Журнал уже много рассказывал об эксплуатации мотоцикла — об уходе за электрооборудованием, балансировке колес, о расходе топлива.
Эта статья посвящена доводке двухтактного мотоциклетного мотора
Многие мотолюбители полагают, что для восстановления былой мощности двигателя достаточно заменить изношенные детали новыми и аккуратно обкатать машину. Обычно так и бывает, но нередко, завершив ремонт, с недоумением констатируют его малую эффективность и, безуспешно испытав различные варианты регулировок, делают вывод, что нельзя получить от этого двигателя большего. На самом же деле, если все другие системы исправны, очень часто можно заметно повысить основные параметры (мощность, приемистость, экономичность) такого мотора доводкой, а точнее, взаимной подгонкой некоторых его деталей.
Дело в том, что, в силу требований массового производства, каким является мотоциклостроение, некоторые размеры деталей, особенно получаемых литьем, имеют довольно значительный разброс. Если к этому добавить часто меняемые литейные формы, которые не всегда точно повторяют предыдущие, нетрудно представить, что несоответствия одних деталей другим при неудачном сочетании вполне могут встретиться при сборке.
Такое несоответствие чаще всего наблюдается у цилиндра и картера двухтактных двигателей, где не всегда полностью совпадают каналы и окна. Это вызывает не только уменьшение проходных сечений, но и завихрения газовых потоков, ухудшающие заряд смеси, а стало быть, и мощность, и динамику разгона, и расход топлива.
Таким образом, тщательная ручная подгонка отдельных каналов двухтактного двигателя нередко позволяет ему обрести как раз те «силы», которых не хватает при неудачном сочетании формы и размеров отдельных деталей. При этом мощность как приобретается, так и теряется крупицами от действия разнообразных факторов, каждый из которых, взятый в отдельности, выглядит малозначащим. Не всегда можно твердо сказать: «распили это — и получишь желаемый результат».
В то же время следует учитывать, что при индивидуальной подгонке сечений каналов, о которой дальше пойдет разговор, иногда приходится намного их увеличивать, тем самым повышая число оборотов, при котором двигатель развивает максимальные мощность и крутящий момент.
В результате может сложиться ситуация, сходная с моментом перехода от известного ижевского «Юпитера—2» к «Юпитеру—3» — последний многим приверженцам этой марки поначалу не понравился, так как его более высокую мощность, получаемую при более высоких оборотах, не все смогли использовать: сказывалась привычка ездить с пониженными оборотами, при которых «третий» действительно слабее по сравнению со «вторым».
Если после доработки вы заметите, что в диапазоне более низких чисел оборотов мотор стал чуть похуже тянуть, — не удивляйтесь. Это почти неизбежная плата за рост мощности на повышенных оборотах. Такой мотор хорош для темпераментной езды, то есть с частым переключением передач и на больших оборотах. Если вам подобный спортивный стиль не нравится, стоит подумать, целесообразно ли вообще браться за доводку двигателя.
Рассмотрим в качестве примера двигатель мотоциклов Ява 634
Итак, устанавливаем цилиндр в соответствующую половину картера. Здесь можно обнаружить несовпадение нижних (перепускных) окон цилиндра с началом продувочных каналов в картере (рис. 1).
Рис. 1. Устранение смещения перепускных окон в цилиндре и картере: а — поршень с перемычкой; б — поршень без перемычки; 1 — картер; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — верхняя кромка перепускного окна; 5 — перемычка поршня; 6 — перемычка цилиндра; 7 — нижняя кромка перепускного окна в картере. Красным цветом здесь и в других рисунках показан удаляемый металл.
Чаще всего наблюдается смещение по окружности, которое желательно устранить. Для этого приходится снимать металл как с цилиндра, так и со стенки канала в картере. Вход в продувочный канал должен быть плавным, без уступов. Верхнюю наружную кромку 4 перепускного окна можно скруглить. Иногда, чтобы обеспечить еще более плавный вход, нижнюю перемычку окна в цилиндре (6) и поршне (5) удаляют совсем, а нижнюю кромку 7 канала картера закругляют (рис. 1,б). Но такая мера может сократить долговечность поршня, частично усилить шум и, по нашим наблюдениям, несколько изменить характеристику двигателя в пользу более высоких чисел оборотов. В то же время она полностью избавляет от опасности самопроизвольной поломки нижней перемычки поршня, которая, к сожалению, случается. Среди опытных владельцев мотоцикла Ява такая реконструкция поршня (рис. 2,б) очень популярна.
Рис. 2. Переделка поршня: а — с перемычкой; б — без перемычки.
Если перемычки окон в поршне и цилиндре решено сохранить, уделите особое внимание поршню. На нижней перемычке из-за тех или иных погрешностей литья могут быть острые надрезы, особенно в местах скруглений углов окна. Этот дефект обязательно нужно устранить, чтобы переход от юбки поршня к перемычке был плавным, без концентраторов напряжений (рис. 2,а). Опилив таким образом окно и обязательно перемычку, отполируйте кромки до блеска, притупив их по периметру радиусом до 1 мм. Это уменьшит опасность поломки поршня от вибраций.
Обработка каналов должна быть достаточно точной, иначе возможно нарушение симметрии левого и правого, приводящее зачастую к еще большим потерям мощности из-за ухудшения продувки цилиндра.
Рис. 3. Шаберы для обработки каналов.
Работать легче всего электродрелью и различной формы фрезами (шарошками), но можно и без них, если сделать несколько резцов-шаберов разной формы (рис. 3) — хотя бы из отслуживших срок напильников.
Не менее важно оформление верхней части продувочного канала — в месте стыка цилиндра и картера (рис. 4, а). Здесь не должно быть уступа (рис. 4, б, в), а прокладка должна быть заподлицо с поверхностью (а не так, как на рис. 4, г). Удаляя здесь металл, не следует допускать искажений, показанных на рис. 4, д, е. Проверка этого участка практически возможна при помощи бумажных шаблонов. Шаблон закрепляем слабым клеем на стыковочной плоскости цилиндра, который затем устанавливаем в половину картера, чья плоскость смазана, например, клеем 88Н. После снятия цилиндра шаблон, точно по нему вырезанный, остается на картере.
Рис. 4. Взаимная подгонка сечений продувочного канала на стыке цилиндра и картера: а — нормальный канал; б, в — возможные дефекты изготовления; г — выступающая прокладка; д, е — неправильные способы подгонки сечений; 1 — цилиндр; 2— прокладка; 3— картер; 4 — поршень в положении НМТ.
Если приходится обрабатывать криволинейные продувочные каналы в цилиндре, действовать нужно очень осторожно Сечение каналов на их выходе в цилиндр лучше не трогать — малоопытного механика здесь могут поджидать опасности: нарушение симметрии каналов, углов их выхода в цилиндр, скругление кромок (рис. 5), которые могут ухудшить продувку цилиндра.
Рис. 5. Задняя кромка окна, которая должна остаться острой.
Увеличивать сечение выпускных каналов нет необходимости, но их внутреннюю поверхность около окон желательно отшлифовать, что уменьшит возможность отложения нагара.
Впускное окно цилиндра (рис. 6) подгоняют точно к окончанию канала в картере, образованного его половиной 1 и вкладышем 2. Иногда для этого приходится дополнительно распиливать окно и устье канала, чтобы избежать уступов и сделать канал плавным. Выступ на верхней кромке окна, служащий опорой нижнему поршневому кольцу (рис 6, а), снаружи скругляют, сделав его обтекаемым (рис. 6, б).
Рис. 6. Обработка впускного канала на входе в цилиндры: а — стандартное исполнение; б — скругление выступа; 1 — картер; 2 — вкладыш; 3 — цилиндр.
Впускной канал в картере, образованный двумя половинами, может иметь дефект, показанный на рис. 7. Выравнивают канал по всему периметру посредством шабера, после чего шлифуют и полируют. Сечение при этом увеличивается незначительно.
Рис. 7. Смещение впускного канала в половинах картера.
Кромки поршневых колец притупляют, а горизонтальные и все близкие к ним кромки окон в цилиндре обрабатывают, как показано на рис. 8. Это обеспечивает плавный проход колец через площадь окна, уменьшает шум, а главное — намного удлиняет срок их службы.
Рис. 8. Снятие фасок с кромок окон цилиндра и поршневых колец: 1 — поршень; 2 — кольцо; 3 — цилиндр.
Перед сборкой все детали двигателя нужно тщательно вымыть, уделяя особое внимание остаткам абразивных материалов. Они, например, наиболее легко оседают в смазочных каналах (сверлениях), идущих из продувочных каналов непосредственно к подшипникам. Неаккуратность здесь оборачивается бедой.
Перечисленных несложных мер часто бывает достаточно для того, чтобы двигатель работал не хуже своих более удачных собратьев по конвейерной сборке.
С другими средствами повышения мощности мотоциклетных двигателей можно познакомиться по книге И. Григорьева «Мотоцикл без секретов», выпущенной в 1973 году Издательством ДОСААФ.
Э. Коноп, инженер
Тщательная ручная обработка каналов двухтактных двигателей позволяет повысить мощность, улучшить приемистость, уменьшить расход топлива.
Неудачное же изменение их формы и сечений приводит к отрицательным результатам.
Поэтому, принимая решение о доработке двигателя, учитывайте свои возможности и опыт.
Источник
Переборка двигателя.
Мотоцикл Ява — 634
После сборки мотоцикла я решил поставить двигатель в том состоянии в котором он был изначально, т.к. до закрытия сезона 2015г. оставался всего месяц и я подумал что не успею его перебрать. Поставив двигатель и запустив его, я удивился увеличившемуся шуму в районе цилиндров и мне стало понятно что перебирать его просто необходимо.
Ну что же, пришлось в срочном порядке его снимать, колоть, дифектовать, ремонтировать и восстанавливать.
При разборе моему удивлению не было предела когда я увидел что двигатель разбираю я первый раз, т.к. в нем был еще заводской герметик который я оттирал два дня с блока картера.
Дификторвка узлов приговорила к замене:
1. Замена всех подшипников включая центральный подшипник коленчатого вала.
2. Замена конусной звезды коленчатого вала, т.к. старую снять съемниками не смог, пришлось её резать.
3. Замена моторной цепи.
4. Замена всех сальников и прокладок.
5. Пескоструйка и покраска термо стойкой краской цилиндров.
6. Замена всех болтов из нержавейки, под квадратные головы.
Из координального по моему все.
Что касаемо коленчатого вала, то с ним пришлось помучатся т.к. в своем городе(Владивосток) проживания, я не нашел спецов по перепресовке и отцентровке таких деталей, благо выдалась поездка в Москву, там то я его и отреставрировал поменяв центральный подшипник, шатуны с иглами и шейки самого Коленчатого вала.
Короче сборка и подгонка всего длилась около трех дней, в итоге что касаемо поршней, промеряв выроботку я решил оставить старые цилиндры без расточки и поршня. Просто подкинул новые Чежские колечки.
Итог таков что закрытие сезона уже завтра а у меня движок еще раскидан, собирал всё до трех часов ночи, а с утра поехал на закрытие сезона.
Источник
Капитальный ремонт двс ЯВА 634
На страницу 1, 2 След.
Список форумов JAWAold.su -> Инструменты, приемы ремонта
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор
Сообщение
sergei-1 Карточек: 5 Новичок
Регистрация: 04.01.2015 Сообщения: 26 Темы: 5 Откуда: UA Мото: иж
Видео о капитальном ремонте двс ява 634.снимал и делал сам. состоит из 3 частей для более удобного просмотра.
http://youtu.be/IUx-H-WIyts
Вернуться к началу
sergei-1 Карточек: 5 Новичок
Регистрация: 04.01.2015 Сообщения: 26 Темы: 5 Откуда: UA Мото: иж
Вопрос к модераторам.почему перенос темы был. Ведь это конкретно про ДВС.
Вернуться к началу
Jarlacks
Кромешник
Регистрация: 05.10.2009 Сообщения: 14223 Темы: 73 Откуда: Можайско-Рузская группировка Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ
ответ модераторов — когда всё посмотрю, почитаю отзывы — решу что делать с темой.
Видео по 634 у нас нет, а автор в спорных случаях готов отстаивать свою позицию. Засим — тему возвращаю в соотв. раздел. з.ы и пожалуйста — без перехода на личности в спорах. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Последний раз редактировалось: Jarlacks (19 Фев 2015 11:18), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
sergei-1 Карточек: 5 Новичок
Регистрация: 04.01.2015 Сообщения: 26 Темы: 5 Откуда: UA Мото: иж
согласен.спасибо.там нет ничего лишнего.никакой рекламы.
Вернуться к началу
Jarlacks
Кромешник
Регистрация: 05.10.2009 Сообщения: 14223 Темы: 73 Откуда: Можайско-Рузская группировка Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ
sergei-1 , не волнуйтесь, просто изначально не может быть несколько тем о ремонте ДВС, надо понять — соединять с целевой или отдельно вывесить, а может вообще поместить в FAQ. Сейчас не могу посмотреть, надеюсь к вечеру сумею, если кто-то из коллег не сделает этого раньше. В любом случае — за Ваш опыт — спасибо! _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Есть там огрехи: 1. Алюминиевый поршень не только по больше расширяется, но и в двигателе при работе согревается больше. Про расширение тоже не особо — при нагреве в реальном двигателе до рабочей температуры поршень совершенно цилиндрический. Не только из-за температуры, но из-за толщины и конфигурации. Слово «тобеж» в не России могут не понять! Поршень микрометром промеряется на самый бОльший диаметр, который обычно, но возможно не всегда перпендикулярно пальцу и на высоте пальца. Ну оооочень надо было показать что лапку снимать только когда та была в поднятом состоянии. Так-же оооочень надо было показать что перед снятием деталей под которыми били картонные прокладки нади по ним постучать через деревяшку до момента когда прокладка отлипнет! Если этого не делать то прокладка с гарантией порвется и придется ее соскребывать с поверхностей. Хотя это годится если прокладку перед установкой хоть с одной стороны промазали графиткой (или смазкой СШРУСов). Нууууу а как откручивать гайки корзины и особенно звезды не показали!! А там не так просто и при неправильных действиях можно изуродовать мотор. А втулку центровки как вытягивать, чем и в какую сторону?? Если отверткой и молотком, то такому мастеру можно дать по пальцам! Такое малое количество стружки это только последствия обкатки и совершенно нормальное явление. Люди сделали обкатку и со старым маслом оставили на зимовку — вот и стружка осела! 2. Фейри отличное вещество, а вот с химией по отмывке двигателей надо быть осторожными! Кислотосодержащие алюминий чернит и деларт поверхность матовой, а щелочной при температуре 40 и выше вступает в реакцию с алюминием, и тот становится черным! Короче алюминий при температуре не повредит то средство в которой можете удерживать рули по долгу. Не было оч важного акцента на то что ось вилок должна вставляться без усилия!! Зазоры в коробке должны быть не менее 0,2 мм а не меньше 0,2 мм!! Т.е зазор должен быть гарантировано 0,2 мм и как можно ближе к этому значению. При сборке картера даже для регулировки коробки и на холодную нельзя по нему стучать!! Все там должно собраться «легким движением руки»!! Нет необходимости стучать по бронзовой втулке промвала!! Зазор можно замерить с другой стороны замеряя осевой ход промвала со стороны корзины сцепления. Так-же можно замерить осевой ход вторвала — штангенциркулем, его глубиномером. Егть валы которые от руки ходят по подшипнику и показанный метод в принципе не годится! Замер штангенциркулем делается в принципе не правильно!! Им еще надо уметь пользоваться а не абы-как померить. При замере глубины нужны 3 точки упора, а не 2 как в видео! Про материал шайбы под вторвал просто вранье!! Да хоть из дерева делай — там истирания и нагрузок нет! Регулировка коробки это не только выбирание двух свободных ходов с именно одной стороны, а сложная последовательность работ о которой здесь не сказали ни слова! 3. При проверке коленвала в центрах биение не должно быть более 0,03 мм, а на призмах меньше!! Там чистая геометрия начинается. Коэффициент пересчета соотношение расстояния между призмами по отношению расстояний между центрами. Подшипники не сажают на коленвал, а в картер и далее коленвал уже сажают в картер с подшипниками!! . у пирометра имеется минимальное расстояние с которого возможно делать замеры, а на видео гарантировано замеряли слишком близко! Для сборки двигателя достаточно прогреть картера выше 100 градусов, но не более 130 градусов, чтоб не испортить сальники. Вторвал при сборке должен стоять в правой половине картера и желательно затянутый Некогда ковырятся с герметиками на болтах!! Болты нужно очень быстро завернуть и дотянуть хоть в один прием пака картер еще горячий!! Ни чего там подтекать не будет и отворачиваться точно не будет если затягивать исправные не забитые болты и Явовской Т-образной отверткой. Дотягивать сперва вокруг коленвала, а затем остальные. Все по диагонали или звезде. А про центровочные штифты вообще не вспомнил Они должны быть установлены сразу после обстукивания картера деревяшкой и до болтов! Нижний картер надо поставить ка кирпичи или тмп, чтоб при сборке в любую секунду можно было покрутить за первичный вал рукой для того чтоб картер сел на место. Бывает без этого он не сядет даже постукивая!! Без нагрузки это не обкатка! Детали прирабатываются только при определенной нагрузке. — Предупреждение- вертикальные кромки окон нельзя даже притуплять! Фаски снимать надо под определенный размер, а не просто чтоб снайть остроту! Легче поставить собранный двигатель на раму, чем такой с надетыми цилиндрами без головок! Про резинки под втулку вторвала — вранье! —————— Работа проделана большая, но это больше смахивает на поступеньчатый отчет о проделанной работе чем на учебное пособие для начинающих. Мой вердикт такой — начинающий по этому видео не может научится делать капремонт, так как отсутствуют очень важные моменты процесса разборки и сборки. И напрочь отсутсвуют именно те моменты на которых больше всего спотукаются и ошибаются. Как материал для того чтоб вспомнить как там было достаточно хорош, если отметить допущенные ошибки.
Это лично мое мнение!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km Чаще подмажешь — меньше стоять будешь!
i_edgars , я не профессионал в этих вопросах,но после вашего комментария наверное, нужно ставить жирную точку . Согласен,видео похоже на отчет по работе,а не на руководство по сборке двс.Но всё равно,мне интересно, как другие занимаются ремонтом.
Вернуться к началу
sergei-1 Карточек: 5 Новичок
Регистрация: 04.01.2015 Сообщения: 26 Темы: 5 Откуда: UA Мото: иж
i_edgars писал(а):
Есть там огрехи: 1. Алюминиевый поршень не только по больше расширяется, но и в двигателе при работе согревается больше. Про расширение тоже не особо — при нагреве в реальном двигателе до рабочей температуры поршень совершенно цилиндрический. Не только из-за температуры, но из-за толщины и конфигурации. Слово «тобеж» в не России могут не понять! Поршень микрометром промеряется на самый бОльший диаметр, который обычно, но возможно не всегда перпендикулярно пальцу и на высоте пальца. Ну оооочень надо было показать что лапку снимать только когда та была в поднятом состоянии. Так-же оооочень надо было показать что перед снятием деталей под которыми били картонные прокладки нади по ним постучать через деревяшку до момента когда прокладка отлипнет! Если этого не делать то прокладка с гарантией порвется и придется ее соскребывать с поверхностей. Хотя это годится если прокладку перед установкой хоть с одной стороны промазали графиткой (или смазкой СШРУСов). Нууууу а как откручивать гайки корзины и особенно звезды не показали!! А там не так просто и при неправильных действиях можно изуродовать мотор. А втулку центровки как вытягивать, чем и в какую сторону?? Если отверткой и молотком, то такому мастеру можно дать по пальцам! Такое малое количество стружки это только последствия обкатки и совершенно нормальное явление. Люди сделали обкатку и со старым маслом оставили на зимовку — вот и стружка осела! 2. Фейри отличное вещество, а вот с химией по отмывке двигателей надо быть осторожными! Кислотосодержащие алюминий чернит и деларт поверхность матовой, а щелочной при температуре 40 и выше вступает в реакцию с алюминием, и тот становится черным! Короче алюминий при температуре не повредит то средство в которой можете удерживать рули по долгу. Не было оч важного акцента на то что ось вилок должна вставляться без усилия!! Зазоры в коробке должны быть не менее 0,2 мм а не меньше 0,2 мм!! Т.е зазор должен быть гарантировано 0,2 мм и как можно ближе к этому значению. При сборке картера даже для регулировки коробки и на холодную нельзя по нему стучать!! Все там должно собраться «легким движением руки»!! Нет необходимости стучать по бронзовой втулке промвала!! Зазор можно замерить с другой стороны замеряя осевой ход промвала со стороны корзины сцепления. Так-же можно замерить осевой ход вторвала — штангенциркулем, его глубиномером. Егть валы которые от руки ходят по подшипнику и показанный метод в принципе не годится! Замер штангенциркулем делается в принципе не правильно!! Им еще надо уметь пользоваться а не абы-как померить. При замере глубины нужны 3 точки упора, а не 2 как в видео! Про материал шайбы под вторвал просто вранье!! Да хоть из дерева делай — там истирания и нагрузок нет! Регулировка коробки это не только выбирание двух свободных ходов с именно одной стороны, а сложная последовательность работ о которой здесь не сказали ни слова! 3. При проверке коленвала в центрах биение не должно быть более 0,03 мм, а на призмах меньше!! Там чистая геометрия начинается. Коэффициент пересчета соотношение расстояния между призмами по отношению расстояний между центрами. Подшипники не сажают на коленвал, а в картер и далее коленвал уже сажают в картер с подшипниками!! . у пирометра имеется минимальное расстояние с которого возможно делать замеры, а на видео гарантировано замеряли слишком близко! Для сборки двигателя достаточно прогреть картера выше 100 градусов, но не более 130 градусов, чтоб не испортить сальники. Вторвал при сборке должен стоять в правой половине картера и желательно затянутый Некогда ковырятся с герметиками на болтах!! Болты нужно очень быстро завернуть и дотянуть хоть в один прием пака картер еще горячий!! Ни чего там подтекать не будет и отворачиваться точно не будет если затягивать исправные не забитые болты и Явовской Т-образной отверткой. Дотягивать сперва вокруг коленвала, а затем остальные. Все по диагонали или звезде. А про центровочные штифты вообще не вспомнил Они должны быть установлены сразу после обстукивания картера деревяшкой и до болтов! Нижний картер надо поставить ка кирпичи или тмп, чтоб при сборке в любую секунду можно было покрутить за первичный вал рукой для того чтоб картер сел на место. Бывает без этого он не сядет даже постукивая!! Без нагрузки это не обкатка! Детали прирабатываются только при определенной нагрузке. — Предупреждение- вертикальные кромки окон нельзя даже притуплять! Фаски снимать надо под определенный размер, а не просто чтоб снайть остроту! Легче поставить собранный двигатель на раму, чем такой с надетыми цилиндрами без головок! Про резинки под втулку вторвала — вранье! —————— Работа проделана большая, но это больше смахивает на поступеньчатый отчет о проделанной работе чем на учебное пособие для начинающих. Мой вердикт такой — начинающий по этому видео не может научится делать капремонт, так как отсутствуют очень важные моменты процесса разборки и сборки. И напрочь отсутсвуют именно те моменты на которых больше всего спотукаются и ошибаются. Как материал для того чтоб вспомнить как там было достаточно хорош, если отметить допущенные ошибки.
Это лично мое мнение!!
напомню вам что это не энциклопедия.это видео в помощь любителям. придираться к словам и формулировкам бабье дело.и не лень вам столько попусту писать.наверное скучно и нечем заняться.бывает. для чего я должен показывать пневмогайковерт если он есть у 1 из 10 людей.у меня с откручиванием гаек проблем нет.я думаю у людей то же. про мойку вообще. или вы увидели черный двигатель ?тогда вопросов нет. штангенциркуль ,микрометр,нутромер,и щупы -это не приборы измерительные.и если ими померять и вам не понравится. то это не правильно.это я тоже понял.
Подшипники не сажают на коленвал, а в картер и далее коленвал уже сажают в картер с подшипниками!!-разницы нет. а так удобнее и правильнее. про притирку я в шоке. прирабатываются в основном кольца по цилиндру. про герметик. и болты. и постукивать нельзя.
на все ответить нет терпения. люди посмотрят и возмут то, что им надо. а умничать каждый может.это моё мнение. не хочу ввязываться в гнусные споры ни о чем. один говорит, что стакан наполовину полный , а другой наполовину пустой.
Ремонт должен быть правильным. Если делаешь для себя, то это твое дело и на твоей совести, но если видео в помощь другим, то, будь добр, сделай его по правилам. Тебе указали на огрехи, а ты в штыки. Не ошибается тот кто ничего не делает.
«люди посмотрят и возмут то, что им надо. а умничать каждый может.» нет, тот кто знает, тот сделает сам как надо, кто не знает возьмет всю технологию целиком. И будет забивать колено в картер вместе с подшипниками. Берешься учить- не навреди.
Умничать, действительно, может каждый, ты хорошее дело начал, но доведи до конца.
Вернуться к началу
sergei-1 Карточек: 5 Новичок
Регистрация: 04.01.2015 Сообщения: 26 Темы: 5 Откуда: UA Мото: иж
Кто забивает ?все устанавливается на горачую.без усилий.
напомню вам что это не энциклопедия.это видео в помощь любителям. придираться к словам и формулировкам бабье дело.и не лень вам столько попусту писать.наверное скучно и нечем заняться.бывает.
Вот уж действительно мне нечем было занятся если сидел смотрел видео!! Если не воспринимаешь критику с указаниями на конкретные огрехи, то и не чего было выставлять видео на всеобщее обозрение на форуме!
Заливай в ютубе и проставь галочку что коментарии запрещены и будет щасте! Правда там таких десятками точно, если не сотнями. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km Чаще подмажешь — меньше стоять будешь!
Регистрация: 26.05.2013 Сообщения: 374 Темы: 11 Откуда: Україна Мото: Jawa 350-634
toshka.ru , видео внимательно смотрите, там упоминалось что колено пресовал мастер. _________________ как так можно? это же кустарщина.
Вернуться к началу
sergei-1 Карточек: 5 Новичок
Регистрация: 04.01.2015 Сообщения: 26 Темы: 5 Откуда: UA Мото: иж
i_edgars писал(а):
sergei-1 писал(а):
напомню вам что это не энциклопедия.это видео в помощь любителям. придираться к словам и формулировкам бабье дело.и не лень вам столько попусту писать.наверное скучно и нечем заняться.бывает.
Вот уж действительно мне нечем было занятся если сидел смотрел видео!! Если не воспринимаешь критику с указаниями на конкретные огрехи, то и не чего было выставлять видео на всеобщее обозрение на форуме!
Заливай в ютубе и проставь галочку что коментарии запрещены и будет щасте! Правда там таких десятками точно, если не сотнями.
какая критика про регулировку коробки. так с такой регулировкой по крайней мере 4 мотоцикла ездят . первый еще был мой, делал в 1999г. про герметик вообще смешно. про прокладку тоже. про картерины как затягивать. так затените 13 болтов за 3 секунды пока картер схватится. про кромки не надо.научен 20 лет назад .когда на моем минске оторвало днище поршня после расточки(не снял фаски с колец и окон) про нагрев до 130 градусов вообще смех.сальники в конце монтировал. мерил температуру сам. про пирометр .так знайте чем ближе тем точнее точечное измерение. чем дальше тем больше рассеянность и усреднение температуры.данный пирометр меряет с 1см. про корзину не прикрученную,так вал сидит до конца. про какие то кирпичи .да какая разница на чем.хоть на коленках.дело каждого. про деревянные шайбы. не смешите было бы можно во всех авто и мото на коробки ставили бы алюминьку. почему то нигде не ставят. про направляйку которая стояла, а сказал в конце. про головки. кому как удобней. про резиновое колечко.вы просто делаете по книге.а я пытаюсь внести маленькие улучшения.с втулки снимается внутренняя фаска(чучуть) и в эту полость легко становится колечко резиновое(которое зажимается в этой фаске).что то вроде как на форсунке бензинового авто. про постукивания по картеринах.а когда происходит падение и удар двигателем по земле(хорошо если не на лапку) и ничего. не помню что вы там еще писали.можно перечислять бесконечно.критика это одно,а в вашем случае это «хочу чтоб было так .я так сказал» вспомнил еще про стружку.так вот эта стружка -это перетертый сепаратор центрального подшипника.со всеми вытекающими. от перемены мест слагаемых сумма не меняется. правильно- это не строго по талмуту,а когда при внесении изменений и последовательности в работе не вредит,а помогает вам сделать работу более качественней.в данном случае с коробкой и коленвалом я считаю, что так лучше.(проверено)
Вернуться к началу
Список форумов JAWAold.su -> Инструменты, приемы ремонта
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2 След.
Страница 1 из 2
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Засим — тему возвращаю в соотв. раздел. 
. Согласен,видео похоже на отчет по работе,а не на руководство по сборке двс.Но всё равно,мне интересно, как другие занимаются ремонтом.