрегулировать привод выключения сцепления (см. выше).

Рабочий цилиндр сцепления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 12 мм, зажим.

Сцепление выключается не полностью, заметны течи между двигателем и коробкой передач – что и как нужно заменить?

1. Пережать патрубок рабочего цилиндра сцепления.

2. Отвернуть болт крепления патрубка к рабочему цилиндру.

Примечание
На болт установлены два медных уплотнительных кольца. При установке их необходимо заменить.

3. Отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к кронштейну.

Примечание
Второй болт находится с другой стороны.

Внимание!
Следить за тем, чтобы не потерять дистанционные шайбы (1).

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Внимание!
Обязательно установить дистанционные шайбы (1) между кронштейном и рабочим цилиндром сцепления.

5. Прокачать и отрегулировать привод выключения сцепления (см. выше).

Сцепление

Снятие, проверка технического состояния и установка

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, штангенциркуль, специальное приспособление для центрирования диска сцепления, специальное приспособление для фиксации маховика от проворачивания.

Как проверить состояние дисков сцепления и как их заменить?

Примечание
Для наглядности операции показаны на снятом двигателе.

1. Установить автомобиль на подъемник.

2. Снять коробку передач (см. ниже).

Примечание
Если сцепление снимается не для замены, отметить положение кожуха сцепления относительно маховика.

3. Отвернуть шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Примечание
При необходимости зафиксировать маховик от проворачивания с помощью специального стопора либо, при его отсутствии, используя болт крепления коробки передач и старый клапан.

… с диском сцепления.

5. Произвести визуальный осмотр ведомого диска сцепления на наличие повышенного износа фрикционных накладок и повреждений. Измерить величину износа фрикционных накладок, для этого выполнить нижеследующие действия.

• Используя штангенциркуль с глубиномером, измерить величину углубления заклепок. Если величина углубления менее 0,2 мм, необходимо заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе.

• Заменить ведомый диск, если на поверхность фрикционных накладок попал нефтепродукт.
• Проверить демпферные пружины ведомого диска, при обнаружении поломок, необходимо заменить диск в сборе.

6. Проверить поверхности контакта маховика и нажимного диска на наличие задиров, сколов, глубоких царапин и цветов побежалости (признак перегрева). При обнаружении каких-либо дефектов, необходимо заменить маховик и/или нажимной диск.

7. Проверить техническое состояние диафрагменной пружины. При обнаружении трещин, сколов пружины или неравномерности высоты лепестков, кожух сцепления в сборе необходимо заменить новым.

8. Зафиксировать маховик от проворачивания с помощью специального приспособления, либо, при отсутствии такового, затянуть болт крепления коробки передач на блоке цилиндров и установить старый клапан.

9. С помощью специального приспособления для центрирования диска сцепления либо части первичного вала установить диск сцепления.

10. Установить кожух сцепления на маховик.

11. Затянуть шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

12. Извлечь приспособление для центрирования диска сцепления.

13. Снять клапан и отвернуть болт крепления коробки передач.

Источник