Ремонт двигателя вихрь 20 своими руками

ЛОДКИ

ГИДРОЦИКЛЫ

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

СТОЯНКА / ХРАНЕНИЕ

ЖУРНАЛЫ

РЕМОНТ ЛОДОЧНОГО МОТОРА «ВИХРЬ»

Ремонт двигателя лодочного мотора «Вихрь»

Картер двигателя лодочного мотора «Вихрь»

Рис. 3. Общий вид картера

Каждая крышка зафиксирована относительно средней части двумя цилиндрическими штифтами, что позволяет разбирать и собирать картер, не нарушая соосности и гнезд коренных подшипников. В верхнюю крышку картера запрессованы два коренных подшипника: верхний № 60205 и нижний № 205 (рис. 4). Между ними в специальном кольце установлена уплотнительная резиновая манжета с пружиной. Коренная опора коленчатого вала средней части имеет специальный двухрядный роликовый подшипник, состоящий из втулки, двух сепараторов с 24 роликами диаметром 2.5×12 в каждом. Сверху он закрыт бронзовым кольцом, снизу — лабиринтным уплотнением (кольцом), изготовленным из бронзы БрАЖ-9-4. Втулка выпускается двух размерных групп:

Диаметр, мм

I группа

II группа

40.010-40.022

40.023-40.035

2.490-2.495

2.495-2.500

Зазор при сборке должен быть в пределах 0.045-0.020 мм. В нижней крышке ставится подшипник № 305.

Рис. 4. Запрессовка подшипников в верхнюю крышку картера.
1 — подшипник № 305; 2 — втулка; 3 — валиковые подшипники; 4 — подшипник № 205; 5 — подшипник № 60205

Если не принимать во внимание расположение шпилек (рис. 5) крепления блоков цилиндров, картер взаимозаменяем во всех моделях.

Рис. 5. Координаты крепежных шпилек и отверстий в картерах двигателей моторов «Вихрь» различных моделей. Размеры без скобок относятся к картеру двигателя «Вихрь-М», размеры в круглых скобках — двигателя «Вихрь», в квадратных скобках — «Вихрь-30»

Ремонт картера, замена изношенных частей

В картере двигателя лодочного мотора Вихрь при его длительной эксплуатации возможна выработка посадочного диаметра под магдино на верхней крышке и двух поверхностей в средней части, по которым трутся текстолитовые золотниковые шайбы. Износ посадочной поверхности верхней крышки бывает только односторонним и имеет наибольшую величину с передней стороны двигателя. При выработке, превышающей 0 , 5 мм (разница измерений в двух противоположных диаметрах), появляется качание магдино, нарушается равномерность искрообразования, соответственно появляются перебои в работе двигателя. Возможно даже касание башмаков магнитов маховика сердечников катушки. Радикальным средством восстановления этой поверхности является изготовление кольца, затем снятие верхней крышки картера и проточка ее под посадку кольца. Напрессовку кольца и окончательную проточку под посадку магдино надо сделать по эскизу, приведенному на рис. 6.

Рис. 6. Восстановление посадочной поверхности картера: а — обработка поверхности для запрессовки кольца (несоосность поверхности I относительно II не более 0 , 1 мм); б — кольцо; в — отремонтированная посадочная поверхность.

Кольцо можно сделать из латуни, бронзы или стали (кроме алюминия). Если нет подходящей заготовки, его можно изготовить из листа. Рассчитав длину, следует аккуратно спаять концы и зачистить шов, после чего туго надеть на заранее проточенную крышку картера без последующей обточки, обеспечив свободное перемещение магдино по окружности на угол 45-60°. Если выработка на крышке менее 0.5 мм, кольцо ставить нецелесообразно.

Внимание: Тем, кто ни разу не снимал верхнюю крышку картера, советуем такой порядок работ: вначале надо освободить крышку от всех болтов крепления и снять магдино, а затем при помощи подобранного съемника (с упором его центрального винта в торец конуса коленчатого вала) снять крышку. Ни в коем случае нельзя снимать крышку и раздвигать фланцы, вставляя между ними какие-либо металлические пластины, отвертки и т.п., даже если сразу подобрать съемник не удалось. Иначе крышка будет безнадежно испорчена. Во время обработки верхней крышки картера и посадки кольца подшипники и сальники из крышки можно не вынимать, но нужно хорошо их изолировать от попадания стружки и грязи. Затем, перед сборкой со средней частью, следует смазать подшипники и шейку коленчатого вала и, медленно вращая, чтобы не завернулись усы сальников, нажатием руки поставить крышку на место.

