Зил 131 ремонт кабины

Ремонт кабины зил своими руками

Подробно: ремонт кабины зил своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

На автомобиле ЗИЛ-5301, которому уже более 10 лет низ кабины нужно в некоторых местах подваривать. Ставить нужно заплатки. Особенно подвержены угловые места кабины и места крепления кабины к раме. Перед тем как обваривать кабину, желательно подразобрать ее. Вынуть кресла, снять резиновые коврики, обивку салона.

Места, подвергнутые коррозии до дыр, нужно тщательно зачистить. Вырезать заплатку из металла толщиной 1 – 1,5 мм. Заплатка должна быть больше по контуру на 1 – 1,5 см. Обвариваем заплатку сплошным швом. Место, где установлена заплатка, должно быть после этого загрунтовано. Потом покрываем эмалью. После того как эмаль высохнет, нужно обработать битумной мастикой, и положить кусок полиэтиленовой пленки.

Пороги ремонтируем следующим образом.

2. Откручиваем и снимаем дверь кабины

3. Прикладываем новый порог поверх старого

4. Отчерчиваем контур порога фломастером

5. Снимаем наш новый порог и отчерчиваем контур меньше на 10 мм.

5. Шлифовальной машинкой или острым зубилом вырезаем старый порог

6. Выравниваем и подгоняем новый порог

7. Место сварки зачищаем от следов краски

8. На новом пороге с помощью дырокола или дрели делаем отверстия под сварочные заклепки

9. Обрабатываем и наносим слой грунта и краски на внутреннюю поверхность порога

10. Прикрепляем порог с помощью зажимов или струбцин

11. Полуавтоматической сваркой делаем несколько прихваток

12. Навешиваем дверь и проверяем закрытие и открытие двери (зазоры)

14. Обвариваем порог. На стойке и под крылом порог должен быть проварен сплошным швом.

Видео (кликните для воспроизведения).

15. Обтачиваем сварочные швы шлифовальной машинкой

16. Размечаем отверстия под номерную бирку.

17. Далее порог грунтуем, шпаклюем и красим.

ЗИЛ 130 – надёжный и мощный грузовой автомобиль. Конечно, его технические характеристики и комфорт кабины несколько уступают современным образцам мирового автопрома, но эти недостатки легко исправит тюнинг.

ЗИЛ 130 был сконструирован и запущен в производство в далеком 1956 году. Первые опытные образцы машины имели грузоподъемность четыре тонны, карбюраторные 6-цилиндровые двигатели с рабочим объемом 5.2 L и мощностью 130 лошадиных сил. В ходе испытаний грузовик показал слабые динамические качества, которые не давали возможности использовать автомашину в качестве тягача.

• ЭБУ автомобиля Лада Гранта – программное обеспечение на страже безопасности
• ЭБУ Приора – как вернуть контроль над иммобилайзером?
• Чип тюнинг ВАЗ 2107 – ответы на главные вопросы
• Большой расход топлива ВАЗ 2114 – история о том, как простые вещи спасают автомобильные жизни
• Оборудование для прошивки ЭБУ ВАЗ – возьмите контроль в свои руки
• Тюнинг ВАЗ классика – улучшаем характеристики и внешний вид

В 1958 годы инженеры автозавода заменили 6-цилиндровый узловой агрегат ЗИЛа на V-образный 8-цилиндровый, что позволило увеличить мощность двигателя до 150 лошадиных сил. Обновлённый автомобиль получил и усовершенствованный блок цилиндров, которые располагались под углом 90° по отношению друг к другу. Данная инновация позволила сделать ЗИЛ 130 мощной рабочей машиной, способной без труда перевозить многотонные грузы, а также прекрасно справляться с ролью тягового авто.

Передний мост мощного автомобиля представляет собой крепкую кованую стальную балку. Зависимая подвеска – рессорного типа. Бортовая платформа, имеющая три откидных борта, выполнена из дерева и оснащена металлической оковкой. Это позволяет удобно загружать, разгружать и перевозить даже очень объемные грузы. Бензобак вместительный – 170 литров. Двигатель «съедает» в смешанном цикле 29 л топлива на 100 км. Внутренний интерьер кабины довольно скромный, без удобств и особого комфорта.

Именно поэтому многие владельцы подобной техники стараются своими руками сделать тюнинг грузовиков, тем самым привести некоторые его характеристики в соответствие с современными требованиями.

Чтобы убрать из салона ЗИЛ 130 «дух прошлого века», достаточно немного поэкспериментировать. Своими руками довольно просто преобразить кабину и сделать из нее удобное рабочее место. Первое, что не нравится водителям машины – это шум в салоне. Избавиться от проблемы можно с помощью шумоизоляции, а также виброизоляции.

Далее – сидения. Это предмет интерьера, который подвержен максимальным нагрузкам и со временем теряет внешний вид. К тому же, старый дермантин нагревается на солнце, а это небезопасно для самого водителя. Поэтому родную обивку долой, а на ее место – новые, практичные и износостойкие материалы. Ну, если говорить о кардинальных изменениях, то рекомендуется заводское кресло поменять на пневматическое сидение.

Тюнинг внутри кабины можно продолжить с помощью установки качественной аудиосистемы. Благо, места здесь достаточно и для колонок, и для сабвуфера. Веселые мелодии или любимые композиции не дадут заскучать и поднимут настроение даже в самый ненастный день. Светодиодные ленты освежат дизайн авто и добавят ему оригинальности.

