Змз 514 не заводится после ремонта

Вобщем заглох по дороге. Причем довольно резко потерял мощьность только надавил сцепление и заглох. Когда ФГОТ забивает обычно потихоньку мощьность теряется. Пробег 30тык. Соляра не замерзла.
Двиг крутит но не схватывает.
Думаю на подачу топлива. Стал проверять фильтры, ФГОТ в норме, в бензонасосе сетку выкинул, ФТОТ заменил фильтрующий элемент.

Для начала проверь рокеры, если рокеры целы, то смотри ремень ТНВД!

Может у тя подкачивающий накрылся, а по зиме он как тормоз работает.

Двиг Евро2.
Подкачивающий вроде качает. Откручивал шланг на вход ТНВД. спускал в полторашку. За 3-5 секунд накачивает с поллитра.

Рокер это рычаг клапана? Что б проверить надо крышку откручивать или есть способ проще?

может несколько раз замкнуть/разомкнуть + нанем — он должен щелкать?

Так и сделай,только шелчок должен быть характерный,у меня иногда при включении зажигания он не сразу срабатывает,может подлипает,проверь что на него точно ток идет при включении зажигания,а рокера видно в заливную масляннкю крышку,один стартером крутит,а другой в этот момент в открытою крышку смотрит шевеляться рокера или нет.

У меня вылечилось просто помещением в теплый бокс 🙂 Тоже заглох внезапно, но после прыжка через поребрик с пятью литрами соляры в баке. Менял фильтры, продувал топливопровод, лил гель, пробовал запитать из бутылочки, наконец, стал грешить на подкачивающий. Отволок на СТО, там ее просто загнали в тепло, что-то там где-то растаяло — и все!

Электромагнитному клапану можно просто помочь рукой. Когда он у меня стоял, мне то и дело приходилось ему помогать, пока не надоело, и я его не выбросил. Можно просто попросить кого-нибудь посмотреть, поворачивает соленоид рычажок клапана, или не поворачивает — с открытым капотом.

А где ты ехал то? По дороге или? В горку, . ?
Прокачивал систему? Трубки высокого давления откручивал, соляра идет?

PS Клапан проверить проще всего выкрутив его, и подключив напрямую к аккуму.

. а рокера видно в заливную масляннкю крышку,один стартером крутит,а другой в этот момент в открытою крышку смотрит шевеляться рокера или нет.

Рокера могут шевелиться, но при этом быть ломаными, или гнутыми. ИМХО разглядывать рокера толком через горловину безполезно, да и видно только площадку 1 выпускного, а поломать может только впускные и тогда не будет заводиться. Начать надо с проверки контрольных отверстий ГРМ. Рассогласование хотя бы на «один час» верный признак мёртвых рокеров.
А поступление топлива действительно лучше проверить открутив гайку на одной из форсунок и крутнув стартёром, полетят брызги, значит не в топливе дело и не в клапане. И не стоит бояться откручивать трубки высокого давления, если потом затягивать гайки прижав трубку к форсунке не бегут (убедился не раз уже). ИМХО.

Проверил сегодня трубки высокого давления. Соляра есть.
Значит с клапаном и тнвд все ок.
Пойду смотреть чего там с метками. Буду надеяться на лучшее и готовиться к худшему. 🙁 С рокерами по деньгам примерно на сколько попадалово? В условиях «у подъезда» сделать можно или там какие-нибудь грабли?
Ради интереса раскажите как открутить эл/м клапан туда ключем фиг подлезешь?

Немного о ситуаци проишествия:
После старта проехал ок 10 км. Ехал по ровному асфальту, полбака точно было в запасе. За бортом было -19..-20. Соляра жидкая должна быть везде в топливной. Заводился еще при — 23. Нигде не прыгал, ехал в 1/3 газа. Обороты примерно 1800-2000. Неожиданно чувствую скорость падает (как будто движком торможу) я пытаюсь пониженную и только сцепление выжымаю вижу что все заглохло. Резко заглохло. не похоже на замерзшую соляру или забитые фильтра. Рукой ремень ТНВД потрогал — вроде не лопнул и натяг нормальный.

ФГОТ под машиной стоит и когда ездишь то его обдувает прилично и в итоге забивается и потом тоже обороты падают и умирает мотор! И солярка первое время будет качать после того как постоит немного! ФГОТ пробовал греть горелкой?