Условием нормальной работы двигателя и получения номинальной мощности является герметичность кривошипных камер, которая обеспечивается золотниковыми впускными шайбами, скользящими по средней части картера и перекрывающими впускные окна. Материалы трущейся пары подобраны из условия обеспечения долговечности узла и плотного прилегания золотников к плоскости средней части картера. При длительной эксплуатации вследствие износа деталей герметичность картера может ухудшиться. Как показали стендовые испытания, при зазоре между золотником и плоскостью картера, равном 0.5 мм, мощность снижается на 1.5 л.с. (1.1 кВт) затрудняется запуск, двигатель будет неустойчиво работать на холостом ходу.

Для проверки плотности прилегания золотниковых шайб нужно снять с двигателя карбюратор и провернуть коленчатый вал до полного перекрытия впускного окна золотником одного из цилиндров. Через впускное окно шайбу отжимают пальцем руки от плоскости картера: если при этом с самого начала ощущается усилие, прижимающее шайбу, значит выработка поверхности трения невелика. Если же шайба отжимается без усилия, необходимы разборка картера и определение причины плохого прилегания. Аналогично проверяют прилегание второго золотника.

Свободное, без усилия, осевое передвижение золотниковых шайб может происходить вследствие двух причин: при потере упругости пружинных и прижимных шайб или износе поверхностей трения средней части картера (рис. 7) и золотников. В первом случае достаточно заменить пружинные шайбы новыми или восстановить их упругость, изогнув шайбы до вогнутости не менее 3 , 0 мм.

Рис. 7. Шайбы пружинные: а — малая 2.131-003; б — большая 2.131-004. Материал — сталь У9, У9А. Толщина — 0.3 мм. Твердость — HRC45-50. Допускается изготовление из ленты УВА

Если поверхность трения средней части картера имеет глубокие концентрические борозды и задиры, обеспечить герметичность картера, даже увеличив давление шайб, невозможно. Такой картер можно и нужно отремонтировать. Чертеж доработки приведен на рис. 8.

Рис. 8. Средняя часть картера с восстановленными поверхностями трения. 1 — кольцо, материал — чугун СЧ24-44; 2 — средняя часть картера, подготовленная для установки колец. Непараллельность торцов II и III относительно I — не более 0.04 мм. Торец IV обработать в узле

Ремонт заключается в протачивании на токарном станке поверхностей трения средней части до полного исчезновения борозд и царапин. Если при этом глубина обработки составляет не более 1,0 мм, толщина чугунного кольца, впрессованного в поверхности трения, после обработки будет больше 1,5 мм, то его можно не заменять. Если вы хотите его заменить, следует иметь в виду, что канавка для чугунного кольца в торце картера имеет глубину 2.5 мм, наружный диаметр — 100+0,035 мм, внутренний — 93 мм. Кольцо запрессовывают с натягом по наружному диаметру, фасками внутрь. Перед запрессовкой картер нужно в течение 3,5 мин нагреть в духовом шкафу или кипятке до 80-100°С.

После этого выполняют чистовую обработку поверхности и определяют величину заглубления поверхностей по отношению к размерам нового картера. На эту величину необходимо увеличить толщину золотниковых шайб или переместить пружинные шайбы за счет подкладывания под них стальных шайб соответствующей толщины, отдельно для каждого золотника. Золотниковые шайбы в случае необходимости могут быть изготовлены самостоятельно по размерам, приведенным на чертеже (рис. 9).

Рис. 9. Золотниковые шайбы: а — верхняя 2.131-001; б — нижняя 2.131-002. Материал — текстолит ПТ1 (ПТК, ПТ), ГОСТ5—52. Неплоскостность поверхности I — не более 0.05 мм

Толщина новых шайб — 7 , 5 мм. Рабочие поверхности, прилегающие к картеру, следует обработать на токарном станке. Притирать их на абразивных кругах нельзя, так как при этом острые абразивные зерна шаржируются (закрепляются) в текстолите, и затем при работе очень быстро изнашиваются поверхности картера. В случае выступания чугунных колец над поверхностью картера их нужно проточить заподлицо с поверхностью.

