Форд фиеста генератор ремонт

Ford Fiesta ST Изолят ISO-150 › Logbook › #5 Промежуточный ремонт: генератор, колодки.

Всем привет.
Прошедшая суббота была наполнена поиском и устранением небольших косячков.

Во первых, как уже писал ранее, давно появились проблемы с плаванием напряжения в бортсети, в диапазоне 14,5-16,5.
Выражалась она в мигающих дисплеях, фарах, переливе топлива, затупах.
Где искать проблему было понятно, это — явно генератор.
Жена в субботу работала, а я решил посетить контору по ремонту генераторов.
Знакомые посоветовали обратиться в «АГС». Позвонил в пятницу вечером, записался на утро субботы. Общение по телефону было не очень уверенным, а модификацию в своих каталогах они так и не нашли, однако уверили, что у них полный ассортимент регуляторов напряжения в наличии и мастер вполне справится с работой по снятию-установке… Ну окай. едем)

Как ни странно, люди на работу не опоздали) За это им жирный плюс, терпеть не могу ждать.
Загнали, открыли капот, округлили глаза. мастер явно не ожидал увидеть милую компоновку подкапотного из серии «хрен руку просунешь» хD
Выгнали меня из ремзоны, за что минусую. люблю наблюдать за процессом. Но в целом так довольно прозрачная ограда, через которую хоть что то видно.

Но ничего… в скоре зашуршал гайковерт и примерно часа через полтора вердикт был обнародован: регулятор напряжения -труп, подшипники -живы.
Раздумывал менять ли подшипы. все таки последовал совету SerjeGT и мастеров из Б-тюнинга и сменил их, заодно, на всякий случай. остается надеяться, что они оказались хорошего качества, нормально установились и не заскрипят в скором времени от работы на околокосмических оборотах)
Переборка генератора заняла около часа, установка еще минут 40.
Завели, проверили, напряжение колеблется в пределе 14.7-14.8, под нагрузкой не проседает — отлично, одной проблемой меньше.

Вторым неприятным моментом был скребущийся звук, появляющийся при подкате на нейтрали к светофорам, уже на малых скоростях. Звук был очень похож на тот, что рождает пластиковая бутылка под днищем. Появился он давненько, но после последнего мячика усилился и стал назойливым, к тому же усиливался он так же после «наваливаний».
Визуальный осмотр ничего не дал: колодки еще толстые, следов притирания по кузову нет, выхлоп нигде не цепляет.
Из рабочих вариантов были два: смерть задних ступичных и грязь между щитком и тормозным диском как последствие вылета в Мячике.
Пятничным вечером скинул задние колеса, убедился, что причина не в грязи. Смутило лишь сильное подклинивание заднего правого диска при его вращении. На всякий случай все протер, почистил, поехал на тест. Звук, само собой, остался.
На обратном пути после ремонта гены поехал к себе в корч-гараж с целью углубиться в поиски «по самые уши». Осмотр днища на яме ничего не дал.
Решил снять задние колодки, дабы протереть их поверхность.
Благо под Изолята подошла крутилка, которую я в свое время сделал для суппортов Астры.
И вот оно, нашлось.
Правая внутренняя колодка убита под угол до металла. Поверхность направляющих в суппорте вся закоксована, нижний палец — заклинен.

Все почистил, выдернул, шлифанул и смазал палец, собрал на старых колодках.
Новые пришли уже через день, поставил на зиму гражданские АТЕ. Пока притираются, звук более не появлялся, продолжаем наблюдать за пациентом.
Теперь бы разобраться с откровенно слабой работой ручника и перебрать подвеску на джип-мод . зимний сезон ведь уже на носу, а я планирую провести его с пользой)

