Ремонт насос форсунки фольксваген своими руками

Содержание

Ремонт насос-форсунок на Фольксваген
Ремонт насос форсунок: Фольксваген будет работать без перебоев
Когда пора проводить ремонт
Процесс ремонта
На что стоит обратить особое внимание
Ремонт насос форсунки фольксваген своими руками
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Ремонт насос-форсунок на Фольксваген

Если вдруг упала мощность двигателя tdi, он начал шуметь и сильно дымить при работе, повысился расход топлива и возникли проблемы с запуском, значит, пора обратить внимание на состояние форсунок. Поможет ремонт насос форсунок. Фольксваген обретет новую жизнь!

Ремонт насос форсунок: Фольксваген будет работать без перебоев

Форсунки – это механические распылители, отвечающие за бесперебойную работу дизельного двигателя tdi. В их задачу входит распыление топлива. На данную деталь ложится огромная нагрузка, ведь форсунки поставляют в камеру сгорания топливо под высоким давлением, что неуклонно ведет к их износу.

Когда пора проводить ремонт

Ремонт дизельных форсунок требуется в тот момент, когда начали проявляться первые предпосылки их износа. На состояние распылителей влияет некачественное топливо и коррозия.

Отклонения в работе, требующие вмешательства:

Неравномерное распыление и впрыскивание топлива;
Нагар на топливных отверстиях;
Нарушение герметичности между корпусом форсунки, проставкой и корпусом распылителя;
Сокращение притока топлива, вызванное закоксованием;
Падение давления открывания распылителя.

Доверять ремонт данной детали можно только настоящим профессионалам, знающим все о двигателях tdi, которые смогут точно определить причину возникновения неполадки. Для этого на станции ТО проводят проверку давления открытия, подвижности иглы, форму факела выпрыскиваемого топлива.

Обнаружив причину, вам могут предложить следующие услуги:

Чистка и регулировка;
Замена распылителя и иглы;
Ремонт пружин;
Замена шайбы между распылителем и форсункой.

Процесс ремонта

Первое, что понадобится сделать, демонтировать крышку головки блока и звукоизоляционную крышку.
Теперь необходимо вращать коленчатый вал до тех пор, пока пара кулачков насос форсунок равномерно не покажут наверх.
У регулировочных винтов откручивают контргайки, а сами винты выкручивают настолько, чтобы коромысло легло на пружину толкателя насос форсунки.
С помощью торцевой насадки необходимо открутить крепежные болты второй оси роликовых рычагов.
Снять роликовый рычаг.
Извлечь проставку, предварительно открутив от нее крепежный болт.
С помощью отвертки отсоединить штекер насос форсунки, слегка придерживая его обратную сторону.
Установить съемник в боковой паз на месте проставки и осторожно извлечь насос форсунку из ее гнезда.

Внимание. Проводить ремонт необходимо максимально осторожно, дабы не повредить детали двигателя tdi.

После того, как форсунки будут извлечены, можно приступать к установке.

Уплотнительные кольца смазать консистентной смазкой.
В гнездо на головке блока установить насос форсунку, равномерно нажимая на нее, пока она не дойдет до конца.
В боковой паз насос форсунки установить проставку.
Крепежные болты необходимо вкручивать в проставку до тех пор, пока форсунка не будет легко вращаться.
Установить новую ось рычагов и затянуть крепежные болты.
Завернуть регулировочный винт, который будет сжимать пружину, пока она не начнет оказывать сильное сопротивление.
Из положения «закручена до упора» отвернуть на 180° регулировочный винт.
Затянуть контргайку.
Установить штекер и крышки головки блока цилиндров и звукоизоляционную.

На что стоит обратить особое внимание

Проводить подобного рода ремонтные работы на двигателе tdi самостоятельно практически невозможно. Но если вы все-таки решились на это, то стоит внимательно ознакомиться с ценными советами.

Во-первых, устанавливая новый прибор распыления, необходимо произвести и замену соответствующего регулировочного винта коромысла.

Во-вторых, устанавливать уплотнительные кольца необходимо без перекручивания.

В-третьих, криво поставленная насос форсунка, приведет к откручиванию крепежного болта и повреждению головки блока. Поэтому стоит проводить ее установку строго под прямым углом к проставке.

Регулировка насос форсунок двигателя tdi происходить аналогично их замене.

Клапанная крышка снимается.
Коленвал поворачивается до тех пор, пока не произойдет нажатие распредвалом на одну насос форсунку. В этом случае коромысло должно максимально подняться вверх.
Фиксирующая гайка откручивается на несколько оборотов.
Регулировочный винт вкручивается рукой до упора до того момента, пока не произойдет нажатие им на форсунку.
Регулировочный винт поворачивается на 180 градусов против часовой стрелки, ослабляя давление на форсунку.
Затягивается фиксирующая гайка, при этом не стоит забывать придерживать регулировочный винт.
Коленвал поворачивается до нажатия распредвалом на форсунку.

Заметив неполадки с двигателем tdi, стоит сразу обратиться к специалистам. Чем меньше износ приборов распыления, тем дешевле вам обойдется ремонт.