Если с изменением салона справиться совсем не сложно, то ограничить «неуемный аппетит» ЗИЛ 130 будет непросто. Для этого нужно хорошо разбираться в технике и иметь определённые навыки работы с ней. Но не всё так страшно, как кажется. Тюнинг двигателя позволит добиться очень хороших результатов в плане его экономичной работы. А то, что усовершенствование агрегата можно выполнить своими руками, сэкономит средства и время.

И тут возникает первая сложность, как не потерять в мощности? На помощь приходит переоборудование на дизель. Во-первых, расход упадет до 20 литров на сто километров. А во-вторых, цена на дизельное топливо зачастую немного ниже, чем на бензин. Эти два фактора в совокупности помогут значительно уменьшить расходы на содержание тягача. Демонтаж двигателя нужно производить аккуратно, чтобы не повредить детали. Следующим этапом будет переварка усилий и кронштейнов, доработка рамы, удлинение карданного вала.

Двигатель, переоборудованный под дизельное топливо, устанавливается на исходное место. Затем происходит доработка труб глушителя и полная сборка автомобиля. Перед первым пуском обновленного дизельного двигателя, с целью удаления воздуха, необходимо тщательно прокачать систему питания, от бака до топливного насоса. Вот и все – тюнинг окончен! Мощностные показатели и тяговые характеристики на прежнем уровне, а бюджет значительно сэкономлен. На заключительном этапе можно сделать чип-тюнинг дизельного двигателя.

1. Cнять и пocтaвить мaxoвик – oт 700 p.
2. Зaмeнить oпopный пoдшипник – oт 500 p.
3. Диaгнocтикa двигaтeля – oт 200 p.
4. Kaпитaльный peмoнт – oт 11 000 p.
5. Peгyлиpoвкa клaпaнoв – 1000 p.
6. Зaмeнa пopшнeвoй гpyппы – 14 000 p.
7. Cнять и пocтaвить paдиaтop – 1200 p.
8. Пoмeнять вoдянoй нacoc – 1500 p.
9. Дeфeктoвкa ДBC – 4400 p.

He знaeтe, в чeм дeлo? B этoй cтaтьe paccмoтpeны caмыe пoпyляpныe cлyчaи, пoчeмy тaк пpoиcxoдит и кaк этo иcпpaвить.

A вы знaeтe, кaк чacтo и кaким oбpaзoм eгo мeнять? Bы xoтитe пocтaвить фильтp нyлeвoгo coпpoтивлeния? He знaeтe, кaкoй фиpмы пoкyпaть? Oтвeты нa эти вoпpocы нaйдeтe в cтaтьe.

Hoвый нaйти cлoжнo, a c пoдepжaнным вeчнo чтo-тo cлyчaeтcя. Пpoчитaйтe cтaтью и yзнaeтe, кaк иcпpaвить 3 caмыe pacпpocтpaнeнныe пpoблeмы c этим мoтopoм. Taкжe тyт paccкaзaнo, c кaкoй пepиoдичнocтью нaдo мeнять мacлo.

ЗИЛ-130 новая кабина

Разборка элементов кабины и оперения

Тюнинг кабины ЗИЛ-130

Обшивка кабины ЗИЛ-130

Номер кабины ЗИЛ-130

Полка в кабину ЗИЛ-130

Автомобили семейства ЗИЛ—431410 выпускались на Московском головном заводе АМО ЗИЛ до января 1995 г и продолжают выпускаться на Уральском автомоторном заводе АМО ЗИЛ до настоящего времени. Основным отличием автомобилей ЗИЛ-431410 от автомобилей ЗИЛ-433360 является установка кабины мод. ЗИЛ-130. В связи с этим на автомобилях ЗИЛ-433360 изменены следующие узлы и системы: рама автомобиля; привод сцепления; тормозная система; система электрооборудования и система рулевого управления. Кроме этого на автомобилях ЗИЛ-433360 установлен передний мост мод. ЗИЛ-4331 и передняя подвеска мод. ЗИЛ-13 В данной главе приведено описание ремонта тех узлов автомобилей ЗИЛ-431410, которые значительно отличаются от узлов автомобилей ЗИЛ-433360 или на них не устанавливаются.

РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ И ОПЕРЕНИЯ

Демонтаж интегральном оперения с автомобиля.

Снимать детали оперения (рис.!0-2 и 10-3) рекомендуется в следующем порядке:

навесить приспособление на крюк подъемото устройства и завести крючки под пальцы запора капота, зафиксировав положение капота;

отвернуть гайки крепления и отсоединить нижние тросы страховки каната от кронштейнов рамы;

отвернуть гайки и отсоединить пружины 5 и верхние тросы 6 от кронштейнов боковых раскосов радиатора. После этого снять оперение. Установка оперения производится в обратном порядке.

Детали оперения автомобиля ЗИЛ-433360

Демонтаж кабины с автомобиля

Установка кабины автомобиля На раму показана на рис. 10-4. Перед демонтажем кабины с автомобиля надо откинуть интегральное оперение, открыть краны слива охлаждающей
жидкости и слить ее из системы охлаждения двигателя.

Затем надо ослабить винты крепления хомутов и шлангов отопителя и снять шланги. Ослабить винт крепления тяги крана отопителя кабины и отсоединить тягу.

Ослабить винт крепления тяги управления жалюзи радиатора и отсоединить тягу. Отвернуть гайку и болт крепления скоб тяги управления Жалюзи.

Отсоединить тросы ручного управления, воздушной и дроссельных заслонок, ослабив винты крепления тросов к тягам.

Отсоединить тягу привода карбюратора от Вала управления дроссельными заслонками.

Ослабить винты крепления хомутов двухсекционного крана рабочей тормозной системы и отсоединить шланг.

Расшплинтовать гайку крепления клина нижнего шарнира кардана рулевого управления, отвернуть эту гайку, выбить клин и отсоединить карданный вал от рулевого механизма.

Отключить электропитание автомобиля, сняв отрицателъную клемму с аккумулятора.

Отсоединить пучок эпектропроводов, идущих на генератор и датчики двигателя (под оперением слева).

Разъединить штекерный разъем проводов, идущих на датчики указателя уровня топлива, падения давления воздуха в системе тормозного привода и отсоединить провода включения стартера.

Отсоединить пучок проводов, идущих на световую сигнализацию и освещение сзади автомобиля (под капотом справа).

Отвернуть болты крепления крышки люка пола кабины и снять крышку.

Приподнять автомобиль и отвернуть штуцер шланга гидропривода пневмогидроуселителя сцепления, отсоединить шланг от пневмогидрруселителя и установить на шланг заглушку.Распломбировать нижний конец троса спидометра. Отрвернуть гайку и отсоединить трос от коробки передач. Ослабить винты хомутов на трубках системы стояночного тормоза и отсоединитв трубки от кабины.

Отвернутъ гайку верхнего крепления переднего амортизатора с правой стороны, снять болт и отсоединить амортизатор от кабины. Отвернуть гайку верхнего крепления заднего амортизатора с правой стороны, снять болт и отсоединить амортизатор от кабины. Тоже самое надо сделать с левой стороны кабины. Отвернуть гайки крепления скобы 2 (см. рис. 10-4) ограничения вертикального перемещения задней части кабины и снять болт и скобу.

Отвернуть гайки шпилек крепления рычага торсиона с правой стороны, а затем с левой стороны. Опустить автомобиль. Установить приспособление для подъема кабины на крюк подъемника и завести захваты‚ съемника в проемы дверей, зафиксировав положение кабины.

Отвернуть гайки крепления передней части кабины к кронштейну рамы справа и слева и снять болты. После этого надо снять кабину ‹: помощью приспособления и подъемного устройства с рамы автомобиля. Установка кабины производится в обратной последовательности.

Снятие стекла и форточки двери кабины

Для снятия стекла двери и форточки надо снять с внутренней стороны двери ручку стеклоподъемника замка и фиксатора замка, отвернув винты их крепления.

Тонкой отверткой или специальной пластиной, установленной между обивкой 7 и дверью как можно ближе к пистонам крепления обивки, поочередно вынуть пистоны из двери и снять обивку двери.

Опустить стеклоподъемником стекло вниз, отвернуть болты крепления держателя уплотнителя (направляющей стекла), снять уплотнители и направляющую.

Отвернуть, придерживая стекло, четыре болта крепления корпуса стеклоподъемника. Вынуть ролик рычага стеклоподъемника из прорези кулисы обоймы 3.

Поднять стекло вверх и, наклонив, вынуть через оконный проем.

Для демонтажа форточки надо открыть ее, повернув ручку-запор 18 (см. рис.10-5) при нажатой собачке 19.

Отвернуть гайку 28 и слегка постукивая по верхнему и нижнему держателям оси 32 снять стекло.

Осторожно выбить штифт из ручки-запора и снять его. Отвернуть гайку 22, вынуть ось запора и освободить стекло.

Снятие стеклоподъемника

Для демонтажа стеклоподъемники (см. рис. 10- 6) надо снять его ручку 10, Для чего следует отжать тонкой отверткой загпушку, отвернуть винт крепления и снять кнопку фиксаторазамка двери и ручку замка двери. ‚

Снять обивку двери как описано выше и подставить под; стекло любой надежный упор. Затем надо отвернуть четыре? болта крепления корпуса 5 и вынуть сгеклоподъемник в сборе

Стеклоподъемник двери со стеклом

Снятие замка двери

Для снятия замка двери (рис.10-7) надо снять обивку двери ‚ как описано выше Затем отвернуть два винта крепления наружной ручки двери 20 и снять ее.

Отвернуть два винта крепления корпуса привода 28. Отвернуть три винта крепления корпуса замка 8 с внутренней стороны двери и два винта с торцевой стороны. После чего вынуть замок в сборе через шок двери.

Проверка двери после сборки

Двери кабины автомобиля должны свободно открываться и закрываться. Приварка петель дверей к стойкам корпуса кабины не допускается.

Оси верхних и нижних петель двери 13 и 16 (см. рис. 10 5) должны быть соосны. Двери кабины должны быть плотно подогнаны, без перекосов в дверном проеме.

Резиновые уплотнители в местах сопряжения со стеклами и кабиной должны быть промазаны пастой, что обеспечивает герметичность, исключающую проникновение воды в кабину.

Форточки дверей в запертом положении должны плотно прилегать к уплотнителям. При открывании и закрывании форточки усилие на ручке должно быть не более 20…30 Н

Детали стеклоподъемника должны иметь антикоррозийное покрытие. У собранного стекла подъемника рычаги должны перемещаться свободно, без заклинивания. Прижимной язык

корпуса должен удерживать сектор и не давать сектору выходить из полного зацепления ‹: шестерней. Продольный люфт приводного вала 12 (см. рис.10-6) не должен превышать 1,0 мм. Свободный поворот ручки 10 до начала перемещения рычагов допускается не более 1800.

Стеклоподъемники дверей кабины должны плавно, без перекосов и заеданий, поднимать и опускать стекла дверей. Усилие на ручке стеклоподъемника не должно превышать при опускании 30 Н (3 кгс) и при подъеме — 40 Н (4 кгс). Стеклоподъемник при установке опускного стекла регулировки не требует. Допускается и неравномерное раскручивание балансирной пружины и проскальзывание витков, если это не сопровождается скрипом.

Замки дверей должны исправно работать при пользовании как внутренними, так и наружными ручками. Установ двери должен быть отрегулирован по замку и окончательно закреплен при извещенных и отрегулированных дверях.

Заправка резинового замка

Снятие и установка ветрового и заднего стекла

Для снятия ветрового стекла надо вынуть при помощи отвертки резиновый замок, расположенный в продольном пазу на середине уплотнителя. Отогнуть отверткой верхний гребешок уплотнители по всей длине стекла.

Придерживая стекло снаружи, надо сильным нажатием на него изнутри выдвинуть правый или левый верхний угол стекла и постепенно выдвигать всю верхнюю часть стекла, после чего вынуть стекло из проема кабины. Снять уплотнитель и очистить его от старой водозапорной мастики.

Аналогичным путем вынимается заднее стекло кабины. Для установки ветрового стекла надо очистить фланец проема `кабины от остатков старой водозапорной мастики и нанести на наружную кромку фланца проема кабины новую водозапорную мастику с помощью деревянной лопаточки. Затем установить резиновый уплотнитель на фланец проема кабины. Установку следует начинать с середины нижней части проема, насаживал его пазом на фланец.

Вставив стекло в проем ветрового окна кабины, направить его нижнюю часть в паз уплотнителя. Затем, периодически надавливая на стекло и помогая при этом легким постукиванием резиновым молотком дослатъ до необходимого положения.

Для того, чтобы при установке стекла кромки паза уплотнители не загибались, заправку стекла паз нужно производить при помощи деревянной лопаточки. При установке ветрового стекла рекомендуется надеть защитные очки, предохраняя глаза на случай разрушения стекла.

Установив стекло в проем кабины, надо ввести водозапорную массу в паз уплотнителя с наружной стороны между стеклом и уплотнителем при помощи рычажно-плунжерного шприца.

Тюнинг кабины сделан своими руками. Тут установил пассажирское сидение от автомобиля Газель, затонировал заднее стекло, обшил салон кожзаменителем, установил полку для магнитолы вверху, расширил бардачок. На полу коврик тоже от автомобиля Газель.

Обшивку кабины делал сам. Сделал ее из материалов таких как, кожзаменитель, фанера ДВП, и поролон толщиной 1 см. Все это подгонял по дверям, обтягивал кожзаменителем и садил обшивку на автомобильные клипсы, чтобы в любой момент можно было разобрать и добраться до нужного места или механизма.

Номер кабины автомобиля ЗИЛ-13 находится с правой стороны кабины под сиденьем пассажиров. Он прикручивается на 4 самореза с завода так идет, а не на клепках, так что инспекторы ГАИ должны об этом знать и не морочить голову. Номер рамы идет по годам по разному у кого то нарисован краской а по новей машины уже набивали номер рамы.

Полка сделана из доски 1,5 см обшитая поролоном и обтянутая кожзаменителем. Держится полка на 2 уголках как показано на первом фото. Где магнитофон поставил шпильку, чтобы на кочках полка не треслась.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Category: Uncategorized |
admin Март 29, 2018 @ 12:43 пп

Отечественные автомобильные гиганты произвели огромное количество разнообразных моделей, причем некоторые из них даже символизируют отдельные эпохи. Одной из таких легенд называется грузовая машина ЗИЛ 130, производство которой осуществлялось не один десяток лет. Сегодня будет идти речь о том, как сделать тюнинг ЗИЛ 130, и зачем он вообще нужен.

Если сделать небольшой экскурс в историю, то появление этого грузовика серьезно повлияло на автомобильную промышленность того времени. Специально для этой модели советские специалисты создали такие элементы:

• новый вид топлива;
• новое масло и прочие технические жидкости;
• уплотнители из резины и пластиковые детали;
• новый материал для покраски.

В большинстве случаев люди, которые регулярно используют данное транспортное средство, крайне редко делают тюнинг ЗИЛа 130. Одним из ярких примеров можно назвать только пикап, созданный на базе Ford E‑250 из Томска. Правда, от отечественного грузовика машина получила лишь кабину.

Для того чтобы понять, каким может стать оптимальный вариант доработки ЗИЛ 130, нужно учитывать особенности использования грузового автомобиля. Прежде всего, ЗИЛ 130 тюнинг нужен для улучшения таких показателей, как грузоподъемность и мощность двигателя. В это же время не стоит забывать о комфорте владельца грузовика. Именно об этих направлениях мы решили упомянуть в этой публикации.

Реализовать эту идею достаточно просто. Необходимо лишь установить более надежные элементы подвески и повысить производительность силового агрегата.

Для того чтобы укрепить подвеску грузовика, необходимо установить более прочные составляющие вместо тех, которые используются стандартно. Если вы намерены сделать ход машины максимально плавным, советуем снять рессоры и применить пневматические подушки.

А вот увеличить мощность двигателя ЗИЛ 130 можно следующими способами:

1. Заменить жиклеры в карбюраторе (это также приведет к повышению потребления бензина).
2. Расточка головки блока цилиндров с целью увеличения диаметров каналов для впуска/выпуска. Правда, нужно будет также найти соответствующие клапана.
3. Установка распределительного вала с кулачками различного диаметра и высот. Также рекомендуется применить более качественные пружины и клапана.
4. Расточка цилиндров для увеличения их объема. Процедуру следует выполнять очень аккуратно, поскольку в противном случае могут возникнуть проблемы с системой охлаждения.

Одна из существенных проблем автомобилей отечественного производства – наличие серьезного шума в салоне. Этот шум появляется не лишь в результате движения автомобиля, но и от трения различных элементов отделки. Да и работа силового агрегата приводит к возникновению неприятных вибраций внутри авто. Для уменьшения влияния этого «хронического заболевания» рекомендуется применять вибро-, а также шумоизоляцию.

Ещё один вариант тюнинга ЗИЛ 130 – замена стандартной обшивки кресел, выполненной из дерматина. Некоторые автомобилисты принимают решение заменить всю обшивку интерьера. Многие владельцы грузовика жалуются на то, что кресла очень жесткие. Решить проблему можно с помощью установки пневматических сидений.

Установка хорошей магнитолы и динамиков – ещё один шаг, который поможет вам улучшить ваш ЗИЛ 130. Как видите, вариантов тюнинга на самом деле немало, нужно лишь попробовать реализовать некоторые из них.

Кастомайзинг – популярное направление в творчестве авто и мотолюбителей, которое появилось на западе и с течением времени дошло до нашей страны.

Первые кастомы были собраны на базе мотоциклов, теперь же ”пациентами” мастеров все чаще становятся автомобили.

Причем машины нередко подвергаются полной переделке, или лучше сказать, на базе старых машин создаются абсолютно уникальные экземпляры, как в плане внешнего вида, так и по внутреннему содержанию. Кастом, неважно, байк это или автомобиль, невозможно спутать ни с чем – это позволяет обладателю такого агрегата проявить свою индивидуальность.

Ярким представителем автомобильного кастомайзинга можно назвать ЗиЛ – пикап, автором которого является Роман (DrBroman) из Москвы. Итак, встречайте: тюнинг ЗиЛ 130 – пикап из старого грузовика.

Проект постройки пикапа из старого ЗиЛ-130

Стоит заметить, что это не первый проект автора, перед ним был пикап на ”Волговской” базе в объединенных стилях Шевроле Эль Камино и Форда Ранчеро. К сожалению, проект не был закончен из-за проблем с поставщиком двигателя для машины. После него Роману подвернулся полноразмерный вэн Форд Е-250, который и стал донором для ЗиЛа.

Габариты Форда составляют примерно 6 метров в длину и немного длиннее двух метров, полная масса более четырех тонн. Машина комплектуется двигателем 4,2 литра с автоматической коробкой, агрегаты и кузов монтируются на серьезной лонжеронной раме.

Кабина использовалась от ЗиЛ 131, в северном исполнении(бывшая полярная буровая станция). Примерка показала, что кабина отказывается вставать на положенное ей место, поэтому автору пришлось подвергнуть ее большой переделке. Было переделано днище и силовые конструкции кабины, кроме того, узел крепления педалей был отнесен на 150 миллиметров вперед.

Зил-130 самое начало проекта

Образовавшийся в результате реконструкции короб, было решено использовать как контейнер для мультимедийных систем, там же нашел свое место сабвуфер. Сверху короб закрывается крышкой из алюминия, на которой находится подлокотник с бардачком и местами под стаканы.

Приборный щиток взят от американского донора, с него снято стекло и изменены размеры корпуса под Зиловскую панель, после чего была вырезана защита из плекса, и вся конструкция установлена на штатное место в кабине ЗиЛа.
Передний бампер самодельный, своеобразных угловатых форм. Основа бампера – пространственная сварная конструкция из трубы квадратного сечения, обшитая листовым металлом. На бампер крепятся доведенные до нужной формы клыки – неотъемлемый атрибут ЗиЛа. На лицевую сторону бампера установлены декоративные молдинги.

Родные крылья грузовика были переделаны и приварены к кузову

Для того чтобы кабина полнее соответствовала образу американского пикапа, передняя часть облицовки и крылья были тщательно подогнаны, а затем сварены между собой. После этого сварные швы и остальные поверхности шпаклевались и шлифовались.

Рама от Форда была укорочена, для этого из нее вырезали куски и сварили части лонжеронов обратно, по сварочным швам проложили усиливающие элементы. Рама была очищена от ржавчины и выкрашена в апельсиновый цвет.

Рама донора Ford E-250 была укорочена

Соответственно длине рамы пришлось укоротить кардан и топливный бак. Кардан был обрезан на токарном станке и подогнанные части сварили в единое целое. Бак в результате переделки потерял около пятидесяти литров объема и теперь вмещает примерно 90 литров, впрочем, автор считает, что этого вполне достаточно.

В подвеске были подрезаны пружины и переделаны серьги рессор, в результате чего машина ”присела” на полметра (по кабине) если сравнивать с высотой оригинального ЗиЛ.
Колеса имеют литые диски с классическим рисунком и имеют размер 305/55R20.

Изначально, на новом пикапе использовался родной двигатель с автомобиля-донора, V – образная бензиновая шестерка с увеличенным до 4,2 литра объемом. Сейчас установлен Mopar 5.2 Magnum V8 мощностью 500 лс.

Выхлопная система сделана просто и оригинально – две трубы диаметром 63 мм, из нержавеющей стали, входят в глушитель диаметром 76 миллиметров. Разница в длине труб позволяет двигателю издавать характерный бубнящий звук на низких оборотах.

Кузов и задние крылья делались из листового металла, затем шпаклевались и красились. Крылья имеют ни с чем несравнимую форму, надо заметить – автор постарался на славу, получилась очень удачная с точки зрения дизайна конструкция. Задний бампер несет на себе фонари ЕвроФУРА в обрамлении молдинга из резины.

Тюнинг ЗИЛ 130 еще далеко не закончен

Работа над автомобилем еще не закончена, у автора большие планы на будущее, но и в том виде, какой он имеет сейчас, кастом производит потрясающее впечатление. Все линии выверены, детали отделки и оптика смотрятся как родные. Да и ходовые характеристики у машины завидные. Хочется пожелать Роману удачи в продолжающихся работах над машиной, и пусть она покажет себя с самых лучших сторон!

Авторизуйтесь, чтобы выставить свои оценки этой модели

Доброго времени суток (у кого как, у меня уже ночь) всем!

После просмотра сапёрного ЗиЛа захотелось и свой миру показать.
Сразу оговорюсь: собираю модели на очень любительском уровне, чтоб себя потешить, да друзьям показать.

Началось всё с того, что после сборки 131го от ICM задался вопросом: а делает ли кто нибудь 130 в 72 масштабе? Оказалось нет. Решил сам смастерить. Долго лазил по интернету в поисках схем и чертежей. Затем встали вопросы по колёсам, раме, рессорам, бамперу, карданному валу и др.

Купив бортовой 131й и ГАЗ-51 начал “производство”. В основном детали от 131 ЗиЛа, от ГАЗ-51 (а точнее люблин 51):
-колёса (других к тому времени не нашёл, лишь после сборки увидел, что колёса на Д-30 очень похожи на колёса 130го)
-дифференциал (кусок заднего моста, кто собирал ГАЗ от MW – тот поймёт)
-передняя балка
-передние рессоры

Так как у меня желание собрать серию с/х техники, то окраска соответствующая.

На фото машина после аварии. Вообще собран ЗиЛ около года назад, но фото того периода сайт не хочет заливать, т.к. они слишком велики. А жаль.
В процессе ремонта планирую уменьшить передний бампер и подвинуть вперёд передний мост. Подумываю сменить кузов на 3х секционный.

Знакомый обещал уменьшить фото грузовика до аварии, как поможет залью их сюда.
В планах на будующее собрать УРАЛ-4320 бортовой и некое подобие ДТ-75. Естественно всё будет в гражданской окраске (скорее всего в оранжевой).

Очень интересует попадание в матчасть. По покраске и следам эксплуатации – не умею это всё (тонировка, смывка и пр.) делать.
С уважение приму критику и пожелания!

Найдено по запросу кабина зил газ 66 два видео файла. Мы подобрали для Вас лучшие видео инструкции, обзоры.Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: Отличная эргономика. Удобная посадка. Регулировка руля по вылету и высоте. Сиденья с поясничной поддержкой. Подогрев передних сидений. Climatronic. Восемь динамиков. Задний парктроник. Зеркала с регулировкой и подогревом. Правое зеркало с памятью. Увеличенный дорожный просвет (пакет для Российских дорог). Вместительный бардачок. Очень вместительный багажник. Полно размерное запасное колесо. Строгий внешний вид. Меж сервисный интервал 15000 км.

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Володарь

© Ремонт автомобиля своими руками 2014 – 2016 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.

• Published By: Ремонт автомобиля своими руками
• Views: 19,053
• Likes: 60
• Dislikes: 1
• Est. Revenue: $45
• Online Since: July, 18 2014
• Dimensions: 1280 x 720
• YouTube URL:https://youtu.be/9KnGqI2yDEU

Start following this video and watch its growth, daily.

Ремонт автомобиля своими руками

Be the first to comment on this video!

You need to sign in to comment on this video.

ЗИЛ-130 Самосвал ММЗ(коротыш) (торг!) Киев. Газовая установка *Пробег указан после кап .

Ремонт кабин ЗИЛ-131, ЗИЛ-130 до 1-ой . обработка и покраска. . Кабины ЗИЛ-130, .

Спецтехника / Раздел ремонт и аренда / Кабина ЗИЛ 130 в СБ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Смотреть онлайн ремонт кабины зил 130 своими руками бесплатно и без регистрации в .

Кабины и запасные части к ним с конверсионных автомобилей ЗИЛ-131: -Кабина Зил-131 в .

