Ремонт форсунок для тракторов

Как отремонтировать форсунку дизельного двигателя своими руками

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

• нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
• толчки и рывки при езде;
• чрезмерный выхлоп;
• чёрный или сизый выхлоп;
• отказ некоторых цилиндров;
• серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• прямая и крестовая отвёртки;
• набор накидных и рожковых ключей;
• максиметр или мультиметр;
• сухая чистая ветошь;
• промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кг\см, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

• заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
• нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
• прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

Источник

Регулировка форсунок МТЗ: ремонт и установка, регулировка на стенде и своими руками, замена распылителя

Тракторы МТЗ используются для выполнения тяжелых пахотных и других сельскохозяйственных задач. И ключевую роль в их производительности играют точная настройка и регулировка, а также своевременное обслуживание двигателей. Как выполняется регулировка форсунок МТЗ? Как провести проверку распылителей на стенде или без него? С какой периодичностью проверять и регулировать форсунки на МТЗ 80 и 82? На эти и другие вопросы дадим ответы далее в статье.

Когда необходима регулировка форсунок МТЗ

Проверка форсунок двигателей выполняется на ТО-3, т.е. каждые 960 моточасов. При этом форсунки снимаются с мотора и размещаются на специальном стенде. Стенд для регулировки форсунок МТЗ позволяет определить рабочее давление и при необходимости откорректировать его, поскольку в процессе эксплуатации зачастую давление снижается. Помимо давления, проверяются такие характеристики, как:

• равномерность распыления топлива;
• отсутствие отдельных капель или струй;
• четкое начало и конец впрыска;
• отсутствие капель на сопле распылителя.

Внеплановая регулировка форсунок МТЗ 80, 82 и других моделей необходима, если наблюдаются проблемы в работе двигателя. Обычно отмечаются:

• падение мощности;
• резкую работу мотора, рывками;
• неуправляемые обороты силовой установки;
• проблемы с холодным запуском;
• проблемы с запуском двигателя после краткосрочного выключения;
• появление стука (и вибраций) в районе топливопровода;
• дымный выпуск.

Эти проблемы не являются специфическими и могут свидетельствовать о наличии повреждений в разных системах силовой установки. Тем не менее, причина может быть и в плохой регулировке форсунок на МТЗ. В любом случае снять и проверить форсунки на стенде стоит до проведения капитального ремонта ТНВД или двигателя.

Характеристики форсунок МТЗ 80, 82 и других Беларусов

На тракторах МТЗ 80 и МТЗ 82 устанавливаются дизельные двигатели Д-240/Д-243 в зависимости от года выпуска и модификации, также встречаются моторы Д-242, Д-245 и Д-260. Принцип работы топливных форсунок на этих движках одинаковый, но конструкция может незначительно различаться. Для моторов Д-240 и Д-243 подходят форсунки типа ФД 22 или ФДМ. Найти их можно по каталожным номерам 171.1112010-50, 171.1112010-01, 171.1112010-02.

Основные сложности в регулировке форсунок МТЗ заключаются в том, что при одинаковой маркировке деталей их характеристики могут различаться. Чтобы качественно выполнить ремонт и оптимально отрегулировать форсунки, необходимо уточнить диаметр распылителя и ознакомиться с информацией в технической документации.

Главные параметры, которые нужно знать для регулировки форсунок МТЗ 80, 82, следующие.

Давление впрыска

Это одна из важнейших характеристик, и именно по ней проводят регулировку форсунок МТЗ. Давление впрыска, или давление подъема распылителя, влияет на продолжительность, интенсивность и качество распыления топлива:

• при снижении давления увеличивается продолжительность впрыска дизеля, могут появляться капли или струи, качество распыления снижается;
• при повышении давления игла может заедать в нижнем положении, время впрыска сокращается, а значит, снижается объем подаваемой порции топлива, что в свою очередь приводит к падению мощности.

Какое давление выставлять при регулировке форсунок МТЗ?

Выполняя ремонт и регулировку ТНВД и форсунок МТЗ, нужно руководствоваться информацией, представленной в технической документации. Один и тот же двигатель может работать с форсунками, рассчитанными на разное давление впрыска, поэтому его подбирают, исходя из конкретной модификации распылителя и диаметра отверстия иглы.

Форсунки старого образца рассчитаны на давление 170-185 кг/см2.

Форсунки нового образца рассчитаны на давление 220-228 кг/см2.

На стенде для регулировки форсунок МТЗ выставляется значение на 5-10 кг/см2 выше – это компенсационный зазор, необходимый из-за падения давления при нагревании деталей и их расширения.

Если не сверяться с техническими данными, можно нарушить стабильную работу двигателя. Например, в процессе ремонта мастер может установить форсунку старого образца на 180 кг/см2, тогда как оставшиеся три будут работать на заводских настройках, т.е. на давлении 220 кг/см2. В результате у мотора сокращается рабочий ресурс, и сама эксплуатация трактора будет сопряжена с рядом проблем.

Как выполнить регулировку давления форсунок МТЗ?

Чтобы провести диагностику или регулировку форсунок МТЗ, их снимают с двигателя и устанавливают на специальную стойку. Стенд для регулировки форсунок МТЗ может иметь различную конфигурацию. Наиболее распространенными вариантами являются КИ-562, КИ-3333, КИ-15706 и др.

Также можно выполнить регулировку форсунок МТЗ 80, 82 своими руками без стенда и вообще без демонтажа. Для этого используется особое приспособление КИ-16301А и автостетоскоп. Прибор подсоединяют к исследуемой форсунке, отсоединив ее сначала от топливопровода. После этого рукояткой создается принудительная подача топлива.

Выставив необходимые значения давления, надо проверить качество распыления топлива. Для этого используется автостетоскоп – через него можно услышать характерный щелчок. Этот звук означает, что игла распылителя четко села в седло форсунки. Качество распыления проверяется в режиме 60-80 впрысков в минуту.

Диаметр распылителя

Сечение иглы распылителя напрямую влияет на давление впрыска, поэтому эти характеристики являются взаимосвязанными. Важно выставлять при регулировке форсунок МТЗ такое давление, которое рекомендовано под конкретный распылитель. Они выпускаются в следующих размерах:

• 6 мм – размер сечения иглы 5х0,35, давление впрыска 185 кг/см2;
• 5 мм – размер сечения иглы 5х0,32, давление впрыска 228 кг/см2;
• 5 мм – размер сечения иглы 5х0,34, давление впрыска 220 кг/см2.

Таким образом, процесс установки форсунок на МТЗ выглядит следующим образом:

1. Вы решаете, какое давление впрыска топлива хотели бы получить.
2. Покупаете форсунки с подходящим сечением иглы распылителя.
3. Выполняете регулировку форсунок МТЗ под рекомендованное производителем давление.

В этом случае для ремонта потребуется снять и разобрать форсунку, промыть ее, удалить следы нагара. Для пробивки отверстия распылителя можно использовать иглу или металлическую струну диаметром не более 0,28 мм. Если и после этого невозможно выставить рабочие параметры, потребуется установка нового распылителя (в сборе с иглой) или форсунки на МТЗ.

Угол подачи топлива

Менять угол подачи топлива при регулировке форсунок МТЗ 80 или 82 приходится редко. Но иногда после обкатки трактора или вследствие истирания деталей делать это необходимо.

Источник