Источник

Ремонт насос форсунки фольксваген своими руками

Подробно: ремонт насос форсунки фольксваген своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

wimial – ДМРВ ставил новыи никоких изменении
ЕГР – сегодня буду проверять

———- Сообщение добавлено в 13:53 ———- Предыдущее сообщение было в 13:51 ———-

wimial бредит про ДМРВ. ЕГР, не обращай внимания

ищи где шланги снимали, прокладку выдавили, фиксаторы перепутали. сколько давления по vag ?

———- Сообщение добавлено 06.03.2012 в 00:04 ———- Предыдущее сообщение было 05.03.2012 в 23:54 ———-

Снял ЕГР конечно грезноватыии, помыл и поставил обратно.
Ни коких изменении.

———- Сообщение добавлено в 00:08 ———- Предыдущее сообщение было в 00:04 ———-

Ребяата подскажите пожалуста сколько примерно стоит шнурок и где можно приобрести.

———- Сообщение добавлено в 00:11 ———- Предыдущее сообщение было в 00:08 ———-

wimial бредит про ДМРВ. ЕГР, не обращай внимания

ищи где шланги снимали, прокладку выдавили, фиксаторы перепутали. сколько давления по vag ?

а так же новые болты крепления форсунок и оси коромысел

перед началом работ подключили ВАГ-ком, увидели так часто обсуждаемый тут разброс по параметрам работы форсунок. Первый этап происходил при мне. Сняли клапанную крышку. Есть хорошие новости, есть плохие:-)
к хорошим можно отнести то, что первый владелец меня не обманул: масло действительно использовалось качественное и менялось своевременно, никаких отложений не имеется

Видео (кликните для воспроизведения).

а дальше – по нарастающей. Толкатели форсунок изношены,

и изношены весьма не равномерно

и регулировочные болты изношены неравномерно, из-за чего нельзя ограничиваться перерегулировкой зазоров, только с обязательной заменой

на шейках кулачков распредвала имеются следы начала износа. Если не ошибаюсь – повреждение верхнего цементированного слоя (за терминологию не отвечаю)

причина – неисправные гидротолкатели.
Далее вынимаем форсунки. Ожидаемая картина:

как уже обсуждалось в этой теме – это цена за конструктивную особенность крепления форсунки одним болтом, помноженное на разрушения от ухода зазора.

профилактические работы, о которых говорил мой дизелист, заключаются в регулярной переустановке форсунок с последующей регулировкой. Хотя бы раз в 100 000 км. В моём случае этого вовремя сделано не было, и мы решили поменять всё, то есть распредвал, вкладыши вала, гидротолкатели, ремень ГРМ и все болты крепления.
Форум Туран-клуба невероятно наполнен полезной информацией. Правда за эти года каждый топик на столько разросся, что найти в одном месте всё нужное и полезное бывает сложновато. Потому я добавлю от себя пару заметок:
-мой дизелист не просто вынул форсунку, заменил уплотнения и вставил обратно. С его слов, зачастую страдает и упорная площадка. И он их обязательно правит. И по поверхности, и по геометрии, ибо они так же “протаптываются” с уклоном.
С помощью вот таких специальных фрез, изготовленных на заказ:

если снять приходится много, подбирает более толстые шайбы, что бы компенсировать погружение форсунки

-форсунки ставятся как бы в одном положении, определяемом упором и болтом. Но и при этом имеется небольшой разброс

а должны стоять строго параллельно

в ELSA есть табличка с расстояниями:

Объяснил, что если форсунка стоит с перекосом, то крепёжный болт может ослабнуть, что приведёт к повреждению форсунки или головки блока цилиндров, экспериментальным путём выяснил, что меняется даже звук мотора:-) Определяется это тем, что при отклонении форсунки меняется и распыление впрыскиваемого топлива. И живо изобразил “в лицах” 🙂

а ещё показал, к чему приводит езда с ушедшим зазором:

и к этому: (гидрики не с моего мотора!)

Как я уже писал, в работе моего мотора не наблюдалось тревожных признаков. Однако сняв распредвал, мой дизелист предположил, что таковым положение оставалось бы не более 5000 км.

Отклонения в работе, требующие вмешательства:

Неравномерное распыление и впрыскивание топлива;
Нагар на топливных отверстиях;
Нарушение герметичности между корпусом форсунки, проставкой и корпусом распылителя;
Сокращение притока топлива, вызванное закоксованием;
Падение давления открывания распылителя.

Обнаружив причину, вам могут предложить следующие услуги:

Чистка и регулировка;
Замена распылителя и иглы;
Ремонт пружин;
Замена шайбы между распылителем и форсункой.

Первое, что понадобится сделать, демонтировать крышку головки блока и звукоизоляционную крышку.
Теперь необходимо вращать коленчатый вал до тех пор, пока пара кулачков насос форсунок равномерно не покажут наверх.
У регулировочных винтов откручивают контргайки, а сами винты выкручивают настолько, чтобы коромысло легло на пружину толкателя насос форсунки.
С помощью торцевой насадки необходимо открутить крепежные болты второй оси роликовых рычагов.
Снять роликовый рычаг.
Извлечь проставку, предварительно открутив от нее крепежный болт.
С помощью отвертки отсоединить штекер насос форсунки, слегка придерживая его обратную сторону.
Установить съемник в боковой паз на месте проставки и осторожно извлечь насос форсунку из ее гнезда.

