577004h100 ремонт своими руками

Замена рулевой рейки Хендай Старекс

Не многие автомобилисты сталкивались с тем, что рулевая рейка Хендай Старекс выходила со строя. Конечно, те, кто имел дело с этим процессом, знают, что это очень тяжело и долго, но реально сделать своими руками в гараже. В этой статье повествуется о том, как заменить рулевую рейку, опишутся все процессы, а также тонкости и нюансы.

Видео

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить рулевую рейку автомобиля, а также поведает обо всех хитростях и нюансах процесса

Процесс замены

Когда понятно расположение и устройство рулевой рейки Хендай Старекс можно перейти непосредственно к вопросу замены. Для совершения операции понадобится определенный инструментарий. Какой именно: набор ключей и шестигранников, баллонный ключ, домкрат, ВД-40, Литол-24, ветошь, съемник рулевых тяг, или монтировка с молотком. А также, непосредственно новая рулевая рейка.

Когда все собрано и готово, можно преступить к рассмотрению пошагового процесса замены:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность.
2. Теперь необходимо поднять переднюю часть автомобиля. Для этого можно обратиться к старинному методу установки машины на бревна. Рекомендуется в багажник положить 3-4 мешка с песком, чтобы наверняка не перевернулась вперед.
3. Откручиваем передние колеса.
4. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
5. Теперь, откручиваем стопорные болты карданного вала рулевого вала.
6. Снимаем абсорбер.
7. Вынимаем рулевые наконечники с посадочных мест.
8. Откручиваем гайки крепления хомутов рулевой рейки. Если они сразу не поддались, стоит применить ВД-40.
9. Извлекаем рулевую рейку. Сделать это можно вытянув ее через колесную арку справа. В другую сторону не получиться, поскольку она застрянет.
10. Демонтируем с рейки наконечники рулевых тяг, которые будут установлены на новую деталь.
11. Новую рейку необходимо наполнить Литолом. Сделать это можно приспустив пыльники.
12. Теперь можно установить новую рейку на посадочные места. Выполнять операцию следует вдвоем.
13. Сборка остальных узлов проводится в обратном порядке.

Выбор (новая или поддержанная)

Выбор рулевой рейки на Хендай Старекс достаточно тяжелый вопрос, ведь стоимость новой детали слишком высока, и как показывает практика, в основном автовладельцы стараются найти поддержанную. Здесь постает вопрос о том, правильно ли они поступают. Так, б/у рейка может быть не на много лучше старой. Для определения целостности и исправности такого изделия, его необходимо разобрать и провести диагностику, что займет дополнительные силы и затраты.

Но, сколько бы, ни было аргументов в сторону поддержанной рейки, новая деталь — все-таки лучше. Именно второй вариант рекомендует устанавливать завод изготовитель и автомобильные эксперты. На этот счет мнения автомобилистов разделяются, поэтому каждый решает для себя по желанию и возможностям.

Оригинал

577004H100 — оригинальный каталожный номер рулевой рейки, которую производит Хендай. Она идеально становится на посадочные места и не требует доработки креплений. Средняя стоимость составляет 30000 рублей. Размер — 240×140×1300 см.

Вывод

Заменить рулевую рейку на Хендай Старекс не так уж сложно, как могло показаться на первый взгляд, если четко выполнять все инструкции, описанные в статье. Так, сам процесс займет от 3 часов, в зависимости от разных факторов. Особое внимание стоит уделить моменту выбора рейки, поскольку даже новые не всегда надлежащего качества и встречаются подделки. Но, если процесс показался сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают и помогут выбрать качественную деталь.

Источник

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

• Текущее время: 03 июл 2021, 23:31
• Вход
• Регистрация
• FAQ

Начала подтекать рейка.

Начала подтекать рейка.

Сообщение: №1 Seva-varvar » 30 янв 2014, 19:44

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №2 arival52 » 30 янв 2014, 19:57

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №3 miha10rus » 30 янв 2014, 20:01

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №4 Seva-varvar » 30 янв 2014, 20:06

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №5 Ded-86 » 30 янв 2014, 21:05

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №6 Serj » 30 янв 2014, 21:10

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №7 П.Г. » 30 янв 2014, 21:23

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №8 arival52 » 30 янв 2014, 21:30

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №9 ArtBug » 31 янв 2014, 10:03

_________________
Best regards from Art
если кому нужна надувная лодка или надувная хрень (вплоть до разработки и проектирования) — обращайтесь

Надувные изделия любого размера, калибра, фасона и на любой вкус по бросовым ценам от МЕНЯ

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №10 Kar-Den » 31 янв 2014, 10:27

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №11 Kar-Den » 31 янв 2014, 10:29

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №12 Ren@ » 31 янв 2014, 11:34

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №13 Kar-Den » 31 янв 2014, 12:27

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №14 Ren@ » 31 янв 2014, 13:05

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №15 Zebel » 31 янв 2014, 15:32

Re: Начала подтекать рейка.

Сообщение: №16 Kolek » 05 мар 2014, 08:00

Источник

Hyundai H-1 › Logbook › Приговор рулевой рейке ((

Был на днях на диагностике ходовой, после очередной поездки за Саратов, появился стук в подвеске. Посмотрели, рулем повертел, потрясли и сказали снимать. Снимать я не дал, так как считаю ремонт этой детали от Лукавого. Решил заказать новую. Но как всегда столкнулся с проблемой артикулов. Тот артикул, что пробился по моему вин коду, нигде в продаже не встречается. А замена этого артикула указана только на EMEX и вот он то как раз есть у всех поставщиков. Цена вопроса 25 тысяч. Но продаван предупредил, что везет под мою ответственность, так как верить EMEX насчет правильной замены артикула он не может. В итоге, заказ сделан и если рейка не подойдет, будет веселуха по ее продаже и поиску той, что мне нужна.

Hyundai H-1 2008 — dealership service

Comments 21

Или ещё skparts. У них тоже есть на Грандик. И б/у, и оригинал.

25 это средняя цена, дешевле найти удалось только на 2000р, но сроки…В итоге взял в ближайшем магазине.

Посмотри за сайте ZAPKIA. Я там брал, за 18500 кажется… Не помню.

Блин, Док! За тобой не успеешь!) Я только хотел человеку посоветовать протестить внутренние тяги(с шарами которые входят в рейку, ) но опоздал!))

сколь пробег и как выражается стук., там ведь может не сама рейка стучать а наконечники которые из нее выходят (до рулевых наконечников), тут двоякая неисправность и «обычние» ремонтники как правило не вдаются в подробности а приговаривают весь узел. может вообще сам рулевой наконечник или вообще шаровая стучать и отдаваться в рейку. Сьезди в другой сервис пусть другие посмотрят.

Был до этого в другом сервисе, то же самое сказали. А это я был уже в центре агрегатного ремонта, как они себя называют, занимаются ремонтом рулевых реек. При вывернутых колесах стука нет, а значит это точно не наконечники и шаровая. Они сказали, что скорей всего износ зубьев на рейке в около нулевом положении. Исходя из того, по каким дорогам мне несколько раз в год приходится ездить за Саратов, я не удивлен. Две пружины уже поменял, теперь вот очередь рейки настала ((( Гребные Российские Дороги! Что б вас всех дорожных воров не куски разорвало!

ну раз так тогда сочувствую., сейчас схожу в дровенник посмотрю артикул от рейки Манду. (я себе в закрома отжал оригинальную рейку, человек менял на Манду. сказал 1 в 1

Оригинал почему то вообще не бьется, а я по-моему как раз манду и заказал

ну раз так тогда сочувствую., сейчас схожу в дровенник посмотрю артикул от рейки Манду. (я себе в закрома отжал оригинальную рейку, человек менял на Манду. сказал 1 в 1

Артикул моего заказа 57700-4Н100 реечный рулевой механизм в сборе

ну раз так тогда сочувствую., сейчас схожу в дровенник посмотрю артикул от рейки Манду. (я себе в закрома отжал оригинальную рейку, человек менял на Манду. сказал 1 в 1

А оригинал был под номером 57700-4Н000, но его нигде небыло в наличии

сколь пробег и как выражается стук., там ведь может не сама рейка стучать а наконечники которые из нее выходят (до рулевых наконечников), тут двоякая неисправность и «обычние» ремонтники как правило не вдаются в подробности а приговаривают весь узел. может вообще сам рулевой наконечник или вообще шаровая стучать и отдаваться в рейку. Сьезди в другой сервис пусть другие посмотрят.

А пробег уже за 170 тысяч перевалил. Недавно стал замечать что двигатель намного больше стал дымить и понемногу пожирать масло. Раньше от замены до замены 8000 не доливал. Давеча съездил на 2000 и ушло около 150гр. В субботу планирую навестить двигателиста. Жду приговора турбине и возможно фарсам.((( А деньги кончились еще на рейке… Так что читайте положение, похоже бас устал возить меня без вложений. Три года служил верой и правдой, почти не требуя ремонта. Похоже настал час Икс, когда надо либо менять машину либо приготовиться в нее много вкладывать.

Источник

Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает!

Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано.

• Посетителям
• Новеньким
• Патриотам

Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к «мастерам».
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт — замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно — черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем — на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего — попробую отремонтировать свой.

Итак — снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик — как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку — на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю — ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел — боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора — разъемы все разные — потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 — один сверху, другой внизу — его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа — один болт внизу сбоку — 90105-10208
второй — ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем — ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем — пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто — через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он — нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.

Так компрессор оказался у меня в руках.

Далее — домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
Видим голенький компрессор.
Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю — затянуты ОЧЕНЬ сильно.
Снимаем переднюю крышку.
Видим упорный подшипник, «косую шайбу», и скользящие по ней 7 поршней.
Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке — каждый поршень в родной цилиндр.
Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
При разборке клапанной пластины — опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки — звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана — травили.
Решил поджать лепестки. Поджал — не помогло.
Потом понял в чем дело — оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.

В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана — сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем — не получилось — надламывается поршень.
Дуть пятикубовым — объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу — что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель — приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза — что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее

Сборка:
В общем, ничего сложного — в обратном порядке, кроме некоторых нюансов.
Первый — самый основной: все детали перед сборкой надо обильно смазывать компрессорным маслом.
Второй — это посадка поршней на шайбу — на фотке видно. Спасает обычная бухгалтерская резинка.
Не знаю, что скажут технологи, но я все прокладки перед установкой смазывал тем же компрессорным маслом.
Протягивал шпильки сильно.
На следующий день — дотянул.
Еще один нюанс. После сборки, в компрессор положено заправить масло.
По паспорту его должно быть 100 грамм (допускается до 150 — это под капотом на бирке написано).
Я залил 130.
Заливается оно через болт вверху компрессора — видно на фото.
После сборки, перед установкой, не забудьте заткнуть все отверстия компрессора!

Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке — особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку «на 14» пришлось превратить напильником в «на 13».
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом — чтобы резинки не задрало.

В принципе — ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении «на максимум» компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня — полет нормальный!

В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал — на предосмотре видел, и после создания темы — тоже видел.
а теперь — одни надписи.

Источник