Communities › Nissan Club › Blog › Ниссан примера р12
Подскажите проблема с 5 передачей вылетает в чем причина может быть
Comments 19
спасибо за совет буду копить на коробку от 1.8, а она вообще подойдет?
Дружище поверь, коробас от 1.8 не на много надежнее чем от 1.6))) У меня на 1.8 коробас «запел» на пробеге около 85 тыс. км. Рабочая Примера 1.6, за пробег в 550 тыс км. израсходовала 4 коробаса… Ставили и от 1.8 на нее… пофиг…коробас воткнул в дороге… Проехала она на ней чуть больше 100 тыс, и в один прекрасный и главное морозный день, вернулась на эвакуаторе… Это проблема самой коробки, и ничего ты с ней не сделаешь… И с разбора коробас, кот в мешке, который после покупки желательно перетряхнуть… Я б на твоем месте отремонтировал свою МКПП и ездил бы дальше, до следующего ремонта, хотя, со своей не морочился, продал как есть, и пересел на Тойоту)))))
У тебя коробка от 1.6 — а это самая слабая трансмиссия у Р12 из всего модельного ряда. Ремонтировать не советую, так как скоро что-то другое в ней посыпется. Лучше собрать деньги и поставить от 1.8 и забыть.
У меня на п10 было. Точнее не было 5-й( была идея заваривать раз на вилке включения алюминиевом и на 2-3 мм дальше от края новый нарезать. Чтоб муфта дальше заходила. Но слизало шпонку коленвала и машина стала под забор(((
Причина — обгоны на 5 передаче, без перехода на четвертую.
Благо, двигатель позволяет.
Следствие — износ шестерни пятой передачи.
Проявляется вышибанием передачи под нагрузкой.
Еще бывает износ синхронизатора, но тогда она и включается нечетко.
Или пластиковые кончики на вилке стираются, и опять-таки недовключается и выбивает.
Но по любому нужно вскрыть.
ps. еще случается, регулировка механизма переключения (между рычагом и коробкой) нарушена.
Не совсем понятно про обгоны? А разве без обгона пятая передача работает без нагрузки и шестерни не изнашиваются ?
Пятая — повышающая, как правило.
Рассчитана на экономичное равномерное движение.
Обгон — процесс кратковременного мощного рывка.
А эта самая шестерня рассчитана на «экономичное равномерное движение»
Это как быстрым шагом ты можешь пройти 20 км, не падая от усталости.
А вот рвануть 10-12 км/ч — и через 500 метров упадёшь, задыхаясь и с колотящимся сердцем. Это и есть обгон на пятой для шестерни.
Вот для двигателя есть разница на какой передаче выполнять обгон, а для трансмиссии- не уверен. В противном случае, что тогда говорить за шестерни первой и второй передач? Ведь материал изготовления шестерен для всех передач наверняка одинаков.
А тебе не приходилось делать нагрузочный расчет цилиндрической зубчатой передачи?
В него входит также расчет на прочность.
и в пятой передаче коробки этот расчет сделан для нагрузки равномерного движения, а при обгоне нагрузка выше.
Нет, расчет делать не приходилось ( я смотрю у Вас по сопромату было пять!). А вот инструкцию по эксплуатации авто как то приходилось читать. 🙂 Так вот, ни в одной не видел рекомендаций по запрещению обгона! А Вас если послушать, то на пятой передаче нужно двигаться сугубо по идеально ровной дороге, с наименьшей нагрузкой на оную. А это уже получается бред! А по поводу надежности… Во многих авто шестерня пятой передачи находится в самом верху, и как правило работает в режиме масляного голодания, особенно если владелец не удосуживался измерить уровень масла, плюс ко всему просчеты конструкторов в некоторых моделях, и в итоге имеем, что имеем. Очень жаль, что при создании авто, вопрос практичности и надежности у многих конструкторов стоит на последнем месте!
Мы-то здесь обсуждаем конкретные коробки Ниссана.
И в инструкции пишут далеко не все, что запрещено.
Мало того, инструкция для России/Украины отличается по содержанию от инструкций для Японии, Эмиратов, Штатов, Германии…
Ожидать, что в наших будут указывать на недопустимость просушки кошек в микроволновке — пока не приходится. 🙂
Вот здесь Вы абсолютно правы. А что касается конкретной коробки… Износ шестерни — это сколько на сухую нужно проехать? Маловероятно, что зубья износились на столько, что выходят из зацепления. Здесь либо износ вилки, и как следствие недовключение передачи, либо износ синхронизаторов. В любом случае вскрытие покажет. А по фотографии и без нее мог только Чумак лечить.:)
Вилка или муфта. меняй и то и то. частая причина, любят руку на ручке кпп держать, есть такие любители.
У меня та же беда была. Зубцы на синхронизаторе 5 передачи… Иногда не включалась, иногда сама вылетала…
Износ либо муфты, либо шестерни, ну и как вариант излишний люфт в опорных подшипниках валов. Без вскрытия точно сказать нельзя. Изначально проверить заднюю опору ну и все остальные заодно (из за того, что рвались бывали вылеты)
Источник
Nissan Primera › Logbook › Ремонт КПП свершилось
Свершилось! Я отремонтировал МКПП 1,6:)
Всё, по порядку.
Подвывать так хорошенько коробка стала у меня весной, сначала был легкий звук как от троллейбуса при разгоне, а потом нормальный такой конкретный вой подшипника при разгоне и торможении двигателем, особенно слышен в диапазоне скоростей от 60 до 80 км/ч. В принципе с тихой музыкой по городу ни чего не слышно:(
Немного предыстории моего авто, дабы понять на каком пробеге возникает этот недуг. На текущий момент на одометре 147 тыс.км., покупал я авто с пробегом 60 тыс.км. у второго владельца и вероятней всего тысяч этак 50 он матанул. Посему вероятней всего моя кпп устала на пробеге около 200 тыс.км., что в принципе конечно не гуд, но терпимо, особенно если учесть, что:
— 40 тыс. км. назад был откапитален двигатель, ну, сами понимаете моща прям поперла, с буксом уходить то прикольно:)
— колесики то у меня R17, конечно такой размер штатен для авто, но по хорошему такие колеса шли только на Текне, а вот Текн с двигателем 1,6 не было (т.е. там совсем другие коробки). И к слову кто не в курсе разница в весе оригинальных дисков R16 со штатной резиной 205/60 отличается от оригинальных дисков R17 со штатной резиной 215/50 примерно на 3,5 кг (16,5 против 20, что почти 25%!). По сему вывод однозначен, моей коробке было тяжело:)
Естественно я перечитал массу инфы в интернете про болезнь коробок 4M40 идущих на двигателе 1,6.
В общем, что имеем — 99% пушной зверек пришел коническому подшипнику вторичного вала, тому, что ближе к двигателю.
Какие есть варианты ремонта? Примерно такие:
— Покупка новой оригинальной коробки, цена вопроса 120 т.р. коробка в наличии на центральном складе Ниссан в Амстердаме. Дорого блин:( Но как вариант…
— Покупка «контрактной» 4М40.
— Свап на МКПП от 1,8.
— Ремонт своей КПП.
Решал что делать я примерно так:
— Про покупку новой, думаю и так понятно:)
— Вариант покупки контрактной 4M40.
Может, конечно, и можно хорошую найти в продаже, но думаю проблемно будет. В продаже их очень много и цена у них как правило начинается от 20+ тыс.р. (спрос большой отсюда и цена высокая:) И фото у некоторых очень даже красивые, но, когда просишь продавца прислать фото коробки со всех сторон, такое говно унылое присылают, что даже мысли ставить это под капот своего авто не возникает. Или второй вариант на присланных фото отчетливо видно, что коробка отпескоструена, т.е. она после ремонта, хто ее чинил, какие запчасти использовали там совсем не понятно. Еще интересный момент, как правило, все коробки, которые есть в продаже, имеют пробег со слов продаванов 80 +/- 10 т.км. конечно, кто купит б/у кпп с пробегом 150-300 т.км. 🙂
И самое прикольное, звоню по объявлению, продаван с первых слов заявляет кпп в наличии в идеальном состоянии без пробега по России, снята с праворульной японской Примьеры вчера приплывшей с Японии (пробег авто конечно 70 т.км.)! Во даже как! На мое удивление, что на японских Примьерах не было вариантов с двигателем 1,6, меня уверяют, что я сильно заблуждаюсь:)
Какой можно сделать вывод, походу все коробки 4М40 в продаже это унылое говно которое снято с ушатанных в хлам Примьер и Альмер эксплуатировавшихся на территории стран СНГ, покупать их смысла особого нет!
— Свап на МКПП от 1,8.
Да, вариант интересный. Как известно кпп от 1,8 в разы живучее нашей и такой ремонт имеет место быть! Цена вопроса, сама коробка дешевле нашей (спрос ниже), а весь комплект стоит примерно от 30 т.р. Но есть пару неприятных моментов:( КПП контрактные (читай из Европы или с Японии) походу днем с огнем. Смотреть фото на Авито это одно, просишь прислать фото коробки со всех сторон – опять присылают унылое говно. Каюсь нашел таки реально абалденную коробку, фотки прислали со всех сторон – реально блястит вся, болты даже золотым цветом отливают как с завода и видно что она специально не мыта, пробег заявлен 40 тыс.км. и что вы думаете 35 т.р. только коробас:(
Что имеем по деньгам Свап комплект 30 (думаю меньше не стоит рассматривать) масло в коробку 2 т.р., пересылка транспортной компанией 2 т.р., установка 4 т.р. Итого 40 т.р. (НЕ, я конечно понимаю, что некоторые личности скажут, что минус 20 тыс.р. продать свою контрактную без пробега по РФ:))))) И не забываем, по сути мы вносим не хилые изменения в конструкцию авто, да еще и покупаем того самого кота в мешке!
— Ремонт своей кпп.
Анализ ифы в свободном доступе показывает, что подавляющее большинство людей пишет, что ремонт кпп от 1,6 не целесообразен по причине кончины отремонтированной коробки буквально через пару тысяч км. Почему так происходит? Да, все просто ни кто просто не читает сервис мануал по ремонту наших коробок, в котором черным по белому написано, что конические подшипники вторичного вала и дифференциала требуют преднатяга! И самое печальное, что про преднатяг не знает 85 % «мастеров» в автосервисах по ремонту МКПП!
Я сделал свои выводы и поехал искать мастера, да, именного того самого мастера которого нынче днём с огнём!
Жесть конечно этот, но мир катится не в ту сторону, вот несколько выдержек от «мастеров» с автосервисов:
— гарантию дам 100 км, подшипники нынче говно, оригинальные Ниссан еще хуже чем «Хуимото», твои оригинальные ставить не буду! Только свои «Хуимото» — на фиг ты мне спрашивается со своей гарантией и подшипниками «Хуимото» нужен?;
— «преднатяг»? я не понимаю это слово, что это? No comment
— «преднатяг» выставлен на заводе, мы будем ставить подшипники Koito которые и идут в оригинале и имеют точно такиеже размеры как и заводские. (Ага, походу Ниссановцы просчитали все размеры китайских подшипников и выпускают регулировочные шайбы для них).
— сделаем с гарантией 6 месяцев, но ремонт будет стоить 100 т.р., коробку отправим в Москву, в Краснодарском крае нет спецов для выставления преднатяга — вот это жесть, но похоже на правду (сервис где чинят ну не прилично дорогие тачки:) Но, тогда проще новую купить, а свою как контракт без пробега по России за 20 т.р. продать, по деньгам тош а тош:)))))!
— «какая гарантия? Ставим свои подшипники, выезжаешь и звука нет, а потом у тебя усядут сальники и из-за них изменится пятно контакта в главной передаче и вой появится снова». Тут я конечно немного прифигел от такого варианта с сальниками, но решил уточнить какое пятно и какого контакта изменится при усадке сальников, ответ был ожидаем – «кинематика коробки учитывает сопротивление сальников в межосевом дифференциале». Бррр я бегом от туда.
В общем походу тенденции современного мира заставляют на каждом СТО держать так сказать своего «Балабола» — который ни ху…я не знает но у него хорошо подвешен язык и он может балаболить часами, надо только «зарядить» его нужными терминами. А тачку делать будут те кто даже балаболить не умеют. Эхх грусть печаль в общем.
Я честно говоря уже отчаялся, но один хороший знакомый посоветовал нужного мастера, того — который делает не только кпп но и такие вещи как редукторы и мосты, там повсеместно конические подшипники и преднатяги.
По итогу мастер коробку снял, разобрал, продефектовал, итог:
— ожидаемо подшипник вторичного вала с первой картинки просто трупяк!
Источник
ремонт 5-й передачи и ремонт кондиционера
serega peshikov
ремонт 5-й передачи и ремонт кондиционера
Добавлено через 5 минут
кто сталкивался с этой проблемой,давайте пообщаемся!
Добавлено через 16 минут
С 5-й я решил проблему при минимуме затрат.После того как поменял две коробки. нервы не выдержали и решил хорошо разобраться.Жалко ребят на других форумах, что только не делали, только один более менее подошел к этой теме и то не совсем.Так что кому на до оброщайтесь.А с кандером, хотелбы услышать (желательно по максимуму своими руками)чей нибуть опыт.
Добавлено через 5 минут
Извените забыл кузов Р-10 двигло SR20DE
а что с кондером не то.
и как все-таки вылечил 5-ую??
:rolleyes:
dystopian
serega peshikov
За 16 это круто браток.А вот 3 полных дня почти ушло.А скандером еше не разбирался проверил-пустой раз, электро муфта не работает два,и т.д
Добавлено через 25 минут
Что касается 5й.Только если она не убита в «хлам»
1.Ремонти (урезка) шестерни 5й
2.Подгонка муфты
3.Обработка сухареков
4.Изготовление новых пружинных колец
5.Ремонт вилки5й передачи
6.Увеличение посадки сенхронизатора и т. д
Если кому будет надо составлю отчет, но лучше было-бы по скайпу.Сегодня просто время нет.
dr.ZeRo
kapti
Супер-модератор
serega peshikov, да да отчет было бы очень неплохо состряпать
serega peshikov
kapti
Супер-модератор
А че не в базу знаний сразу? Если не знаешь как — напиши я расскажу.
serega peshikov
Пока кто научит как загрузить фото,продолжу текстом.Ошибка всех кто хочет как вы говорите «полечить 5-ю в том что все ищут фиксатор, а его там нет и быть не может.Ни один фиксатор не удержит ту силу скаторой «разбегаются»муфта с шестерней(когда они в износе).Яудевляюсь как выдерживает вилка когда некоторые держат рукой передачу (она дюраль) при этом напрочь убивают сначало пластиковые накладки а потом и саму вилку.Самая главная проблема это зубчатый венец шестерни и наружная муфта синхронизатора.Когда 5-я хоть раз выбила на зубьях венца получился скос и витоге шестерня+муфта начинают работать(при включенной 5-й)как
«храповик»нет нагрузки(под горку) она держит как только нагрузка она проскакивает(работает как обычный храповик на шуруповерте).Я понятно обьяснил?Если что буду рассказывать как с этим бороться.
Добавлено через 30 минут
Берем шестерню одеваем на нее муфту( той стороной как стояла она обычно по хуже) зажимаем двумя пластинами(можно шайбами)и стягиваем болтом.Зажимаем в тески Болгарку круг1мм обычно они1,2 и используя край муфты как напровляющая урезаем большие зубья шестерни .Потренеруйтесь на любой старой шестерни с хорошим упором,равномерно врашая.У кого есть возможность шлиф- станка,или зажать в токарный можно в сверлильный это как у кого фантазия ,будет легче и точней.Углубляемся до штатной прорези между малыми и большими зубьями.В резуль тате со всеми биениями мы урезали шестерню на 1,7-2мм.У меня толшина шестерни (на фото)получилась13,2мм.Еще прорезать можете спокой но шестерня с муфтой не сойдутся и круг не зажмут не даст внутренний диаметр муфты.Понятно? может я стараюсь зря и время трачу только?
Добавлено через 20 минут
Далее зажимаем в сверлильный станок образивный камень(на фото есть какие камушки нужны )и увеличиваем внутренний диаметр наружной муфты с той которая получше по шлицам только до тех пор пока муфта не сядет на шестерню это примерно 2мм от края.Всю нельзя вы собьете место под сухарики.В итоге у вас муфта села на шестерню на много глубже и у кого не сильно скошенны малые зубья не убиты пластиковые накладки на вилки, надо только переделать вилку чтобы она( на эти-же 1,7-2мм)подала муфту и можно собирать и ездеть. Далее чуть позже.
serega peshikov
serega peshikov
dr.ZeRo
Вандал
serega peshikov
Теперь возмемся за вилку.Сняв пластиковые накладки (они убитые) под ними два штатных отверстия как раз в окурат под мечикМ-3, нарезаем резьбу.Берем кусочик бронзы и делаем П-образную деталь чтоб подошла на место пластиковых.На вилке где отверстия(под пластик) есть углубления я сточил, чтоб было ровненько, мелким камушком ,чтоб стенки бронзовой можно было сделать потолше.Внимание-когда будете пропилевать паз в бронзовой детальки пропиливайте не по центру так как та сторона которая сажает муфту должна быть потолше той которая скидывает ее тем самым мы по немножку увеличиваем глубину подачи муфты.Далее размечаем и просверливаем отверстия в бронзе 2,5 и нарезаем резбу М-3 я так делал,но можно и без резьбы хватит резьбы в самой вилке.Далее когда подогнали берем «житкий металл»-это почти «эпоксидка», на первом фото лежит тюбик для образца , но намного круче.Разводим ,мажем,сажаем бронзу на место(толстой стороной к шестерне) закручиваем в каждую по два бронзовых винта или шпильке даем высохнуть.Советую делать по одной детальки так как клей всего четыре минуты жидкий- просто не успеете.Пока вилка сохнет, берем наружную муфту(для информации с внутренней муфтой вообще не чего не делаем она не ремонтируется, если внутренние шлицы «кирдык» все на выброс!) и растачиваем паз куда вилка входит.Берем набор из трех кругов два одинаковые ,один по больше(я никогда не выкидываю огрызки кругов пригодятся)ставим на болгарку,болгарку в тиски, опять хороший упор,используя круг( побольше который) как напровляющую начинаем урезать только в противоположную сторону от шестерни(тем самым еще увеличиваем подачу)Когда прорезали, паз должен получиться 7,5-8мм ширеной,надо и углубить примерно на1-1,5мм чтоб бронзовые назовем «накладки» были потолше.Потом подгоняем вилку по пропиленному пазу в муфте чтоб она входила легко но без больших зазоров.Далее чуть позже.
Добавлено через 10 минут
НАжимал! Загружал на каком то сайте.Потов выскакивает окно скакимето одресами вход не действует регестрация тоже что только не пробовал короче буду пробовать еще.И еще переведите что такое»Все вопросы вличку игнори . и.т.д. И скрытые номера не поднимаю» короче или я е. й или вашего жаргона не в курю, хотя на работе в кабаке каждый вечер я слышу куда по круче.
Источник