Внимание. Проводить ремонт необходимо максимально осторожно, дабы не повредить детали двигателя tdi.

После того, как форсунки будут извлечены, можно приступать к установке.

Уплотнительные кольца смазать консистентной смазкой.
В гнездо на головке блока установить насос форсунку, равномерно нажимая на нее, пока она не дойдет до конца.
В боковой паз насос форсунки установить проставку.
Крепежные болты необходимо вкручивать в проставку до тех пор, пока форсунка не будет легко вращаться.
Установить новую ось рычагов и затянуть крепежные болты.
Завернуть регулировочный винт, который будет сжимать пружину, пока она не начнет оказывать сильное сопротивление.
Из положения «закручена до упора» отвернуть на 180° регулировочный винт.
Затянуть контргайку.
Установить штекер и крышки головки блока цилиндров и звукоизоляционную.

Во-вторых, устанавливать уплотнительные кольца необходимо без перекручивания.

В-третьих, криво поставленная насос форсунка, приведет к откручиванию крепежного болта и повреждению головки блока. Поэтому стоит проводить ее установку строго под прямым углом к проставке.

Регулировка насос форсунок двигателя tdi происходить аналогично их замене.

Клапанная крышка снимается.
Коленвал поворачивается до тех пор, пока не произойдет нажатие распредвалом на одну насос форсунку. В этом случае коромысло должно максимально подняться вверх.
Фиксирующая гайка откручивается на несколько оборотов.
Регулировочный винт вкручивается рукой до упора до того момента, пока не произойдет нажатие им на форсунку.
Регулировочный винт поворачивается на 180 градусов против часовой стрелки, ослабляя давление на форсунку.
Затягивается фиксирующая гайка, при этом не стоит забывать придерживать регулировочный винт.
Коленвал поворачивается до нажатия распредвалом на форсунку.

Рано или поздно дизельные форсунки приходится ремонтировать, как и другие виды системы дизельного двигателя, особенно если она уже прошла несколько тысяч километров. Расход топлива начинает увеличиваться, а мощность форсунки, а соответственно и работа мотора ухудшаться. В этот момент водитель понимает, что с форсункой нужно что-то делать. Некоторые не заморачиваются с ремонтом и покупают новую на spbparts.ru, но стоить она будет немалых денег.
Иногда намного дешевле восстановить работоспособность той форсунки, которую вы сняли, но сделать это нужно грамотно. В специализированных сервисах имеется специальное оборудование, с помощью которого определяются недостатки работы, устройство разбирается и собирается. А что же тогда делать тем, кто живет далеко от таких сервисов?
Устройство и неисправности дизельных форсунок
В большинстве случае дизельные форсунки на иномарки имеют одинаковое строение, значит и неисправности примерно одинаковые. Когда дизельный двигатель начинает работать, то топливный насос вращает шкив, который под высоким давлением и плунжер начинает сжимать топливо до высокого давления, после чего оно распределяется на каждую форсунку.

насос форсунка ремонт своими руками

Топливо выжимается насосом и передается по трубкам, которые предусматривают его подачу при высоком давлении на форсунку, форсунка выгоняет дизель через специальный канал системы. В этой системе установлена специальная игла, которая высокоточно приделана и сверху прижата с помощью пружины. Если топливо поступает под высоким давлением оно сразу же доходит до иглы. С помощью плунжера давление нарастает и увеличивается, тогда и пружина поддается и приподнимается. При поднятии иглы с помощью специальных отверстий, топливо проходит и начинает распылять.

Проблемы с иглой – это основные проблемы поломки форсунки, так как топливо перестает поступать. Двигатель подвергается опасности, а в форсунку начинают поступать продукты горения, а внутри скапливается гарь, ремонт неизбежен. От гари и других микрочастиц можно легко избавиться, но при проблемной форсунке двигатель не станет лучше работать. Ремонтные операции с форсунками сложные и главным залогом положительного результата является чистота во всем: в работе, в форсунке и на рабочем месте. Перед снятием форсунки двигатель рекомендуется промыть. Отремонтировав запчасть она долго еще прослужит и не потребует замены на новую.
‘ alt=»»>

В топливных системах современных дизельных двигателей насос форсунки являются одним из наиболее важных и сложных элементов. Они используются для очень точной подачи топлива в дизельных моторах при высоком давлении. Если подача топлива нарушена может требоваться ремонт насос-форсунок Фольксваген который требует высокого профессионализма и современного оборудования.

Установлены форсунки в головке блока цилиндров на каждом отдельно. Для того чтобы выполнить ремонт первым делом требуется снятие крышки головки. Далее следует проворачивать коленвал двигателя, до момента когда кулачки с помощью которых, производится установка не будут смотреть вверх. Нужно будет открутить регулирующие винты, чтобы коромысло легло на пружину толкателя насоса. Далее нужно будет выполнить множество манипуляций с помощью различного инструмента, в том числе необходимо использование специальных съемников.

В современных автомобилях иностранного производства ремонт автоматических коробок передач, насос-форсунок и многого другого оборудования на автомобилях Фольксваген представляется возможным только в специально оборудованных автомобильных мастерских, где работают опытные мастера. В домашних или кустарных условиях с высокой вероятностью не получиться даже снять деталь или узел, требующий ремонта или полной замены.

Качественный ремонт насос-форсунок фирмы Фольксваген невозможен без использования специальных высокоточных станков, координатно-шлифовального и других типов. После выполнения работ по восстановлению деталей на специальных стендах производиться контроль параметров без чего невозможно быть уверенным в нормальной работе насос-форсунок и другого оборудования. Не мене сложным является ремонт и замена автоматических коробок передач на автомобилях Фольксваген и других иномарках. Для его выполнения также требуется специальное оборудование и высокий уровень профессионализма. Любые серьезные работы по ремонту и обслуживанию иномарок возможны на крупных автосервисах, где используется современное автоматизированное и высокоточное оборудование. Поэтому в случае неисправностей лучше всего не экономить и обращаться только в автосервисы с большим опытом работы и хорошим авторитетом, что будет гарантировать долгий срок эксплуатации авто после ремонтных работ. Совет вроде очевидный, но напоминать стоит.

Прежде чем перейдем к описанию метода как выполняется проверка насос форсунки, сначала разберемся, что она из себя представляет и какие её детали подлежат наибольшему износу.

Насос-форсунка с механическим приводом в отличие от Common Rail имеет объеденные функции создания высокого давления (одноплунжерный насос) и впрыска топлива. Она включает в себя в одном корпусе насос высокого давления, форсунку, силовой привод и дозирующий клапанный узел. Составляющие механическую часть управления насос-форсунки являются отдаленными родственниками деталей газораспределительного механизма с той принципиальной разницей, что рабочим телом в данном случае вместо воздушной смеси является дизельное топливо под высоким давлением. Это позволяет повысить мощность двигателя, и крутящий момент. Вкратце её процесс работы будет выглядеть так:

Управляющий электромагнит получает команду (электрический импульс) от ЭБУ на перемещение клапана происходит закрытие рабочей камеры с отсечением топлива от магистрали;
Плунжером создается давление для впрыска топлива;
Впрыск происходит через распылитель, создающий «топливное облако», сначала предварительный впрыск, а затем основной.

Такая схемы работы показывает, что основные механизмы, которые подвержены наибольшим нагрузкам и наиболее частому выходу из строя — это клапанный узел, которым и происходит фактическое управление процесса впрыска топлива в данных системах и распылитель, осуществляющий непосредственно впрыск и надлежащее для данного цилиндра распыление.

Владельцы дизельных автомобилей имеющих впрыск топлива насос-форсунками и сталкивающихся с их отказом, можно поделить на такие основные группы:

не могут запустить или имеют затруднения с запуском двигателя;
имеют излишний расход топлива;
жалуются на неравномерную работу двигателя или потерю мощности;
наблюдают повышенную дымность выхлопа.

Тех процесс проверки насос-форсунки

Типовые неисправности электронной насос-форсунки:

Клапанный узел выходит в 63% случаях.
Распылитель в 30%.
Электромагнитная часть составит 5% вероятность отказа.
Плунжер, пружина, корпус — 2%.

По-хорошему диагностика и проверка насос форсунки должна выполнятся также как и коммонрейл на профессиональном стенде, где будет имитация работы на разных режимах (холостой ход, номинальный и режим ускоренной работы). Но в домашних условиях проверка насос-форсунок будет ограничена. Самым элементарным методом узнать одну из причин когда наблюдается неустойчивая и жесткая работа двигателя при полной нагрузке с такими топливными форсунка — осторожно пережать шланг обратки на топливном фильтре, если работа выравнивается, это свидетельствует, что скорее всего в форсунке образовываются пузырьки воздуха. В свою очередь такое явление возникает если тандемный насос не развивает нужного давления или не достигает расчетной производительности.

Если при пережатии происходит увеличение давления, значит, вероятнее всего, негерметично резиновое соединение между поступающим каналом и обраткой в насос-форсунке. Если же изменения отсутствуют — тандем-насос неисправен. Такая проверка будет более точной если подключить и манометр для проверки давления топлива. Подтверждения данного диагноза также можно получить с помощью VAG-comа, наблюдая за динамикой в 13 (стабилизация ХХ) и 23 (время включения насос-форсунок) блоках на холодном и теплом моторе. Увеличенный разброс параметров при увеличении нагрузки и температуры будет указывать на образование воздушных пробок.

Диагностику основных показателей работы насос-форсунок установленных на автомобилях концерна VAG можно произвести при помощи программного обеспечения VCDS сняв показания на 13 и 14 каналах в разделе «Блок управления двигателем». Цифры коррекции распыла должны стремится к нулю. По тому, как коррекция указывает на не долив или перелив, можно более или менее точно сказать — форсунка забита или есть проблемы в срабатывании клапанного узла. Когда на холостых двигатель работает нестабильно, а после прогрева его работа восстанавливается, при этом баланс на каком то цилиндре будет больше 2.5 мг, то его насос-форсунку однозначно в ремонт.