Источник

Ford Fiesta ST › Logbook › Замена генератора и очередное ТО

В течении последнего месяца мой генератор люто любил мозг мне и машине. Заряжал он редко 14.5в, чаще 15в, а иногда и 17в.:) Машина отвечала ему взаимностью и с очень рандомной периодичностью которая выражалась в от горящей лампы АКБ, заканчивая красной сигнальной, писком, надписью «срачна в сервис» и аварийным режимом в котором не работают дворники, поворотники, обогревы и вообще ехала она так себе все это время.
Но, машина в этот отрезок жизни была очень нужна, посему было принято варварское решенение ее эксплуатировать как есть, вместо либерального паркинга и заслуженного отдыха, до момента приезда нового гены.
Зачем нового спросите вы? А потому что наши генераторы фактически не ремонтопригодны( Вернее можно менять только подшипники и щетки, а вот регулятор — нетушки. Форд и никакие иные производители не делают регулятор напряжения как деталь. Делают только китайцы, а их платы не всегда дружат с PCM модулем который управляет генератором по CAN шине. Посему вариантов мало: либо б/у, либо новый. Конечно же — новый) Итак заказали, ждем.
Так прошел месяц, и именно в тот день когда курс евро стал на отметке 19.0 грн, вместо 13.5 грн — приехал этот чудо девайс:) В итоге в гривне получилось 1,5 генератора)

Прикрутили, заметили что правая крышка после установки валов немного сопливит, попротягивали болты. Должно помочь, если нет — будем заново разбирать на следующей неделе.

Поменял масло на мотюль с новым фордовским допуском 913D.

Не то что бы хотелось именно его, мне бы и 913С хватило, но его официальный диллер уже не продает.
Моменял бензофильтр, помыл фильтр воздушного впуска.
И постелил новые ковры на пол (оригинал). Спасибо камраду p0sha за прекрасную цену! Приятно было познакомится!)

Каким же было мое удивление когда я выехал буквально на новой машине. Едет с самого низу, звук стал более басовитым и машина поехала…вот прямо поехала так как никогда не ехала. Думаю что с моим генератором проблема была уже давненько т.к. мограли лапочки на хх.

Источник

14.28 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Для снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).

Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.

На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.

На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой». Оставить двигатель работать на средних оборотах. Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В. Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор. В противном случае неисправен сам генератор.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется). Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта. Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки. Измерить выступание щеток. Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм. Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора. Вытянуть регулятор. Измерить длину выступающих щеток. Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены. Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.

Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме. Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки. Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые. Запаять многопроволочные гибкие провода. При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

Подказка: если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные кольца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора. Отсоединить кабель к «массе», где имеется. Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора. Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека. Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе). Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха. Ослабить крепежные болты, снять генератор.

Движение с неисправном генератором

Подсказки: если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, потому, что электронному управлению зажиганием/впрыском, а также электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 ч. Зимой усложняющим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.

Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио. Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар. Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.

Источник

Fiesta 2002 (MK6): Проблема с генератором или в Блоке Управления

Опции темы

Отображение

Fiesta 2002 (MK6): Проблема с генератором или в Блоке Управления

У меня Ford Fiesta 2002 года (MK6). С недавнего времени начала регулярно загораться лампочка аккумулятора на приборной панели. Знакомый ремонтник посмотрел – сказал, что проблема в генераторе, не работает регулятор напряжения. Заменили генератор на другой.

Какое-то время всё работало, но в какой-то момент симптомы стали повторяться, и потом лампочка аккумулятора стала гореть постоянно. После повторного осмотра машины тем же человеком он сказал, что генератор теперь совсем не работает, не выдаёт напрядение в 14 Вольт. И в этот раз он уже сказал, что на самом деле проблема в Блоке Управления Двигателем (ECU), что помимо всего он так же занимается регулированием напряжения и теперь что-то в нём загнулось и он перестал нормально это делать. Сказал, что его нужно менять.

Но если бы этот ECU окончательно загнулся, то я думаю машина вообще не заводилась бы. А так, если в аккумуляторе заряд есть – то машина нормально заводится и ездит.

Посоветуйте, в каком направлении копать, в чём проблема может быть, к каким специалистам обращаться.

Последний раз редактировалось Prohar; 13.10.2010 в 00:04 .

У меня генератор как только начал давать напряжение ниже нормы загорелся чек. В сервисе сказали что ничего особо криминального, езжу почти год и 20ККм с горящим чеком.

Как мне сказали — мой выдавал напряжение выше 12 вольт и оно плавало.

мда. генератор и должен выдавать больше 12 вольт

Уточню, оно плавало и доходило до 17 Вольт на высоких оборотах двигателя.

Последний раз редактировалось Prohar; 13.10.2010 в 00:05 .

если до 17 вольт то не исправно реле регулятора напряжения

Отличный сервис и твое отношение к машине. Интересно, когда далеко от дома
генератор все-таки подохнет, окончательно чо делать станешь?
Полусломанный генератор тебя не волнует уже 20ткм?
Как при таком отношении к машине ты вообще можешь давать советы другим
на этом форуме?

———- Сообщение добавлено в 11:52 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 11:49 ———-

исправный выдает от 13.5 до 14.2, причем это не «люфт» или «разброс», а напряжение
выбирается «умным» контролером в зависимости от температуры воздуха и потребления
энергии. Т.е. оно не жестко-фиксированное как на старых ВАЗах. Там стоит
умный контролер.

Но в любом случае, выходить за указанные границы оно не может. Если вышло — чини генератор, а то встанешь где-нить ночью. Тем более зима на носу.

А 17 вольтами ты рискуешь вообще спалить «мозги» и попасть на 20-40тр за б\у или новые.

Решил проблему

Всё-таки удалось решить проблему. Пишу много текста, чтобы было понятно, с чем пришлось столкнуться. Возможно, кому-то в будущем это тоже как-то поможет :

1. Вначале я отдал генератор на диагностику – оказалось он рабочий, на “+” он выдаёт 13 – 14 Вольт (точных значений не запоминал). Так же ребята сказали, что в современных автомобилях Ford перемудрил с регулировкой напряжения и если обычно внутри генератора есть регулятор напряжений, который и выдаёт на выход правильное напряжение, то в Fiesta-х, Focus-ах и др. в регулировании напряжением участвует плюс ко всему ещё и Блок Управления Двигателем. Поэтому вполне возможна ситуация, когда в реальных условиях (не на стенде) напряжение может быть выше допустимого, если блок управления тупит.

2. После этого решил обратиться в официальный Ford-овский сервис, узнать, что скажут официальный представители. После диагностики они мне сказали, что проблема в БУД и:

• Либо я сам найду и привезу им б/у-шный блок управления, а они его заменят и настроят за отдельную плату;
• Либо они с радостью готовы заказать его у изготовителя и стоить он будет примерно 1500$ :o.

Так же в Ford-овском сервисе сразу дали понять, что они ничего не чинят, а только заменяют сломанные узлы автомобиля, на рабочие (новые или б/у в зависимости от ситуации).

3. Далее я решил по объявлениям прошерстить фирмы и частников, кто занимается такими вопросами. После дня посиков настроение очень упало, т.к. никто не хочет (или не умеет) этой проблемой заниматься . В одной фирме вообще сказали: «Мы занимаемся проблемами электроники в любых автомобилях, кроме современных Ford». В том числе они не берутся за Ford Fiesta MK6. После этого настроение было ниже плинтуса.

4. Всё-таки решил не сдаваться, продолжал искать по объявлениям, в Интернет и по знакомым. И в конце концов обратился к человеку, который согласился посмотреть машину и, возможно, исправить проблему с пропаданием зарядки.
Через день он позвонил и сказал, что проблему решил. Проблема была в:

• В «фишке», которая подсоединяет геренатор к БУД (искрил один из контактов);
• В контактах микросхемы в БУД (он перепаял микросхему, там, возможно, из-за вибраций или ещё каких-то причин, несколько контактов микросхемы отходили от платы).

На выходных я погонял машину немного (за выходные проехал километров 800, так же погонял машину в городском режиме). Всё работает как часики.

Очень рад, что решение проблемы стоило на порядок дешевле.

Источник