—Если саляра при открученной трубке бодро разбрызгивалась то топливная в норме, если слегка капли повисли то тогда искать причину в сетках, фильтрах, и не дай бог в ТНВД.
—Рокера на 3160.ru в районе 190р. за шт совсем недавно брал. У OFFдиллеров можно и в два раза дороже взять. Вопрос сколько могло сломать (варианта в принципе два: 8 или 16, но ИМХО 16 это врятли). Менять достаточно просто, но смысл в том что менять их надо узнав и устранив причину их поломки (т.е. причину рассоглосования ГРМ), а то снова сломает и это действительно деньги на ветер (на своей шкуре проверил)
—Если клапан ТНВД щёлкает и ДТ бодро летит из трубок ВД не стоит его трогать ИМХО
—Когда движок при движении закисать стал стуков никаких посторонних в двигле не заметил?
—Повторюсь. Но первым делом, в чём я согласен со многими, убедиться стоит в беспрепятственной подаче топлива, и правильности установки впрыска.

ФГОТ под капот перенес. соляра точно не замерзла. Тем более когда фильтра забивает обычно идут периодические затыки при нажатии на педаль газа, а на холостых мотор работает нормально. В моем случае все резко, бац и капут, ни намека ни на что, ни визуальной наводки на неисправность((( Ни троения, ни стуков нифига не предвещало опасности.

Натяг ремня ТНВД я сразу проверил, то есть если отверствия не совпадут. то дело в чем. Почему трындец настал резко?
Если бы сломался один рокер то в других горшках хотя бы вспышки должны быть. Правильно?
Короче надо сначала ремень проверить.

Источник

Змз 514 не заводится после ремонта

Уважаемые собратья по УАЗовской конюшне!:)
Вас,как людей бывалых и опытных в вопросах содержания коняг с крылатым логотипом УАЗ прошу подсказать возможные причины по которым может не заводится дизелёк.

Симптомы такие:
При начальном включении зажигания индикатор работы свечи накала (спиралька) не загорается. Стартер усердно крутит но не схватывает.

Были следующие советы:
1. Попробовать шланги с фильтра грубой очистки соединить напрямую. Продуть систему (типа развоздушить).
2. Проверить состояние предохранителей на 90 А и 40 А.
3. Заменить реле свечей накала.

Что вы посоветуете.

Машина на гарантии и в принципе должны сделать все на СТО, но. захандрил мой скакун в 200 км от города дислокации и тащить его на эвакуаторе встанет в копеечку.

Заранее благодарю за помощь и ценные советы!

Что вы посоветуете.

Заранее благодарю за помощь и ценные советы!

А эвакуатор оплачивают

Эвакуатороплатят, только если будет признан гарантийный случай.
До того как тащить за 200 км, нужно убедиться что этот случай действительнот гарантийный.

Я бы делал так:
1. Проверить чистоту воздухозабора, отсутствие посторонних предметов.
2. Убедитится в подаче топлива к форсункам. Ослабить гайку на форсунке и вращать стартёром, топливо должно брызгать.
3. Если нет топлива проверить работу клапана останова (при включённом зажигании при снятии с клапана провода, должны быть слышны щелчки). Попробовать подать на него питание напрямую с АКБ.
4. Если клапан работает попробовать запуск с бутылки. Подсоединить чистое топливо с бутылки на прямую к ТНВД, обратку с ТНВД в туже бутылку.
5. Если не помогло, проверить правильность установки угла впрыска и ГРМ. Угол впрыска исправить самому, в случае нарушения ГРМ и/или ничего не помогло принимать уже решение или копать самому дальше или тащить в сервис.

Да, ещё стоит проверить массу на двигателе и проводок прикрученный к впускному коллектору.

А эвакуатор оплачивают

Сегодня звонил в сервис.
Порсле 15-ти минутной лекции об отношении к клиентам мне согласились выделить свою аварийную машину и притащить меня в сервис.
Если бы я сам заказывал эвакуатор, то с моей скидкой он бы мне встал в 30 руб.\»квадратный километр».

Да, ещё стоит проверить массу на двигателе и проводок прикрученный к впускному коллектору.

Спасибо огромное!
За дельные советы и оперативный отклик. и. собственно за потраченное время!

К сожалению воспользоваться советами не смогу, поскольку уже решил вопрос с эвакуацией.
Машина на гарантии — пусть сами там голову ломают в чём дело)))
Я потом с них всю информацию вытяну после ремонта)))

. И, кстати, заметил, что установочный штифт в маховик не вставляется. Вставляется только тогда, когда метки не совпадают ни на шейке распредвала, ни на шкиве коленвала относительно датчика положения.
Вот в этом и причина, незнаю как вы там двигатель разбирали, но надо выставлять ГРМ.
1. поставить штифт в маховик, при этом метка на крышке цепи указывает на метку на демпфере КВ
2. ослабить болты крепления звездочек на распредвалах и спрессовать звездочки с конусов валов
3.выставить валы в правильное положение (отверстия в шейках обоих валов совместить с отверстиями в крышке) и зафиксировать валы штифтами
4.затянуть болты звездочек на распредвалах
5.выставить впрыск
Походу убедиться в целостности рокеров, если грм не совпадал и двигатель вращался то рокера поломало или как минимум погнуло из-за встречи поршней с клапанами полюбому.

Как я понял крышка цепи не снималась а распредвалы снимались и небыли поставленны правильно или поставленны были по меткам а цепь не контролировалась, вот грм и ушел и двигатель не запускается. Интересная у вас получилась разборка двигателя. Если нет техописаний и литературы рекомендую скачать, а не разрабатывать.
Судя по марке машины дело в войсках обстоит, я правильно понял? Если да то это многое объясняет :), желаю удачи!

Что за «петрушка» могла возникнуть, и почему движок решил «заартачиться»? Заранее спасибо за помощь, буду проверять все возможные и предложенные Вами версии.

На форум УАЗ-315148 (http://uazik.org.ru) нужно было зайти и скачать литературу «Каталог Дизельный двигатель ЗМЗ-514.10 и их модификации Конструкция, обслуживание, ремонт ЕВРО2 и ЕВРО3» (http://uazik.org.ru/index.php?topic=188.0)

Где все в цветных картинках все показано и рассказано!

Кричать хэээлп и прочее не буду. ))
Товарищи дизелисты поможите советом, уазка 2010г пробег 7000. двигатель змз514

в общем с утра, сажусь как обычно, вкл. зажигание, а индикатор не горит(свечей)
ну думаю ладно, попробовал еще раз, тоже самое. Крутил стартером, «ни алле».

Приехал товарищ, дернул, 0 эмоций. Долили солярки в правый, не заводится, поставил новый фильтр топливный. продули систему как в книжке (форсунки не крутили) солярка идет хорошо (с остарого фильтра так не шла), не заводится. Предохранители смотрел. +кидал напрямую на свечу, машина с толкача поод 60 км.ч на 5,4,3 передачах не заводится.. в баке правом половина.
Подскажите чего дельного

Кричать хэээлп и прочее не буду. ))
Товарищи дизелисты поможите советом, уазка 2010г пробег 7000. двигатель змз514

Напряжение то на клапан останова подачи топлива поступает? Там на евро 3 сам по себе контакт довольно хреновый, легко может сокочить от тряски, я свой дополнительно примотал как мог.

Кричать хэээлп и прочее не буду. ))
Товарищи дизелисты поможите советом, уазка 2010г пробег 7000. двигатель змз514

Вспышки есть, или нет?
Проверить массу на двигателе, реле свечей, питание клапана, проверить метки ГРМ и впрыска, проверить подачу топлива к форсункам ослабив любую гайку, при необходимости прокачать все трубки, проверить воздухан.
С толкачем рекомендую не эксперементировать, чревато попаданием на ремонт.

в общем питания нет. кинли на прямую на клапан, завелся.
Буду искать где обрыв. На свечи тоже не поступает, видать реле.. ща запитал напрямую через фишку магн. клапана (отсоединив красный провод) от габаритов, как экстренную меру. Габариты включаешь,зажигание вкл. заводиш как обычно и все работает. габариты выкл. глохнет.
В общем вскрытие покажет..

Скорей всего нет питания на БУ. Проверь его массу. На евро2 провод выходящий параллельно питания клапана и прикрученный к впускному коллектору, на евро3 незнаю, но должно быть поаналогии. Если этот провод потеряет контакт с массой, то и диагностическая лампа не будет загораться и свечи не будут работать и клапан на ТНВД не откроется, а на евро2 еще и подкачивающий насос незаработает.

Евро 3, собираюсь поставить покачивающий насос он, что все время работает? значит можно от отдельного тумблера подсоединить?

При работающем двигателе он работает постоянно. Просто на евро2 им управляет БУ: включает после включения зажигания и выполнении диагностики, отключает его если в течении некоторого времени после включения зажигания не было запуска двигателя и в таком случае включает снова после запуска. Так что это можно спокойно реализовать с помощью отдельного тумблера, который держать включенным и питать с линии где напряжение появляется после включения зажигания, а при необходимости выключать.

Источник