покраска или перетяжка торпеды газели своими . тюнинг кабины зил 130 .

Профессиональный ремонт кабины КАМАЗ, . Обшивка кабины ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-133 ГЯ, ГАЗ .

ЗИЛ-130 отлично преодолевает дороги с далеко не идеальным покрытием, а в условиях .

Кузовной ремонт кабины КАМАЗ (после ДТП) pjsc”airport facilities plant” . Покраска кабины зил 130.

Миг Авто : КАБИНА ЗИЛ-130 . Купить в компании Миг Авто оригинальные и импортные .

Кабины с военного хранения газ-66,зил-130 оперение к ним крылья, двери, подножки, капоты .

КАБИНА ЗИЛ-130. Подробная информация о товаре/услуге и поставщике. Цена и условия .

ЗИЛ 4331 1986 года . В 2013г. полный капремонт кабины , а также покраска . Онлайн-журнал №130 .

Коврик пола кабины ЗИЛ-130, 131 (резина) 19499 . 137-5109010:

Кабина ЗИЛ-130 ЗИЛ-131 в сборе цена 140000.00 руб., купить в Екатеринбурге. Подробная .

Кабина автомобиля ЗИЛ – 130 (б/у)., Украина, . Доставка кабины в Бровары не обязательна.

Ремонт – Бак топливный ЗИЛ-130,5301 125л АМО ЗИЛ +7(495) 506-6399, +7(926) 910-8568 . Порошковая покраска

Обшивка кабины ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-133 ГЯ, ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66, МАЗ-500 Грузовые и специальные .

Купить запчасти ЗИЛ 130 в магазине автозапчастей: продажа автозапчастей zil 130. На ria вы .

Главная / Запчасти для грузовиков ЗИЛ / Запчасти Бычок (ЗИЛ) / Запчасти кабины и кузова .

Фото отчет по восстановлению Зил 130

У нас на предприятии 12 КАМАЗов, 7 из них я зделал по такой же схеме как в ролике. У этой машины оторвало крышу через 50 тысяч пробега, решили проблему заклепав ее по кругу. Сейчас пробег составляет 200 тысяч и виден результат качества завода изготовителя. Кабина вся ржавая и в дырах, окраска производилась без оброботки металла, отсюда такой результат. Вот и приходиться доделывать заводские “косячки”.На подходе 5 других догниваюших КАМАЗов.

Про Зилок и про Зилки , рассказ-история. Зил 130 ЗиЛ 131 ЗиЛ 133 ЗиЛ 133 ГЯ ЗиЛ 4331 ЗиЛ 441510 ЗиЛ 431810 ЗиЛ 125 ЗиЛ 157

Pokaži kontrolnike predvajalnika

одна из моих любимых машин)))

+Ремонт автомобиля своими руками шутканул

все отлично сделал ну надо было бампера покрасить

+канат кунашев Тогда не успевал, надо было срочно на уборку зерна ехать. вечером красил, а на следующий день после обеда уже на поле был.

Какую краску вы использовали?

Но смотрится шикарно, лучше даже чем с конвейера сошел когда-то, фары блестят.

+Restile Грунтовка Body 992 , краска COLOMIX 303, цвет Хаки, но получилось чето не совсем темная , по задумке должна быть еще темнее

ЗАПЧАСТИ И СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ

СПЕЦТЕХНИКА НА БАЗЕ УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ ____________________

Рама автомобиля ЗИЛ-130

Детали рамы ЗИЛ-130 изготовлены: продольные балки из стали ЗОТ (с добавлением титана); поперечные балки № 1, 4 и 5 из стали 20; поперечные балки № 2 и 3 из Ст. 08.

Разборка рамы. Перед ремонтом все заклепочные соединения рамы должны быть разобраны, детали промыты, тщательно осмотрены с предварительной зачисткой мест концентрации напряжений для обнаружения малозаметных трещин усталости.

Для разборки заклепочных соединений рамы применяют пневматические рубильные молотки, газовую резку и воздушно-дуговую резку угольными электродами.

Ремонт продольных балок. Продольную балку правят, если кривизна верхней балки более 2 мм на длине 1000 мм или более 5 мм на всей длине балки; либо кривизна вертикальной стенки более 2 мм на длине 1000 мм или более 10 мм на всей длине балки. Продольную балку правят в холодном состоянии на прессе или специальном стенде.

Для правки скрученной продольной балки стойки устанавливают на расстоянии друг от друга в зависимости от длины балки и места расположения скрученного участка, откидывают планки, устанавливают балку на роликовые опоры, закрывают планки и запирают их штырями.

Затем прижимают балку винтами к роликовым опорам. При помощи пневматических цилиндров продольную балку поднимают так, чтобы подвижные опоры и боек гидравлического пресса не мешали править.

Положение продольной балки фиксируют стопорами в направляющих. Затем, вращая рукоятку одной из обеих стоек, устраняют скручивание продольной балки.

Для правки кривизны вертикальной стенки продольной балки подвижные опоры устанавливают на столе гидравлического пресса в зависимости от величины и места расположения прогиба и закрепляют их упорными пальцами.

Затем продольную балку устанавливают вогнутой поверхностью на опоры, а концы ее закрепляют в стойках.

Корректируя взаимное расположение стоек и гидравлического пресса, находят удобное положение для правки. Ремонт усталостных трещин на деталях рамы.

Для определения расположения и грани трещин у деталей рамы ЗИЛ-130 поврежденные места тщательно зачищают до металлического блеска вращающейся стальной щеткой. Затем дефектный участок промывают керосином и насухо протирают.

Применяя лупу с семикратным увеличением или порошок крокус (разведенный в керосине) и магнит, осматривают поврежденное место и на расстоянии не менее 50 мм от видимого конца трещины делают отметку керном.

Усталостная трещина возникает без остаточной деформации материала, и ее кромки точно совпадают. Поэтому трещину перед сваркой прорезают, обеспечивая зазор при сварке встык.

Если видимый конец трещины расположен на полке или сгибе профиля, то прорезь делают по всей полке и по стенке не менее 50 мм от полки, а если трещина распространилась на стенку, то прорезь делают на 50 мм дальше видимого конца трещины.

Прорезь при сварке встык повышает качество сварочных работ сварного шва, а также обеспечивает разделку невидимого конца трещины по линии ее видимого конца без разделки кромок.

При ремонте деталей рамы допускается заварка трещин, отрезка или вырезка поврежденной части и приварка дополнительной детали. Все сварные соединения должны выполняться встык.

Приварка усиливающих накладок корытообразных вставок и дополнительных деталей внахлестку не допускается. При трещинах, проходящих через отверстия для заклепок крепления поперечин, вырезают поврежденный участок и приваривают дополнительную деталь, которую изготовляют из выбракованных деталей рамы или листовой стали Ст. 3.

Ремонт кабины и оперения ЗИЛ-130

Основные дефекты кабины и оперения ЗИЛ-130:

Вмятины на панелях передка, задка, крыши, на полу и на пороге двери.

Вмятины с острыми загибами и разрывами на панелях передка, задка, крыши, на полу и на подставке сиденья.

Разрывы по нижнему отверстию спереди кабины в местах крепления крыла.

Трещины: на панелях передка, задка, на полу, крыше, на пороге, от угла проемов двери к лобовому стеклу, на отбортовке в месте сопряжения. внутренней панели с полом, в дверном проеме, в местах крепления петель, в местах крепления подставки сидения.

Коррозионные разрушения на нижнем поясе кабины, на панелях задка, передка, порогах дверей, на полу.

Вмятины на внутренней и наружней панели двери.

Трещины или разрывы на внутренней и наружней панели, в местах крепления петель..

Погнутость отбортованной части панели.

Отрыв усилителей панелей, кронштейнов обоймы двери, соединителей панелей, держателей уплотнителя.

Коррозийные разрушения нижней части панели.

Вмятины на облицовке в нижней части.

Трещины и разрывы облицовки.

Отрыв усилителей облицовки: верхнего, нижнего и боковых.

Трещины и разрывы, проходящие через отверстия для фар и подфарников и отверстий для крепления.

Вмятины на панели капота ЗИЛ-130.

Трещины или разрывы на отбортовках или в любом другом месте.

Отрыв бонки крепления штыря запора капота, фиксирующей пластины, усилителя и кронштейна на переднем усилителе капота, держателя пластины. крепления навески капота, усилителя кронштейна звукового сигнала и перегородки заднего усилителя.

Трещины или разрывы крыла.

Отрыв усилителей и боковины крыла.

Коррозионное разрушение крыла.

Способ обнаружения этих дефектов — наружный контроль. Для ремонта кабины применяют тележечный конвейер с механическим передвижением, который состоит из стендов-тележек, направляющих рельсовых путей, траверсных тележек для перестановки стендов-тележек на возвратный рельсовый путь, и тяговых цепей с приводной и натяжной станциями.

Кабину ЗИЛ-130 ремонтируют поточно-постовым методом. На первом посту поточной линии снимают двери, дефектуют и вырезают поврежденные и негодные части панелей и узловые соединения кабины. На поврежденные и негодные части панелей кабины устанавливают специальные разметочные шаблоны и размечают мелом.

Разметочные шаблоны по форме соответствуют дополнительным ремонтным деталям, а по габаритным размерам меньше ремонтных деталей на 25 мм по образующей вырезке. На втором посту поточной линий выправляют погнутые места панелей кабины. На третьем посту поточной линии заваривают трещины, пробоины, разрывы и заменяют петли дверей кабины.

Для проверки перекосов и прогиба проемов ветрового стекла и стоек дверных проемов применяют поверочные шаблоны в виде рамки, сваренной из угловой стали. Перекосы и прогибы устраняют, применяя механические и гидравлические растяжки с комплектом съемных оправок в зависимости от формы растягиваемых или сжимаемых поверхностей, а также резиновых и деревянных подкладок.

Механическая растяжка представляет собой трубу, в торцы которой установлены и приварены резьбовые втулки с правой и левой резьбой. В резьбовые втулки ввернуты винты, наружные концы которых имеют отверстия для штифтов крепления сменных оправок. Для правки проемов на
винты устанавливают оправки и закрепляют штифтами.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Оправки по конфигурации соответствуют форме выправляемой поверхности. Место для опоры растяжек выбирается так, чтобы одна оправка упиралась в прочную базу, а другая —- в место прогиба. Затем, вращая трубу через отверстие в ее средней части при помощи воротка, правят
поврежденное место. Если в процессе правки в выпрямляемом месте образуется трещина, то ее заваривают и после этого продолжают правку.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник