Змз 406 как ремонт грм
| |||||
Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406
| Двигатель Информация по Двигателю |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Найти все хорошие сообщения |
| Поиск по дневникам |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Поиск в галерее |
| Расширенный поиск |
Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.
Отсоединяем все мешающие патрубки.
Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.
Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнюю.
Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.
Ослабляем болт на 12, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.
Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.
Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем её.
Снимаем генератор вместе с треугольной пластиной.
Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
Аналогично для распредвала выпускных клапанов.
Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.
Ослабляем хомуты патрубков помпы.
Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.
Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.
Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
Аналогично и с нижним.
__________________
Ежели один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет.
Все пришельцы в Россию будут гибнуть под Смоленском. (с) «Формула любви»
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Все несогласные cо мной могут высказаться
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Источник
Змз 406 как ремонт грм
Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)
Данный материал достаточно спорный и, как я и думал, не остался без комментариев. Комментарии от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший специалист CTTeam по ГАЗ) выделены синим цветом.
С первых дней создания двигателя ЗМЗ- 406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества использования пластмассы очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума.
++ в последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. км.
Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ- 406 была в том, что через 140 – 180 тыс. км приходилось снимать переднюю крышку двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. км, то разницы между цепями практически нет.
++ Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80 – 100 тыс. км. Фазы при этом способны «уплыть» на 10 – 15 град. по коленвалу.
Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. км не «вытянулись» (не износились, правильнее сказать). Однако у всех водителей была и есть боязнь, что в любой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, как правило, непредсказуемо. Это может и при переключении передачи, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает «тянуть» или вообще не запускается. Одно радует, если это случилось не далеко от дома, а если это на трассе? Тут и напрашивается вопрос: Как перекидывает цепь? Какая из них – нижняя цепь или верхняя? Перекидывает нижняя цепь.
++ Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за плохой работы натяжителя или вытянусти цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу…
« Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4 мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.
Вы попытаетесь мне возразить, мол а как тогда пробег 20 тыс. км. и башмак изношен полностью? Основная причина быстрого износа башмака натяжителя это плохая работа самого натяжителя, или установка натяжителя в разряженном состоянии.
++ Установить натяжитель в разряженном состоянии сможет только или глупый, или очень сильный человек, особенно, когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются повышенный износ втулок пром. вала (отсюда падение давления масла) вплоть до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же плохой «горячий» пуск – двигатель «клинит».
Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на алюминиевых кронштейнах и стальных, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего. Были случаи, что на первой тысяче км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны стояли дольше, но через короткий промежуток времени появлялся посторонний шум в передней части двигателя из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна. Причина, это неправильная конструкторская разработка самого кронштейна.
++ Причиной является как раз вытянутость цепи. Диапазон очень узок, о пробеге и ресурсе я уже сказал выше.
Отсюда и повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Двигатель ЗМЗ- 405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в двигателе тоже не стало.
++ Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена ( 72 – 92 против 70 – 90 ), соответственно, и тянутся они на бОльшую величину и раньше, чем цепи 70 – 90 …
Но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60 – 120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24 – 26 градусов, а впускной 14 – 17 градусов. Выставить как положено не получается, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем же причина? Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения.
++ Это полный бред, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.
Обратный эффект получается при установке на двигатель звездочек. При работе металла по металлу образуется металлический абразив (металлическая пыль), который увеличивает износ двигателя. В итоге: после пробега автомобиля 160 – 180 тыс. км. необходимо произвести замену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба.
++ изношенных звезд не видел, честно. Менял их только лишь при «аварийной» остановке двигателя, когда рвет цепь, ломает переднюю крышку, один распредвал и иногда промежуточный вал.
Из вышесказанного следует сделать вывод: что работа механизма ГРМ в среднем рассчитана примерно на 160 – 200 тыс. км пробега автомобиля, не зависимо оттого, что установлено в двигателе – башмак натяжителя или звездочки.
++ До 400 тыс. км пробега, при регулярной замене верхней цепи. (раз в 80 – 100 тыс)
Хотя встречались автомобили с пробегом 240 – 280 тыс. км. При этом стояли башмаки натяжителя. Где при разборке и замене башмаков выяснялось, что башмаки могли проходить еще около 20 – 30 тыс. км.
Вся причина долгой работы механизма ГРМ (или не работы) кроется как ни странно в натяжителя цепи.
++Жесткая пружина натяжителя стоит на комплектах ЗМЗ, с цепями 72 – 92 звена.
Замечено, что если пружина, которая толкает поршень натяжителя, стоит очень жесткая, то и башмак изнашивается быстрее. Тоже самое происходит и со звездами. Здесь не говорится о том, что натяжитель был установлен в разряженном состоянии.
Так что же все-таки ставить, башмаки натяжителя или звездочки.
В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.
ПРИ УСТАНОВКЕ БАШМАКОВ:
плюсы:
1 . «мягкая» работа двигателя
2 . почти нет износа цепей и шестерен ГРМ при том же пробеге, что и на звездах.
3 . микро пыль, образующаяся от износа башмака натяжителя оказывает благоприятное антифрикционное действие на трущееся детали двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют вид только что установленных.
++ ну, я уже своё мнение сказал
4 . после пробега 140 – 160 тыс. км. можно обойтись только заменой башмаков натяжителей.
минусы:
1 . вероятность «перепрыгивания» меток ГРМ. (если доработать нижний башмак натяжителя), то этот пункт можно исключить.
2 . вероятность не качественной пластмассы (в результате малый пробег автомобиля до замены) и залом верхнего болта крепления башмака натяжителя.
++ Залом – следствие ослабленной цепи.
ПРИ УСТАНОВКЕ ЗВЕЗДОЧЕК:
плюсы:
1 . почти исключено «перескакивание» меток ГРМ
2 . водитель не боится, что произойдет залом верхнего болта крепления башмака натяжителя. (хотя такое случается, и не редко).
++ ломает так же. Причина в другом, сказано выше
минусы:
1 .через 80 – 120 тыс. км «убегают» метки ГРМ из-за износа. (необходимо сверлить шестерни распределительного вала по кондуктору).
++ Ничего сверлить не нужно, достаточно сменить верхнюю цепь.
2 . через 160 – 200 тыс. км. надо обязательно менять цепи ГРМ и шестерни, в результате большого износа.(при этом дополнительные расходы на приобретение и замену комплекта шестерен механизма ГРМ)
3 . в результате износа шестерен появляется повышенный шум двигателя.
4 . вероятность не качественного подшипника установленного на звездочке и залом болта крепления башмака натяжителя такая же, как и не качественной пластмассы башмака натяжителя.
5 . в результате износа цепей и шестерен ГРМ образующаяся металлическая пыль (абразив) ведет к повышенному износу трущихся деталей двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют серый («сталистый») налет с явными признаками металлической пыли. Шатунные и коренные шейки коленчатого вала имеют повышенный износ.
++ Бред. В змз 406 семейства применен полнопоточный масл. Фильтр. Весь абразив осядет там. Серый «сталистыЙ» налет оставляет алюминий,в том случае, когда цепь, «пропилив» пазы в башмаке, начинает пилить и саму ГБЦJ)))
++ Что лучше – трение качения или трение скольжения? В применимости к механизму ГРМ с цепным приводом могу сказать лишь одно – появление башмаков натяжителя со звездочками – большой шаг вперед для долговечности механизма и двигателя в целом.
Все вышесказанные наблюдения и умозаключения сделаны в результате 6 лет работы автосервиса «Газель-Авто» при ремонте двигателей Заволжского моторного завода.
В завершение хочется сказать, что ставить при ремонте механизма ГРМ – решает сам хозяин автомобиля.
Во всем мире автомобилестроители борются за «ХОДИМОСТЬ» (долговечность) двигателя, а в данном же случае, смело можно сказать: «За что боролись, на то и напоролись».
Источник