Подключение разъема насос форсунок

Также можно проверить сопротивление катушки электро клапана, когда есть подозрения выход его из строя. Если он не работает, то плунжер будет подавать солярку в обратку. Сопротивление катушки клапана должно быть около 0.5 Ом. Или произвести другой тест, подав на клапан 5В (будет щелкать значит впорядке). На колодке форсунок в торце ГБЦ 7-й контакт — общий «минус», а плюсовые: 5-й первого цилиндра, 3-й идет на второй, контакт №2 это “+” третьего цилиндра, 6-й пин на четвертый. Когда появился в двигателе стук исходящий от форсунок, можно подключать разъем в разрыв проводами и снимать с них импульс на момент, когда явно слышно стук, такой тест поможет определить стучащую насос-форсунку. Не лишним будет также проверить пробой форсунки на массу. Но все же самый действующий метод проверки насос-форсунок в домашних условиях и без снятия — программный. Так что о том, на значения каких групп в программе «Вася диагност» обратить внимание мы и остановимся по подробнее.

Чтобы правильно и достаточно точно определить характер неисправности топливной форсунки дизельного автомобиля, выясним какие группы в программе vag com будем проверять и что они должны нам показать:

Диагностика vag-com (группы 13,18,23)

13 группа показывает коррекции для стабилизации холостого хода и до 1500 об/мин. Отражает работу НФ (очень редко цилиндра);
14 группа — разницу распыла между форсунками;
18 группа — статус клапана, должно быть по нулям;
23,24 группы — коррекции по цикловой подаче, показывает, как срабатывает электромагнитный клапан и запирающий золотник. Самый объективный метод оценки насос форсунки;
72-77 группы — коррекция по давлению впрыска, их величины показывают значения при различных уровнях давления, группы обучаемые, вследствие работы лямбда-зонда, должны показывать максимально приближенные к нулю значения.

Теперь рассмотрим подробнее какие приблизительные значения должны быть и о чем говорит когда показатель идет в плюс или в минус.

Когда коррекция в 13 и 14 каналах от 0 до 1 мг/ход идеальная работа форсунки, до 2 мг/ход — нормальная, а если свыше двух — очень плохое качество работы насос форсунки. То есть данные этих двух групп должны стремится к нулю, а вот когда идет большой плюс или большой минус говорит о нарушении производительности. Если в “-“, то НФ забита, а когда в “+”, то нужно дополнительно смотреть данные по 23 и 24 группам.

При просмотре показаний 13-й группы стоит принять во внимание то, что работа форсунки, в первую очередь, меняется в зависимости от степени сжатия в цилиндре, а уже потом от её состояния, так что вам предварительно желательно замерить компрессию манометром во всех цилиндрах, либо также обязательно проверить числовые показатели в 23 группе. Так что даже если коррекция в 13-й группе допустимая рекомендуется снять показания в 23,24 группах, ведь там содержится величина, которая используется ЭБУ для управления электроклапаном в НФ, чтобы обеспечить точный момент срабатывания.

ЭБУ, управляя закрытием электромагнитного клапана, определяет:

момент впрыска;
величину цикличной подачи;
фактические границы изменения момента полного закрытия ЭМК.

Чем выше значение в группе 23-24, тем хуже состояние насос форсунки. Большая цифра будет свидетельствовать о слишком большом времени срабатывания золотника. Это то время, что проходит от момента подачи управляющего импульса на электромагнит до посадки золотника на седло. Когда на каком-то цилиндре, значение превышает цифру 100, в блоке управления пропишется ошибка — «Превышен предел регулирования насос форсунки» и коррекция начала подачи пропадает до перезапуска двигателя. А вот когда имеем “-100” на одном цилиндре, свидетельствует о наличии в топливе газов (как правило, виновно нижнее уплотнительное кольцо), по всем цилиндрам, это проблема с топливоподкачивающим насосом.

Значения адаптации в блоках измеряемых величин 72-77 групп тоже важны для корректной работы мотора, поскольку показывают быстроту обучения по впрыску. Для каждого блока измеряемых величин выдаются по 3 значения. Это настроенные значения для отдельных цилиндров при различных уровнях давления (300, 600 и 1000 бар). Если значение коррекция времени впрыска минусовое (к примеру на 1-ой позиции ниже — 45 мс, а на 2-ой минус 15 мс) — износились иглы и седла форсунок, вследствие чего, блок управления сокращает количество впрыскиваемого топлива. А когда задержка идет в большой плюс — признак засора форсунок.

Электромагнитные насос форсунки при износе уплотнительного кольца, незначительном загрязнении, повреждении распылителя — ремонтнопригодны, а вот при износе ЭМК и запирающем золотнике подлежат только замене. Замена неисправных насос-форсунок производится согласно индексов в их обозначении!

дизельные моторы с насос-форсунками отличаются от прочих тем, что не имеют насоса высокого давления в привычном нам понимании, оно (давление) создаётся в самой форсунке при нажатии кулачка распредвала.

В такой конструкции есть и плюсы и минусы, и о последних можно судить по статистике обращения в ремонт. К сожалению, за счёт достаточно высокой надёжности ВАГ-овских конструкций, и особенности системы управления таким двигателем, о неисправностях владелец узнаёт, когда стоимость восстановительного ремонта превысит все разумные пределы.

Не погружаясь в высокие материи, рассмотрим “на пальцах”, что чаще всего происходит.

Слабым местом можно смело назвать гидрокомпенсаторы. Из-за высокой нагрузки они достаточно быстро перестают выполнять свою роль, но успеть отсечь этот момент в дизельном двигателе весьма сложно

А потом они разбивают посадочное место в головке, перестают вращаться и банально протираются

и иногда до такого состояния

если вовремя не заменить неисправный гидрокомпенсатор, он начинает болтаться в посадочном месте, разбиваясь ещё больше

а так же может повредить головку блока

следующим страдает распредвал. С его поверхности стирается прочный слой

а потом кулачок моментально стачивается, буквально за пару тысяч километров.

Как следствие – перестают открываться клапана, мотор теряет мощность и перестаёт заводиться.

Но и это ещё не весь список. Как я уже писал, кулачек распредвала толкает коромысло, а то через шарнирное соединение давит на форсунку.

Как в любом подвижном сочленении тут присутствует и трение, и потери от него

изменение зазоров приводит к повышению нагрузки на форсунки,а они не вечны

на 8-ми клапанных моторах форсунка крепится одним болтом. И при увеличении ударных нагрузок, она начинает прогрызать головку блока

и всё это опять может привести к необходимости замены головки блока

Как этого избежать? VAG не регламентирует каких-либо профилактических работ, но на основании статистики, которая накоплена за годы работы с этими моторами, можно рекомендовать следующее: при компьютерной диагностике автомобиля следует уделять внимание параметрам работы форсунок. По отклонениям от допуска можно делать косвенные выводы о состоянии привода.

Так же можно рекомендовать хотя бы раз в 100 000 км проводить регулировку привода форсунок, с заменой толкателей и ответной части. А при обнаружении больших зазоров не лишним была бы переустановка форсунок. То есть нужно их вынуть, поменять уплотнения, “поправить” рабочую поверхность (восстановить геометрию) специальными развёртками

ну и не забываем, что основа долговечности мотора – это своевременная замена масла
————————————————————–

надеюсь, кому-нибудь пригодится

Яков
В отъезде
Местный
Touran 2006 1,9 ВКС
Постов: 316
Карма: 84

Игорь1
В отъезде
Модератор
гольф вариант/07
Постов: 979
Карма: 89

“информирован – значит вооружен” 🙂
я знаю, что есть люди, которые заинтересованы в продолжительной эксплуатации своих автомобилей, для таких подобная информация не будет лишней.
Дизеля с ТНВД на любые отклонения от нормального состояния сразу проявляли себя внешними признаками. Плюс и минус насос-форсунок в том, что по мере износа электроника будет его компенсировать так, что владелец ни о чём и не заподозрит. А когда начнутся внешние проявления, регулировками будет не обойтись.

Я , например, купил машину на ходу, без каких-либо нареканий, но сразу поехал к своему дизелисту, и вот результаты – на фотографиях. Ещё бы максимум 5000 км, и мотор бы встал, а ремонт мог обойтись куда в бОльшие цифры

что касается масла, то я вовсе не рекламирую ЛонгЛайф. Более того – я ярый противник такой системы, и искренне считаю, что максимальный интервал между сменами масла на дизеле 7500/10 000 км
Но когда искал, что же именно себе заливать, тот самый дизелист сказал, что пока что лучше оригинального 506 ничего нет

как обычно, необходимость данной статьи навеяно участившимися обращения по данному поводу

дизельные моторы с насос-форсунками отличаются от прочих тем, что не имеют насоса высокого давления, оно создаётся в самой форсунке при нажатии кулачка распредвала.

Не погружаясь в высокие материи, рассмотрим «на пальцах», что чаще всего происходит.

А потом они разбивают посадочное место в головке, перестают вращаться и банально протираются

и иногда до такого состояния

а так же может повредить головку блока

следующим страдает распредвал. С его поверхности стирается прочный слой

а потом кулачок моментально стачивается, буквально за пару тысяч километров.

Как следствие — перестают открываться клапана, мотор теряет мощность и перестаёт заводиться.

Лечится только заменой распредвала и гидротолкателей. Нужно отметить, что нельзя ставить лишь бы что, большое внимание нужно уделять производителям, если нет возможности купить оригинал. А так же всегда менять крепёжные болты и постелей распредвала, и оси коромысел и самих форсунок.

Даже если форсунки вынимаются только для диагностики, предварительно запаситесь ремкомплектами, все уплотнения и регулировочные болты меняются обязательно

Если пробег превышает 100 000 км, при любых работах в головке проверьте состояние вкладышей распредвала.

В отличии от бензиновых версий, при проблемах с давлением или качеством масла, их замена позволяет существенно удешевить ремонт.

Но и это ещё не весь список. Как я уже писал, кулачок распредвала толкает коромысло, а то через шарнирное соединение давит на форсунку.

Как в любом подвижном сочленении тут присутствует и трение, и потери от него

изменение зазоров приводит к повышению нагрузки на форсунки,а они не вечны

по следам неравномерного износа можно представить, как форсунку перекашивает в головке

и всё это опять может привести к необходимости замены головки блока

Как этого избежать? VAG не регламентирует каких-либо профилактических работ, но на основании статистики, которая накоплена за годы работы с этими моторами, могу рекомендовать следующее: при компьютерной диагностике автомобиля следует уделять внимание параметрам работы форсунок. По отклонениям от допуска можно делать косвенные выводы о состоянии привода.

Куда и как смотреть? Если на пальцах, то эта система работает так: при запуске двигателя в каждый цилиндр впрыскивается одинаковое количество времени, и засекается время, за которое поршень проходит от ВМТ до НМТ. Чем старше мотор, тем больше будет разница. ЭБУ корректирует количество впрыскиваемого топлива, что бы уровнять времена. Куда-то побольше, куда-то поменьше. И вот по 13-ой группе можно увидеть эту коррекцию. Чем больше отклонение от «0», тем больше износ. Это может быть и естественный износ цилиндро-поршневой группы, и проблема с приводом (распредвал, толкатели), или с самими форсунками. Точно только по результатам компьютерной диагностики не сказать. Но если цифры в окнах больше «1»/»-1″, то уже есть повод снять клапанную крышку.

Так же можно рекомендовать хотя бы раз в 100 000 км проводить регулировку привода форсунок, с заменой толкателей и ответной части. А при обнаружении больших зазоров не лишним была бы переустановка форсунок. То есть нужно их вынуть, поменять уплотнения, «поправить» рабочую поверхность (восстановить геометрию) специальными развёртками

ну и не забываем, что основа долговечности мотора — это своевременная замена масла, и использование только допуска VAG для агрегатов с насос-форсунками

Причины необходимости регулировки насос форсунок на дизельных двигателях VW

1 Износ резиновых уплотнений насос форсунки двигателях VW . Рекомендация завода о замене колец уплотнения насос форсунки каждые 100 т.км.

2 Медная уплотняющая шайба установленная насос форсунке пропускает картерные газы в обратку. Часто происходит при неквалифицированном монтаже насос форсунок. Проявляется в отсутствии тяги при нагретом двигателе. Диагностируется компютерной диагностикой и установкой прозрачного шланга на обратку. При нагривании двигателя через медные прокдадки насос форсунки попадают картерные газы и мы увидем пузырьки в трубке и резкое ухудшение работы насос форсунок 4 группы . программа VAG COM выход за параметры от – 2,8 до +2,8 но при этом ошибок не будет записанно. Жалоба клиентов на ухудшение динамики двигателя VW с насос форсунками при прогреве. Неоходима замена всех уплотнений насос форсунки с последующей регулировкой.

3 Механический износ толкателя штока насос форсунки двигателя VW

Запись на сервис в Киеве по телефонам. Просьба согласовывать время визита на сервис .

Киев +380444015050 Vodafone +380950739377 KivStar +380672362921 +380980540055 Life +380734742669

Привожу пример снятия лога с 4 группы . программа VAG COM

1 цилиндр -0.54 mgH
2 цилиндр -0.23 mgH
3 цилиндр -0.23 mgH
4 цилиндр 1.01 mgH

VAG оговаривает допустимый диапазон для этих параметров от – 2,8 до +2,8

Насос форсунка T5 1.9 Т5 2.5 подает определенное количество топлива за определенное количество цыклов, скоростью срабатывания и зависит от скорости срабатывания якоря электромагнита
(контролируется 23 группа), а так же от скорости срабатывания клапана предвпрыска и самого распылителя, на прямую не контролируется ни чем, только косвенно.

Количество топлива это 13 группа это коррекция. рассматривать ее в отрыве от остальных параметров неверно. например без первой группы ХХ.
Пример из за износа. или большого пробега растет подача на ХХ. причем на всех форсунках.
Эти изменения вы можете видеть в параметрах в первой группе, норма 4-8куб
Чем больше неконтролируемого топлива будет впрыскивать в цилиндр форсунка тем ниже будут эти значения.

Как только значения ХХ упадут ниже 3 куб двигатель начнёт работать рывками, дергатся, вместе с этим начнут прыгать и значения первой группы от 0 и и до 10 тут же поплывут значения ив 13 группе. вплоть до выхода за диапазон измерения.
Будет это происходить по той причине что подача Насос форсунка T5 1.9 Т5 2.5 будет расти физически, а блок будет срезать ее электрически, а делает это он только уменьшением времени впрыска.
Сответственно наступит момент – что для удержания хх в заданных пределах блок на столько урежет время впрыска что двигатель перестает нормально работать затроит.
Начнут прыгать показания ХХ и вступит в действие кор р екция или 13 группа.
Например в это случае перестановка Н.Ф местами ничего не даст или добавит еще больше проблем.

Если все вышеописанное происходит с одой Насос форсунка T5 1.9 Т5 2.5 то это 13 группа в чистом виде. В этом случае перестановка Н.Ф местами даст результат.
Вообще диагностировать Н.Ф без понимания что за что очень тяжело.

Диагностика в Киеве на СТО

23 группа или скорость срабатывания. Скорость срабатывания форсунки это время которое проходит от момента подачи сигнала блоком управления до момента фактического впрыска топлива в камеру сгорания. Делится на две части Электрическую – это время которое проходит от момента подачи сигнала блоком управления до фактического срабатывания якоря электромагнита управления форсунки или BIP сигнал. Может немного колебаться в зависимости от режима работы форсунки в среднем 950мкс +- 100.
23 группа +- 100 фактически +-50.
Как нарушение BIP влияет на работу движка. Нарушение быстродействия влияет на фактическое начало подачи каждой форсункой, раньше позже,
реальный бип может уплывать за 3000- 4000мкс при этом машина начинает троить, звенеть, или плевать белым дымом,
При меньшем уходе это может проявятся только на холодной машине а на горячую выравниваться.
Смотреть нужно одновременно 13 и 23 группу. при этом ХХ будет все в порядке. Неисправность этих форсунок можно определить перестановкой.
В начальной стадии можно немного поправить дело смешением шестерни распредвала на более раннего начало подачи в случае если мотор 1.9-2.0 литра.

Вторая часть это механический бип или время которое будет затрачено от момента полного поднятия якоря клапана управления до момента фактического начала подачи. Действия которые при этом происходят в форсунке рассматривать не буду, отмечю только то, что при нарушении работы механической части форсунки фактически может исчезнуть предвпрыск в обе стороны.
То есть исчезнуть совсем – впрыск начинается с основной подачи.
Или вариант два – начинается вовремя но сразу без задержек переходит в основную подачу, сливается.

В первом и во втором случае BIP електрический 23 группа будет в порядке
но в первом варианте из за полного отсутствия предвпрыска основной впрыск начинается гораздо позже, и доза общая будет меньше. Общая картина такая ХХ минус предвпрыск равно уменьшение дозы и поздний впрыск. В результате перебои в работе белый дым нарушения видно только в 13 группы.

Во втором случае картина будет выглядеть так увеличенный предвпрыск + ХХ = более ранний впрыск и увеличению общей дозы. В результате огромный предвпрыск который по обьему заменит ХХ это приведет к более жоской работе движка или к стуку.
Все эти нарушения будут видны в 13 группе и только потому что в обеих случаях меняется доза.

Все остальные параметры видны только на специализированных стендах и то не на всех. Не все топливщики разбираются досконально в работе форсунки могут проффесионально проверить и отрегулировать Насос форсунка T5 1.9 Т5 2.5 Обычно дальше настройки величины подач дело не идет,
Полный BIP включая механический могут контролировать только несколько стендов известных производителей.
А регулировать его могут еще меньше, поэтому так велик процент возврата после ремонта.
Конечно я рассмотрел не все варианты показаний сканера и поведения форсунок T5 1.9 Т5 2.5 или работы двигателя, вариантов на много больше я расматривал для понимания происходящего
только крайние значения.

Кроме компрессии на этот параметр влияет правильность регулировки рычагов, которые нажимают на форсунки.

При регулировке следует менять регулировочные винты и ответные детали на форсунках, а так же болты крепления оси рычагов.
Проблема зарыта в качестве материала регулировочных винтов, износ которых ведет к разрушению насос форсунки.

Поводом для регулировки является не превышение диапазона параметрами в группе 13, а изменение этих параметров на протяжении стандартного сервисинтервала в 7500 км. пробега.

При установке новой насос-форсунки необходимо заменить соответствующий регулировочный винт коромысла.

При любых работах, связанных с регулировкой насос-форсунки, необходимо заменять регулировочный винт в коромысле и винт с шаровой головкой насос-форсунки.

У более старой версии привода насос-форсунок нанести на контактные поверхности между винтом с шаровой головкой и регулировочным винтом смазку -G 000 100-.

Новые насос-форсунки поставляются в комплекте с уплотнительными кольцами и теплозащитными уплотнением.

При установке старой насос-форсунки необходимо заменить уплотнения круглого сечения и теплоизоляционное уплотнение

Перед установкой насос-форсунки проверить правильность посадки трех уплотнительных колец, теплоизоляционного уплотнения и стопорного кольца. Уплотнительные кольца не должны быть перекручены.

Смазать уплотнительные кольца и очень осторожно установить насос-форсунку в гнездо на головке блока цилиндров.

Равномерно нажимая, вставить насос-форсунку до упора в гнездо на головке блока цилиндров.

Установить проставку в боковой паз насос-форсунки.

Если насос-форсунка стоит не под прямым углом по отношению к проставке, крепежный болт может открутиться, что приведет к повреждениям насос-форсунки или головки блока цилиндров.

Отцентровать насос-форсунку следующим образом:

Вкручивать крепежные винты в проставку, пока насос-форсунку можно будет легко вращать.

Установить насос-форсунку под прямым углом к постели коренного подшипника.

С помощью штангенциркуля (с диапазоном измерения не менее 400 мм) проверить размер „a“ от внешнего края ГБЦ до цилиндрической части насос-форсунки.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Величины отклонения приведены в таблице для насос форсунок с новой и старой гайкой крепления

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник