Звуковой сигнал улитка ремонт

GAZ 24 Анечка) › Logbook › Разбор улиток ( сигнал)

Доброй ночи)! В общем дело было так))) не работали две улитки, на прямую подсоединяли тихий хрип издавался…
решила сие дело разобрать, посмотреть, почистить).

сразу выражаю огромную благодарность:

Deskpro: за подсказки как правильно проверить на прямую) за полезные ссылки)

PPZ: за то, что нашёл все-таки проблему)))

Такс, ну у нас был очень хреновый минус ( а как все мы знаем корпус это минус…пришлось разбирать, зачищать. муторное занятие честно), далее на прямую я так и не поняла … минус то я дала от корпуса) а далее надо было плюс с Аккума дать… кидаю плюс тишина… кинула с Аккума минус и появились признаки жизни ( я явно чего-то не понимаю, можете смеяться, но реально не понимаю) … поехали дальше) итог: заменили реле, и нашли обрыв провода в рулевой колонке.) и вуаля бац клаксоны работают)))
Всем спасибо ещё раз))))

Источник

GAZ 31 ЗМЗ-406 › Logbook › Ремонт звуковых сигналов (бибикалок).

С недавнего времени стал замечать, что один из сигналов часто не срабатывает, а оставшийся звучит очень тихо и, даже, как-то жалобно. Учитывая то, что сигналами пользуюсь минимум два раза в день, при въезде и выезде на территорию завода на проходной, да и «безопасность — превыше всего» (пешеходы, с приходом весны, расслабляются прямо на глазах, решил я заняться этим вопросом.
Ключом «на 13» открутил гайки и демонтировал сигналы. Ужаснулся количеству махровой ржавчины под гайками и на клеммах. Как выяснилось, клеммы на самих сигналах («папы») железные, а «мамы» на проводах латунные.
Клеммы на сигналах и места контакта с кузовом чистил шкуркой. Много «разных» слов, невзирая на своё верхнее образование, высказал я в адрес ГАЗовских конструкторов, разместивших электрические приборы, коими являются бибикалки, прямо в воздушном потоке, несущем дождь и солевой туман.
Сначала, естественно, определил, что не работает правый (по ходу) сигнал. Он издавал только щелчки при подключению к аккумулятору. Левый же «дудел» очень тихо.
Вспомнив устройство сигналов (не раз приходилось с ними возиться в прошлом, однажды даже, перематывать 24-х вольтовый на 12 Вольт) решил их просто отрегулировать. Тем более, что винты корпусов «прикипели» намертво. Для регулировки, ослабил контргайки на регулировочных винтах, вывинтил винты, почистил их от грязи и прогнал их, ввернув до упора (без фанатизма) и открутил обратно, примерно на старое положение.
Эта процедура позволяет несколько очистить контакты прерывателя внутри устройства и «оживить» подвижные части.
Далее, периодически подключая сигналы к аккумулятору, вращением регулировочных винтов добился наибольшей громкости, но без дребезжания. Законтрил винты контргайками и несколькими пшиками из баллончика с краской зафиксировал их положение.
Клеммное соединение я решил устранить как класс. При помощи паяльной кислоты (сталь всё-таки) залудил клеммы и припаял к ним по проводу длиной около 30 см. Изолировал соединение термоусадкой.

Далее, на машине, припаиваю новые провода к бортовым, опять же с термоусадкой и, густо намазав шпильки крепления и прилегающие поверхности сигналов графитной смазкой НК-50, устанавливаю сигналы на место.

Естественно, провел испытания, так сказать, «на объекте». Вот он, «паровозный рёв» волговских сигналов! Сосед по гаражу напротив, до того мирно менявший тормозные колодки, зачем-то, издалека, стал мне показывать гаечный ключ, размером «на 50», уверяя, что состоял в близких отношениях с моей мамой и, что в следующий раз придет ко мне стирать нижнее бельё.

Вот где-то так, задавайте вопросы — отвечу. Всем удачной недели!

Источник

Не работает сигнал улитка

30.06.2016 07:50 2016-06-30T04:50:10.000Z

Описание:

Если не работает звуковой сигнал — вероятная причина — порван шлейф руля и подушки безопасности (улитка). Сначала проверяем все предохранители и проводку. Затем разбираем улитку — рулевой шлейф оказался порван — запаиваем его своими руками и устанавливаем его так, чтобы он снова не порвался. Рулевой шлейф подушки безопасности и звукового сигнала починен, гудок работает.

На замену сигнала подтолкнуло то, что звук на старой тональной улитке стал недостаточно громкий. Еле пищит, почти не слышно, да и доверия и страха не внушает.

Решил поменять на более мощный. Стоимость этих улиток на авторынке составила 180 грн (порядка 7$) + реле (около 1$)

В комплект входят две улитки: высокого и низкого тональностей. Устанавливать их тоже нужно вместе.

На каждой из улиток есть регулировочный болт, которым регулируется тональность сигнала, крутить его не рекомендуется.

И так, монтируем улитки. Крепёж у нас остался от прежних, если у вас его нет, то его можно как купить, так и сделать самому.

Главное правило при монтаже, чтоб улитки были направлены рупором вниз, иначе в них будет собираться влага, грязь, и они очень быстро выйдут из строя.

Перейдём к подключению.

По скольку проводка от рупоров до кнопки клаксона уже есть, на ней мы останавливаться не будем, а перейдём непосредственно к подключению улиток.

Поскольку токи велики, дабы снять нагрузку с цепи, подключать нужно через реле.

(В штатном блоке предохранителей есть стандартный 20А предохранитель отвечающий за сигнал, так что в дополнительных предохранителях необходимости нет, но если реле идёт со слотом под него, то лишним он не будет)

Подключаем сигнал через реле по схеме приведенной ниже:

Так же можно к ним параллельно и старые рупора подключить, но звук не особо отличается

Примеры сигнала до и после установки новых улиток приведены ниже на видео.

Вот всё и готово. Наслаждайтесь результатом!

Но помните, согласно ПДД п9.5 (Украина):

Подавать звуковые сигналы в населенных пунктах запрещается, кроме случаев, когда без этого невозможно предотвратить дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

19.10. (Россия) Звуковые сигналы могут применяться только:

• для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
• в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

// Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки — влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. //

Стал замечать, что при нажатии на сигнал, срабатывает только один из двух сигналов. Они у меня универсальные, наподобии волговских, двухтональные. Так вот перестал работать «нижний» из них. Вообще не особо напрягало, но кого-либо «поприветствовать», просигналив «детским фа-фа», было как-то стрёмно)
Думал, что один из рупоров уже окончательно сдох, потому без зазрения совести решил его разобрать. Сам корпус держался на 4 винтах, всё внутренности были зафиксированы клёпками, на которых ещё держались и подводящие контакты. клёпки были высверлены, а рупор разобран.

Первым, что бросилось в глаза, была проволока от катушки, которая провалилась в своё посадочное место и по всей видимости прекратила контакт с клёпкой, по которой проходил ток.

Решил проверить свои предположения по поводу возможной работоспособности рупора и попробовать его «отремонтировать». Так как не покидала мысль о том, что рупор всё таки сдох, я просто подковырнул проволоку и подсунул под неё, случайно попавшийся на глаза, кусочек наждачной бумаги) При этом проволока чуть приподнялась.
После нашёл болт и гайку подходящих размеров и собрал всё назад.

Каково было моё удивление, когда сигнал заработал!) А я было уже собрался его выкинуть)

Всё таки с каждым разом я всё больше понимаю, что та специальность, которую я щас получаю на вышке (осталось 2 месяца и защита диплома) — инженер-программист — совсем, ну вот совсем не моё! Хотя и голова есть, но тыкать в кнопки на компе мне совсем не интересно, а вот своими руками что-то сделать — это да!

Источник

Как подключить сигнал улитка

Звуковой сигнал или клаксон — это элемент безопасности, который должен быть рабочим в любом автомобиле. Благодаря этому устройству можно предотвратить ДТП, именно поэтому его работоспособность очень важна. Как быть, если не работает клаксон, и как подключить сигнал после ремонта? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Как устроен клаксон автомобиля?

Рассмотрим универсальную схему устройства звукового сигнала автомобиля:

1. Так называемый якорь.
2. Стержень устройства.
3. Гайка для регулировки.
4. Контргайка.
5. Первый вольфрамовый контакт клаксона.
6. Еще один контакт из вольфрама.
7. Конденсаторный элемент.
8. Сердечник.
9. Корпус, в котором заключены все компоненты.
10. Кнопка активации, расположенная на руле.
11. Резонаторный диск.
12. Мембрана.
13. Обмотка.
14. Это контакт реле.
15. Еще один якорь.
16. Обмотка реле.
17. Сигналы.

В соответствии со схемой подключения, когда водитель жмет на кнопку управления, через обмотку начинает проходить ток, который в итоге намагничивает сердечник, в свою очередь притягивающий якорь. С этим якорем начинает перемещаться и стержень, прогибающий мембрану, а благодаря гайке происходит размыкание контактов, что способствует прерыванию электроцепи. Все элементы, в частности, диск, стержень, якорь и прочие, посредством пружины и мембраны возвращаются в начальное положение. При этом контакты смыкаются, что опять приводит к прохождению тока через обмотку. Процесс размыкания контактов осуществляется при нажатии на клавишу клаксона на руле (автор видео — канал pribambas sender).

Возможные неисправности: признаки и причины

По каким признакам можно определить, что автомобильный клаксон нуждается в ремонте:

1. Рулевой гудок не работает. Когда автомобилист жмет на кнопку руля, звуковое устройство не срабатывает.
2. Устройство то работает, то нет. При нажатии на кнопку на руле клаксон сначала срабатывает, а затем исчезает.

Что касается причин, из-за которых устройство может выйти из строя, то их множество:

1. Перегорание предохранителя, расположенного в предохранительном блоке под капотом или в салоне автомобиля. При такой проблеме работу клаксона можно будет восстановить, поскольку она не нарушена. Автомобиль также может дополнительно, кроме предохранителя, иметь реле.
2. Поломка самого клаксона. Если вы заменили предохранительный элемент, но это не помогло решить проблему, то нужно проверять непосредственно сам гудок. Для этого устройство потребуется снять, а его контакты надо будет подключить напрямую к аккумулятору. При прямом подключении работоспособный клаксон сработает.
3. В некоторых случаях причина кроется в появлении короткого замыкания в электрической сети автомобиля. Замыкание может коснуться цепь подключения, поэтому сначала нужно проверить работоспособность гнезда предохранителя. Иногда гудок может некорректной работать из-за повреждения цепи и утечке тока.
4. Также причина неисправности иногда кроется в изношенных прижимных контактах, расположенных на рулевой колонке. Неисправность такого плана более характерна для отечественных автомобилей. В результате длительной эксплуатации пружины со временем начинают стираться, что приводит к тому, что импульс по ним не сможет передаваться от кнопки на сам гудок.
5. Бывает и такое, что изнашивается контактное кольцо прямо на руле.
6. Если контакты не изношены, то они могли просто окислиться. Долгое использование, а также отсутствие технического обслуживания приводят к тому, что со временем на контактах образовываются отложения. Как сказано выше, такая проблема может стать причиной затрудненной передачи сигнала для активации гудка.
7. Под ступицей руля располагаются лепестки контактов. Этот лепесток может со временем лопнуть, иногда причину следует искать в заедании стойки нажима.
8. Перегорела обмотка гудка.
9. Иногда неисправность гудка связана с повреждением электрического соединения или случайном отключении клеммы непосредственно на самом сигнале.
10. Иногда причиной неработающего сигнала может быть обрыв шлейфа на руле на авто, оборудованных подушкой безопасности (видео опубликовано каналом Учимся водить машину. Все секреты начинающим).

Диагностика и ремонт сигнала своими руками

Как проверить и произвести ремонт гудка своими руками? Для диагностики вам понадобится тестер (желательно, чтобы это был цифровой мультиметр, но при отсутствии можно использовать и обычный), обжимные щипцы, пассатижи, канцелярский нож. Приготовьте запасную проводку и сервисный мануал к машине.

Проверка с ремонтом выполняются так:

1. Проверяется работоспособность предохранителя и реле, надо найти монтажный блок. Более точная схема указана в технической документации, но обычно предохранительное устройство располагается в БП, возможна его установка в приборную панель. Найдя блок, изучите схему, нанесенную на обратную сторону его крышки, чтобы найти предохранитель. Демонтируйте устройство, которое отвечает за работу клаксона и внимательно осмотрите его — если есть разрыв цепи, это говорит о неработоспособности предохранителя.
2. Но если устройство целое, это еще не значит, что оно работоспособное. Нужно произвести его диагностику при помощи тестера. Настройте на мультиметре режим измерения сопротивления со звуком (если речь идет о цифровом тестере и в нем есть такая функция). Если же у вас аналоговый мультиметр, перед диагностикой вам надо будет произвести калибровку тестера, для этого замкните его щупы друг с другом и регулятором отведите стрелку к нулю.
   Затем прижмите щупы тестера к контактам предохранительного устройства. Если деталь рабочая, то мультиметр покажет 0 Ом, если же нет, то при отсутствии изменения на дисплее можно сделать вывод, что сопротивление слишком повышенное. Это говорит о поломке предохранителя, устройство надо заменить.
3. После этого, если предохранитель рабочий, вам надо найти блок реле, которое находится либо в моторном отсеке, либо в салоне авто — воспользуйтесь сервисной книжкой для поиска. Обычно реле располагаются в том же блоке с предохранителями. Наиболее простой вариант проверить работу реле — это поменять устройства местами с другими аналогичными деталями. В большинстве случаев реле являются взаимозаменяемыми, так что если после замены устройства гудок заработал, то можно понять, что причина заключалась в реле.
4. Также следует проверить выключатель рулевого гудка, для этого также используется тестер. Если на него не поступает питание, то разумеется, кнопка не сможет реагировать на нажатие.
5. Затем произведите диагностику работоспособности релейного переключателя. Для этого потребуется демонтировать реле и выставить на мультиметре режим замера сопротивления. Один контакт от тестера следует поднести к разъему переключателя реле, а второй подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. При таком подключении помощник должен нажать на кнопку гудка. В результате на дисплее должны появиться числовые значения. Если же на экране появилась надпись Out of Limits, это свидетельствует о не рабочем состоянии выключателя, соответственно, его надо менять.
6. Не лишним будет произвести проверку непосредственно клаксона. Как правило, устройство клаксона располагается за решеткой радиатора двигателя, непосредственно перед основным радиаторным устройством. Найдя механизм, нужно определить, какой из выводов положительный, а какой — отрицательный. Чтобы точно это определить, воспользуйтесь техническим руководством. Когда вы узнаете это, подключите клаксон напрямую к аккумулятору автомобиля, это позволит проверить его работу.
   Положительный контакт подключается к плюсу, отрицательный, соответственно — к минусу. При подключении отрицательного контакта клаксон должен начать работать, если же подключение не дало результатов, то устройство не исправное.
7. Следующим этапом будет диагностика цепи. Если у вас появились подозрения касательно исправности электроцепи, нужно произвести проверку заземления контура, а также величину напряжения и тока. Определите массу, чтобы точно выявить заземление, для диагностики настройте тестер на замер сопротивления в Омах. Подключите один контакт мультиметра к минусу цепи, а вторым подключитесь к массе.
   В итоге на экране тестера должны быть продемонстрированы числа — при их наличии проводка целая. На этом этапе надо проверить и состояние контактов. Как показывает практика, часто причина поломки кроется в их окислении, поэтому есть смысл зачистить контакты.

Способ подключения клаксона

Штатный сигнал переднеприводных, мягко скажем, невыразителен. Давно я хотел сменить его на что-нибудь более серьезное. Пневматические «дудки» я не рассматривал принципиально, а вот обычные двухтональные «улитки» показались мне оптимальным вариантом.

Фирменные двухтональники мне почему-то покупать не хотелось, поэтому оставалось всего два варианта – либо «волговские», либо турецко-китайские. Волговские хоть и гудят достаточно зычно, но имеют немаленькие размеры, да и ток потребления около 7 Ампер каждый тоже нельзя назвать экономичным. Зато бюджетно. Однако свой окончательный выбор я остановил на комплекте гуделок с ярко-красными раструбами (скорее всего турецкого производства). Чтобы иметь больше свободы в способе подключения клаксона, при покупке выбрал вариант с двумя клеммами на каждом гудке, а не с уже разведенной на корпус массой.

Вот они, улитки в коробке. При внимательном рассмотрении я обнаружил вполне приличное качество изготовления, даже присутствовали следы настройки каждого сигнала на свою частоту!

Внимательно изучив инструкцию, отпечатанную на коробке, я с удивлением обнаружил, что располагаться излучатели должны не как попало, а в строго определенном положении.

Рекомендованная схема установки излучателей. Хорошо что написали, мне бы это и в голову не пришло!

Сняв декоративную решетку радиатора и штатный сигнал, принялся изгибать прилагавшиеся в комплекте пластины для крепления сигналов.

Раструбы излучателей пришлось развернуть немного в разные стороны, иначе они не помещались под декоративной решеткой.

Затем готовые кронштейны прикрутил саморезами к рамке радиатора, расположив их таким образом, чтобы излучатели при вибрации не соприкасались ни с корпусом авто, ни друг с другом. Тут можно подключить сигналы напрямую к аккумулятору для проверки, звук сигнала должен быть чистым, без посторонних призвуков и дребезжания.

Клеммы использовал из толстой латуни, луженые. Также купил прозрачные полиуретановые колпачки, защищающие разъем. Все провода также одел в тонкую «гофру»..

Далее занялся подключением клаксона. Штатный сигнал имеет схему коммутации без реле, с предохранителем на 20 А (совместно с вентилятором охлаждения радиатора) и срабатывает при замыкании на массу. Его максимальный ток потребления составляет 5 А. Новые же излучатели потребляют ток до 4 А каждый, поэтому вполне возможно не использовать реле. Но я решил сделать все по правильному и подключил излучатели по прилагаемой схеме.

Штатная схема для подключения из книжки. Стоит обратить внимание, что сигнал включается коммутированием отрицательного провода, так что сигналы с одним контактом не получится нормально подключить без применения реле.

Схема для подключения клаксонов с двумя контактами. Реле использовал обычное, +12В взял от аккумулятора.

Совсем другое дело – у двухтональника гораздо более приятный саунд. И громкость вполне на уровне. Короче говоря, я рад что избавился от штатной писклявой гуделки. Другое дело, насколько долго проработают эти китайско-турецкие близнецы в наших суровых условиях. Что ж, посмотрим.

Статья составлена по публикациям Дмитрий Цыпченко из города Москвы.

ВНИМАНИЕ !
Запрещается любая републикация, полное или частичное воспроизведение материалов данной статьи, а также фотографий, чертежей и схем, размещенных в ней, без предварительного согласования с автором представленной статьи.

Напоминаю! Что за любое противоправное и противозаконное использование материалов, опубликованных в энциклопедии, редакция ответственности не несет.

Составитель. Патлах В.В.
http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Многих владельцев ВАЗ 2109, 2108 не устраивает звучание штатного звукового сигнала их автомобиля. Отличной заменой штатному сигналу девятки может послужить рассмотренный здесь вариант установки звукового сигнала от «Волги». Многие, в том числе и автор, уже проделали данную совсем не сложную инсталляцию, и не жалеют потраченного времени и средств, тем более, что данная модернизация с лихвой окупается осознанием факта, что его автомобиль стал еще немного ближе к идеалу, и готов это немедленно продемонстрировать всем желающим!

Итак, для данной инсталляции нам понадобятся следующие материалы:

• сигналы от Волги с «массой» на корпусе
• реле типа 90.3747 с фланцем крепления
• колодка для реле
• клеммы «мама» широкая
• термоусаживаемая трубка (ТУТ)
• провод многожильный сечением 2.5 мм. кв.
• колодка под ножевой предохранитель
• предохранитель на 20 А
• металлический уголок

Запчасти для доработки

Первым делом снимаем клемму «массы» с аккумулятора.

Для доступа к штатному сигналу ВАЗ 2109 снимаем решетку радиатора, откручиваем штатный сигнал вместе с планкой его крепления. Рядом закреплен провод массы сигнала, демонтируем и его.

Дома предварительно подготовим крепление сигналов от Волги на основе купленного в любом магазине стройматериалов стального уголка. Крепить сигналы будем на штатное место, куда крепится родной сигнал. Уголок размечаем по месту установки, отпиливаем, сверлим отверстия для крепления сигналов от Волги. Также для защиты от коррозии уголок желательно покрасить. Далее крепим сигналы на уголке. Болт крепления сигнала является одновременно «массой», поэтому надо обеспечить его электрический контакт с уголком, например закрепив волговские сигналы через корончатую шайбу.

Прикручиваем уголок с сигналами за болт крепления штатного сигнала Самары через корончатую шайбу для обеспечения контакта уголка с «массой». Возможно, что болты крепления волговских сигналов на уголке будут задевать радиатор, в этом случае подкладываем шайбы, тем самым отодвигая уголок с сигналами от радиатора. Не забываем про необходимость сохранения уголка с корпусом автомобиля («массой»). Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической.

Сигналы от Волги на ВАЗ 2109 подключаются по следующей схеме:

Электрическая схема подключения волговских сигналов на Lada Samara

Концы проводов обжимаем соответствующими клеммами. Все соединения прячем в термоусаживаемую трубку.

Реле можно закрепить на обратной стороне рамки радиатора, рядом с блок-фарой.

Дополнительное реле включения сигналов

Массовый провод реле (контакт 86) закрепляем под фланец крепления реле к кузову автомобиля через корончатую шайбу для обеспечения электрического контакта, предварительно установив на провод наконечник с ушком крепления.

Провод от предохранителя (30-й контакт реле) подключаем к плюсовой клемме аккумулятора.

Питание сигналов напрямую от аккумулятора

Конечный результат, как сигналы от Волги выглядят на «девятке»:

Устанавливаем на место решетку радиатора:

Все, волговские сигналы установлены, гудим и наслаждаемся благородным звуком!

Можно подстроить звук сигналов от Волги путем вращения спец.болта на их корпусе. Также не забываем об антикоррозийной защите, можно просто промазать все болтовые соединения «Литолом».

Волговские сигналы на ВАЗ 2109 и его модификации можно установить и без использования реле, напрямую подключив к проводам питания штатного сигнала, штатный сигнал и так подключен через реле в блоке предохранителей. Но у этого способа есть недостатки. Плюсовой провод питания штатного сигнала очень тонкий, сигналы будут работать не в полную мощность из-за падения напряжения в этом проводе, т.к. волговский сигнал мощнее штатного. Цепь питания штатного сигнала защищена предохранителем №8 в блоке предохранителей, этим же предохранителем защищена и цепь питания вентилятора охлаждения. В связи с тем, что Волговские сигналы потребляют больший ток (14 А), чем штатный (5 А), этот предохранитель сгорит при одновременной работе вентилятора и волговского сигнала, а также могут пострадать соответствующие дорожки на печатной плате в блоке предохранителей.

Источник