Замена одной из трёх частей картера

В соответствии с правилами эксплуатации двигателя изношенный или дефектный картер требуется заменять новым, однако практика показывает, что как исключение можно допустить замену его частей, особенно при дефиците новых картеров. Делают это следующим образом.

При сборке картера диаметры буртов и выточек под них во всех трех частях сопрягаются с довольно большими зазорами, а фиксация всех деталей перед расточкой отверстий под коленчатый вал достигается за счет установки с натягом четырех штифтов диаметром 5 , 0 мм. Поэтому, выбив эти штифты, можно собрать картер, заменив одну крышку и коленчатый вал полностью, не устанавливая сразу новые штифты.

Убедившись, что коленчатый вал вращается свободно, без заеданий, нужно аккуратно просверлить и развернуть четыре новых отверстия под штифты и установить ранее вынутые штифты (старые отверстия использовать нельзя). В качестве штифтов (если старые потерялись) можно использовать шлифованные хвостовики от сверл.

После установки штифтов проверяют плоскостность поверхности под блок цилиндров. Установив блок цилиндров, проверяют прилегание его к картеру, после чего можно собирать двигатель.

Порядок восстановления сильно изношенного картера лодочного мотора «Вихрь»

Восстановление сильно изношенного картера лодочного мотора «Вихрь» происходит следующим образом: если задиры на плоскостях под золотники в средней части очень глубокие, нужно проточить обе плоскости на глубину 2.0 мм и установить на них диски, изготовленные из листовой (толщина 2,0 мм) стали марки ХВГ или 65Г. Диски после предварительного изготовления подгоняют по диаметру, делают разметку впускного окна по контуру канала картера, прорезают само окно. После этих работ диск должен быть ровным, без вмятин и бугров. Сверлят три отверстия диаметром 4.2 мм через 120° и рабочую плоскость тщательно шлифуют. Чем выше класс шлифовки, тем меньше будут потери на трение.

После окончательного изготовления диски крепят к картеру, каждый тремя винтами М4 с потайной головкой. Для их контровки резьбу смазывают бакелитовым лаком или клеем БФ. Эскизы диска и доработки картера приведены на чертеже (рис. 10).

Рис. 10. Средняя часть картера подготовлена к установке дисков (а) и диски (б)

Эта доработка наиболее трудоемка, но зато дает эффект уменьшения трения при вращении коленчатого вала и некоторый прирост мощности за счет этого.

Если необходима полная замена картера, а нужной модели нет, можно взять любой картер, так как различаются модели только по длине и расположению шпилек крепления блоков цилиндров. Придется лишь вывернуть шпильки от ненужной модели и поставить по их координатам и длине в соответствии с вашими требованиями. Однако следует иметь в виду, что шпильки в новых картерах ввернуты на станке без предварительной нарезки резьбы в теле картера, поэтому их очень трудно снять.

Если обычным путем (с помощью навернутых двух гаек) шпильки не поддаются вывертыванию, то, чтобы не испортить картер, советую отпилить шпильки на 3-5 мм выше плоскости картера, затем высверлить их чуть ниже плоскости и поставить новые шпильки по нужным вам координатам. Остатки старых шпилек помехой при постановке новых в других координатах не будут.

Источник

Самостоятельный ремонт мотора «Вихрь» в походных условиях

Человек всегда стремился за горизонт. Тысячелетиями стоял вопрос: а что там? И это въелось в наши гены, пропитало их, будоража любопытство и интерес к неизведанному. А как познать окружающий нас близлежащий мир? Автомобиль провезет по накатанным дорогам с «маркетами» и кафе, вдоль развитой инфраструктуры сервиса и цивилизации. А вот лодка — другое дело. Хотя ряды водномоторников поредели, как после неудачной атаки. Да, жизнь нас всех атаковала. Многих взяла на абордаж, многие выбиты из седла навсегда. Но остались еще отчаянные. И они будут бороздить водную гладь в любых условиях и на всем, что может держаться на плаву, не теряя заклепок из своих бортов. У них будут «лететь» шпонки, ломаться винты, выходить из строя вконец изношенные моторы, но все равно — на буксире, на веслах, под самодельными примитивными парусами будут они возвращаться на свои базы — к точкам своего личного отсчета в познании мира.

С теми, кто ходит и будет ходить под мотором, я и хочу поделиться двадцатипятилетним опытом «хождения за три моря», а самое главное — опытом благополучного возвращения. Говоря конкретно, опытом ремонта «Вихря» в походных условиях, когда надеяться не на кого, кроме как на свои мозолистые руки.

Я всегда возвращался на стоянку сам, под собственным «Вихрем», будь это просто «Вихрь», «Вихрь-25» или «Вихрь-30». Я всегда находил выход из создавшегося положения, так как был и морально, и технически подготовлен к любому неприятному случаю, а мои «Вихри» прошли «спецподготовку». В походных условиях я делаю любой ремонт. Приходилось делать все: ремонтировать и редукторы, и цилиндро-поршневые группы; ремонтировать и менять золотники, разбирая коленвал; восстанавливать треснувшие от удара поддоны — и многое другое, разбирая мотор до винтика прямо на палубе своего «Прогресса».

Многое я почерпнул из «КиЯ» и довел до совершенства, а многое придумал сам.

На протяжении трех десятков лет столько всего напредлагали — на, бери этот опыт, пользуйся! Ведь тридцать лет «каким ты был, таким остался»: наш любимый, самый популярный и самый неприхотливый «Вихрь», наша радость и наше горе. А главное — технология ремонта в походных условиях как была, так и осталась непредусмотренной.

Почему я упомянул «моральную» подготовку? Да потому, что в походе необходимо быть готовым ко всему.

Я взял за правило — все необходимое иметь с собой. Многие отреагируют: сколько тогда нужно таскать лишнего! Нужно «таскать» необходимое: 13-14 кг запчастей и инструмента никогда не будут лишними, обеспечивая стопроцентную возможность возврата домой без чьей-либо помощи. По себе знаю — в глухих и отдаленных местах никто на помощь не придет — некому. А я не переживаю, так как имею с собой все необходимое. Итак,

Общие указания

1. Лодка должна быть снабжена оборудованием согласно записи в судовом билете плюс лесопильный инструмент (топор, ножовка).

2. Необходимо иметь на борту НЗ продуктов питания, запасную одежду, медицинскую аптечку с большим запасом перевязочных материалов, так как механические повреждения мягких тканей — вариант очень частый.

3. Обязательно нужен компактный примус типа «Турист» либо «Шмель». Могу поделиться маленькой хитростью. Предположим, по каким-то причинам у вас нет примуса, а вы попали под дождь, намочивший все и вся. Тогда для растопки костра делается «примус-шкодник».

Находите пустую консервную банку, разгребаете мокрый песок и сухим набиваете банку. Затем отсоединяете шланг, питающий двигатель, и делаете в банку с песком несколько качков — 50-70 г топлива с маслом (в этом и заключается «шкода», наносимая примусом). Главное, чтобы весь песок пропитался бензином. Баночку ставите на место будущего кострища и начинаете сверху наламывать веточки диаметром 3-5 мм, затем покрупнее. Еще лучше наколоть лучин. Теперь необходимо поджечь бензин в банке и подложить мелкого валежника. Бензин будет гореть 7-8 минут, обеспечивая горение сырых веток. Через 10 минут у вас будет достаточно жара, чтобы высушивать любые влажные дрова.

4. Необходимо постоянно изучать свой двигатель, знать и уметь делать анализ неисправностей.

5. Важно правильно рассчитывать дальность плавания и запас горючего, учитывать населенность берегов и плотность находящихся в данной акватории лодок.

О запасных частях. У меня весь комплект запчастей помещается в металлический ящик размером 350х200х250 мм. В нем уложены: запасной генератор; трансформатор ТЛМ; две свечи СИ12РТ; высоковольтные провода; поршень; 4 поршневых кольца; 2 пальца и стопора к ним; подшипники в картер № 205 2 шт. и № 305 1 шт.; комплект манжет в картер; обойма игольчатых сепараторов в картер; 2 сепаратора; лабиринтное уплотнение; полный комплект новых прокладок, а для блока головок — 2 металлизированные; запасной поплавок и запорная игла карбюратора; запасная крышка карбюратора; жиклеры; бензонасос; мембрана насоса и перепускные клапана к нему; торсион; корпус водяного насоса и пластинка к нему; крыльчатка; вал-шестерня с подшипниками радиально-упорным и шариковым № 202; гребной вал с муфтой, шестернями, упорным и игольчатым подшипниками; стакан гребного вала; комплект манжет в редуктор; шпонки, шпильки; крепеж; гребные винты диаметра 240 мм с шагом 300, 282, 260 и 240 мм; мультипитч; 2 золотника, а при дальних плаваниях — обязательно запасной коленвал.

Рабочий инструмент. Я вожу полный набор накидных ключей от № 27 до № 4; тисочки настольные со струбциной для привинчивания их к палубе; тисочки ручные; ножовку и шлицовку; ручную дрель и набор сверл; наборы плашек и метчиков; плоскогубцы; «утконосы»; набор отверток; нож; средние напильники и надфили; кусачки; молоток; зубильце и кернер; паяльник с флюсом и припоем (можно разогревать на примусе либо на костре); набор выколоток из дюралюминия (легкие и компактные, они вполне пригодны для редких ремонтов); пинцет; стопор коленвала простейшей конструкции.

Прочие материалы. Это бензостойкие клеи, клей ЭДП; смазки: ЦИАТИМ-201, графитовая, на основе дисульфида молибдена; масла: автол — 1 л; нигрол — 300 г; турбинное масло для подушечек прерывателей; ацетон; нитрокраска; герметики; ветошь; кисть № 10-15.

Подготовка мотора

Предварительно подготовьте к походу и свой «Вихрь». Лучше всего это сделать не торопясь — зимой, но можно посвятить этому и пару выходных.

Необходимо аккуратно разобрать весь двигатель и снять все прокладки либо установить новые по следующей технологии, разработанной для быстрого ремонта в походных условиях:

1. В картере установите прокладки на нитрокраску, покрасив все торцы трех частей картера (рис. 1.1; 1.2; 1.3). При дальнейшей разборке части картера можно смело разнимать: хорошо посаженные на краску прокладки равномерно разорвутся по толщине. При сборке разорванную плоскость тоже смазывают нитрокраской и картер собирают.

2. Прокладку между картером и блоком цилиндров (рис. 2) со стороны блока (рис.2.1) приклейте на нитрокраску, а со стороны картера (рис. 2.2) — намажьте графитовой смазкой и, если есть возможность, даже присыпьте графитным порошком. Эта мера спасет прокладки от прилипания, а затем разрыва при демонтаже. Натрите графитом и прокладку между блоком цилиндров и блоком головок (рис. 2.3) с обеих сторон. Прокладку глушителя наклейте на блок цилиндров. Со стороны глушителя смажьте графитовой смазкой (рис. 2.4).

3. У «Вихря-25» переделайте блок головок. Выверните из него обе шпильки (рис. 2.5), а при сборке вверните вместо них обычные стандартные болты с шайбами Гровера под шестигранный ключ. Сделав эту операцию, вы сможете в дальнейшем спокойно демонтировать блок головок и проверять состояние головок поршней.

4. Сделав следующие операции, вы сможете многое: Разрежьте поддон по линии имеющегося на нем прилива (рис. 3.2) с таким расчетом, чтобы отверстия под болты, заменившие шпильки, остались на отрезанной части для дальнейшего ее зажима между дейдвудом и блоком головок.

Образовавшуюся при разрезе щель при сборке заклейте герметиком и поставьте между дейдвудом и поддоном цельную прокладку для предотвращения прорыва газов из дейдвуда (рис. 3.1). Эта операция позволит вам снимать блок цилиндров, не снимая двигатель с транца, а демонтировав лишь приводные рычаги (для «Вихря-30»). Прокладку приклейте к дейдвуду и смажьте графитовой смазкой (рис. 4.1).

В отверстия (рис. 3.3) винты М10 с потайными головками, стягивающие поддон с картером, ввинчивать не надо. Иначе блок цилиндров будет поджат поддоном и его нельзя будет стянуть. Двигатель, поддон и дейдвуд стягиваются шестью болтами М8 (рис. 4.4; 4.5 — для глушителя; 4.6; 4.7 — для картера; 4.8; 4.9 — для блока головок).

5. Обязательно сделайте разборной тягу реверса; это намного облегчит ремонт редуктора (рис. 4.2). Удобно использовать для тяги реверса соединительную муфту «Нептуна».

Редуктор снимается с двигателя, разбирается, производится установка запасных деталей, затем производится сборка и монтаж его на дейдвуд, соединение тяги и затягивание крепежных болтов. Хорошо залить 7 винтов нижней крышки редуктора битумной смолой; когда она остынет, аккуратно обрежьте излишки, придавая форму редуктора. Во-первых, это улучшает обтекаемость редуктора, а во-вторых, предохраняет винты от коррозии, проникновения воды по резьбе внутрь и дальнейшего прихватывания винтов в резьбе. При разборке смола легко удаляется, открывая чистые, неокисленные головки винтов.

Проделав эти операции, вы намного продлите срок службы прокладок, сможете иметь легкий доступ к наиболее нагруженным узлам — поршням, кольцам и пальцам, сможете легко производить их замену, не снимая двигатель с транца в любых походных условиях. Последовательность демонтажа показана на рис. 5.

Пример из личного опыта. Будучи теперь подготовленными морально и теоретически, разберем конкретный случай аварийной ситуации и способы ремонта в походных условиях прошедшего «спецподготовку» мотора «Вихрь-25».

Итак: лето, быстрая змееподобная Десна, мы на двух «Прогрессах» третьи сутки идем против течения, достигающего скорости 8 км/ч. И вдруг — в «Вихре» слышен резкий «стальной» удар, с полного хода двигатель заклинивает намертво. Меня несет течением на стрежень, уносит назад. Мой друг Сережа, шедший впереди, не заметил «ЧП» и ушел вверх. Я спокойно достал якорь, размотал шнур и, когда меня снесло ближе к песчаной косе, бросил его. Сильным течением меня прижало к косе, и я остался на плаву, но вне судового хода. К берегу я не подходил, потому что в этом районе были каменные насыпи, укрепляющие его от размыва бурным течением. При этом я был хорошо виден — на случай возврата Сережи, а я был уверен, что он будет меня искать!

Попытался провернуть двигатель в надежде, что его «прихватило». Не получилось. Попытался провернуть за маховик. Тщетно. Выключил реверс. Попытка снова безрезультатна.

Откинул «Вихрь» и покрутил за винт — лопасти его свободно зашлепали по воде. Стало ясно: редуктор цел, заклинило мотор. А тут и Сережа подоспел. Я снялся с якоря, уложил его за транец Сережиного «Прогресса», и мы с буксировкой начали искать спокойную гавань. Нашли. Разбили лагерь. Спокойно обсудили возможные причины заклинивания и решили дать мотору полностью остыть для постановки полного и правильного диагноза.

Поели, отдохнули, покупались. закурили. Еще раз обменялись мнениями и вынесли вердикт — разбирать.

Это грозное «разбирать»! Но меня оно в уныние не повергло. Спокойно достал ящик с инструментом, отсоединил свечи, нашел ключ-шестигранник и отвернул два самых последних болта, ввернутых вместо шпилек (рис. 2.5). Отпустил на пару оборотов все остальные болты, стягивающие дейдвуд с поддоном, блоком головок, глушителем и картером (рис. 4.4; 4.5; 4.6; 4.7). Спокойно вынул отрезанную часть поддона, тем самым открыв свободный доступ к блоку головок. Отвернул гайки, снял шайбы, а затем аккуратно стянул сам блок головок и металлизированную прокладку: она отделилась спокойно. Поршни были в нормальном состоянии. Следующей операцией было снятие глушителя. Отвернув три болта (и два в поддоне), снял глушитель (прокладка была приклеена к блоку цилиндров; рис. 2.4). Это открыло доступ для проверки состояния колец.

Вот здесь и нашелся виновник аварии — изуродованная головка винта диаметром 3.5 мм (откуда он взялся?). Головка выглядывала в выпускное окно, а остальная часть винта была зажата между поршнем и зеркалом цилиндра. Попав в цилиндр, винт стремился выскочить в выхлопное окно, уносимый выхлопными газами, но не успел. Здесь его и догнал поршень. Поршень имел глубокие борозды, но кольца были целы. Зато клин был «глухой» и без люфтов: мы даже не могли стянуть блок цилиндров, хотя обычно это делается очень просто.

Ни попытка раскачать маховик, ни попытка провернуть вдвоем в сторону его вращения ни к чему не привели. Тогда сделали деревянную выколотку. Я обмотал маховик шнуром, как для запуска, довязал еще 3 метра капронового шнура, взял его через плечо для увеличения рычага и уперся со всей мочи в борт, а Сережа легкими постукиваниями деревянной выколоткой по поршню пытался его сдвинуть. Не получилось. Я перемотал шнур, изменив усилие поворота маховика на противоположное. (А что делать? Ну изогнутся лепестки крыльчатки в другую сторону!) А Сережа постукивал молотком по деревянной выколотке уже по головке другого поршня. И так минут 15-20 мы потихоньку расшатывали заклинившийся поршень, пока наши усилия не завершились полной победой — поршень пошел вверх. Мы его остановили так, чтобы удобно было выбить вмятый в стенку поршня винт. Виновник был удален из «свитого» им в поршне гнезда с резьбовым отпечатком.

Обследования «Вихря» продолжались недолго. Источник аварии находился над карбюратором. Это был рычаг регулировки холостого хода. В его резьбовое гнездо вставлен винт, который поджимался пружинкой. Эта пружинка либо лопнула, либо ослабла, либо еще что-то с ней произошло, но она перестала «контрить» винт, и он от вибрации вывернулся и полетел вниз, попав в зону разрежения перед карбюратором. Мощным потоком его и пружинку засосало внутрь. Хитрая пружинка, оставив свои следы, умудрилась выскочить в глушитель, а винт зацепился шляпкой за край выхлопного окна.

Теперь блок был стянут без проблем. Нагрев поврежденный поршень примусом, мы извлекли палец и демонтировали его с шатуна. Аккуратно надфилем были спилены частицы поршневого металла, и кольца извлечены из канавок. Канавки приведены в порядок. Затем в обратной последовательности и снова с нагревом были установлены на место поршень и палец, надеты кольца. Поршень я смазал автолом, и блок цилиндров был надет «в четыре руки». За маховик несколько раз прокрутили коленвал, убедившись в нормальной работе поршней и колец. Затем установили глушитель, металлизированную прокладку и блок головок, предварительно промазав все стыки графитной смазкой. Когда блок головок был обжат гайками, вставили отрезную часть поддона, смазав стык герметиком, наживили два болта (рис. 4), заворачиваемые в блок головок, и стянули постепенно все остальные болты. Осталось надеть высоковольтные провода с колпачками на свечи и запустить двигатель. Все было нормально. Вся операция заняла от силы полтора часа. Ради эксперимента я оставил поврежденный поршень на двигателе и еще года четыре ходил на том же «Вихре-25», не ощущая никаких особых потерь мощности.

Такую же технологическую операцию можно проделать и с «Вихрем-20», и с «Вихрем-30», учитывая лишь конструктивные особенности этих двигателей.

Можно сделать и сокращенный цикл работ. Для этого отвинчиваются все болты М8 под шестигранный ключ. Головка двигателя снимается с дейдвуда вместе с поддоном. Затем отворачиваются два винта М10 и поддон отсоединяется. Шпильки из блока головок «Вихря-30» удаляются, вместо них вворачиваются обычные болты под ключ «на 13», а сам блок демонтируется вместе с металлизированной прокладкой. Затем блок цилиндров стягивается и по вышеупомянутой технологии на его торец клеится прокладка (рис. 2.1).

В этом варианте картер не разбирается, что значительно сокращает время переделки «Вихрей». Поддон распиливается, заменяется прокладка на цельную (рис. 3.1), и можно производить сборку. Всю операцию можно произвести за 2 часа, владея лишь самыми элементарными слесарными навыками. Но сколько удобств вы приобретете! За 30 минут вы сможете почистить нагар! За 40-50 минут — смените поршневые кольца! А за полтора часа запросто поменяете поршневую группу прямо на отдыхе.

Источник