Ремонт помпы газ 3309

Замена помпы газ 3309 дизель

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Замена помпы на двигателе д 245. Разница между оригиналом и аналогом.Подробнее

Помпа газ 3309 д 245 установленаПодробнее

Газ 3308 #47 замена помпы, качаем тормозаПодробнее

ГАЗ-3309 водяной насос евро 3 меняем на евро 2Подробнее

Снимаем Помпу ЗИЛ БЫЧЕК 245двсПодробнее

Газон Некст замена помпыПодробнее

Ремонт Помпы для мтзПодробнее

Снимаем ТНВД и Компрессор с Газ 3309Подробнее

Замена водяной помпы на ГАЗ-53, ГАЗ-3307Подробнее

Ремонт Помпы на двигателе Д-240Подробнее

Газон некст, замена помпыПодробнее

Замена радиатора газ 3309-3308. И так бывает.Подробнее

Ремонт тормозов на газ 3309Подробнее

Почему ремкомплект водяного насоса не помогает? Как правильно подобрать? Ремонт помпы МТЗ.Подробнее

Водяной насос МТЗ помпа Д-240, Д-243 и Д-245 производства БЗА 240-1307010-А1Подробнее

ГУР нового образца установленный в марте 2016г на ГАЗ 3309Подробнее

Ремонт водяного насоса на двигателе Д-240Подробнее

Запуск 3309 Двиг 5441.Воздушник после ремонтаПодробнее

Источник

4.1.2. Дизели Д-245.7Е3, Д-245.9Е3, Д-245.30Е3, Д-245.35Е3. Руководство по эксплуатации. Текущий ремонт. Основные указания по разборке и сборке водяного насоса, сцепления

РАЗБОРКА ВОДЯНОГО НАСОСА

Снимите насос с двигателя. Отверните гайку 9 (рисунок 27) крепления шкива привода водяного насоса.
С помощью съёмника снимите шкив 7 водяного насоса. Извлеките из корпуса насоса кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел. Из торца крыльчатки 3 извлеките заглушку 10, снимите крыльчатку с вала насоса 2, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18х1,5), с помощью специального болта.
Выпрессуйте вал с подшипниками из корпуса водяного насоса. Направление выпрессовки — в сторону установки шкива. Спрессуйте подшипники с вала. Снимите кольцо упорное 13.
Выпрессуйте сальник из корпуса насоса.
Детали продефектуйте.

1 — корпус; 2 — валик насоса; 3 — крыльчатка; 4 — уплотнение водяного насоса SP/1341; 5 — подппшник; 6 — втудка; 7 — шкив; 8 — шпонка; 9 — гайа; 10 — заглушка; 11 — шайба; 12 — кодьцо стопорное; 13 — кольцо упорное.
Рисунок 27 — Водяной насос

РАЗБОРКА НАСОСА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТОЙ ВЕНТИЛЯТОРА

Разъедините штекерный разъем 13 (Рисунок 27а) и снимите насос с дизеля.
Извлеките колпачек 7, отверните гайку 8(резьба левая), снимите шайбу 9 и корпус вентилятора 10.
С помощью съёмника снимите шкив 11 и электромагнит с фланцем 12.Из корпуса водяного насоса выверните стопорный винт 3.
Из торца крыльчатки 5 извлеките заглушку 4 и снимите крыльчатку с вала насоса, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18х1,5), с помощью специального болта.
Выпрессуйте вал-подшипник из корпуса водяного насоса. Направление выпрессовки — указано на рисунке. Выпрессуйте уплотнение 6 из корпуса водяного насоса.

1 — корпус; 2 — вал-подшипник; 3 — винт стопорный; 4 — заглушка; 5 — крыльчатка; 6 — уплотнение водяного насоса SP/1341; 7 — колпачек; 8 — гайка; 9 — шайба; 10 — корпус вентилятора; 11 — шкив; 12 — электромагнит с фланцем; 13 — штекерный разьём.
Рисунок 27а — Водяной насос с электромагнитной муфтой вентилятора

СБОРКА ВОДЯНОГО НАСОСА

Установите на вал насоса кольцо упорное 13, напрессуйте подшипники.
Заполните подшипники и подшипниковую полость смазкой Литол 24-МЛи 4/12-3 в количестве 45 г. Запрессуйте вал с подшипниками в корпус насоса. Установите кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел.
Установите шкив насоса, шайбу и гайку. Гайку затянуть, обеспечив значение крутящего момента 120 — 140Н.м.
Через оправку напрессуйте уплотнение водяного насоса 4 внутренним корпусом на вал водяного насоса и, одновременно, запрессуйте наружным корпусом уплотнения в корпус водяного насоса до упора фланца корпуса уплотнения в привалочную поверхность корпуса насоса, при этом конструктивное исполнение оправки должно обеспечить напрессовку внутреннего корпуса уплотнения таким образом, чтобы торцовая поверхность внутреннего корпуса располагалась на расстоянии 11,2±0,2 мм от привалочной поверхности корпуса насоса.
Напрессуйте на вал крыльчатку, установите заглушку в торец крыльчатки.
Утопание торца крыльчатки относительно привалочной плоскости корпуса насоса не должно превышать 0,3 мм, выступание крыльчатки не допускается.
Установите водяной насос на дизель.

СБОРКА ВОДЯНОГОО НАСОСА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТОЙ ВЕНТИЛЯТОРА

Запрессуйте вал-подшипник в корпус насоса таким образом, чтобы отверстия под стопорный винт в корпусе подшипника и корпусе водяного насоса совместились. Заверните стопорный винт.
Через оправку напрессуйте уплотнение водяного насоса внутренним корпусом на вал водяного насоса и, одновременно, запрессуйте наружным корпусом уплотнения в корпус водяного насоса до упора фланца корпуса уплотнения в привалочную поверхность корпуса насоса, при этом конструктивное исполнение оправки должно обеспечить напрессовку внутреннего корпуса уплотнения таким образом, чтобы торцовая поверхность внутреннего корпуса располагалась на расстоянии 11,2±0,2 мм от привалочной поверхности корпуса насоса (установочный размер указан на рисунке 27).
Напрессуйте на вал крыльчатку. Утопание торца крыльчатки относительно привалочной плоскости корпуса насоса не должно превышать 0,3 мм, выступание крыльчатки не допускается. В торец крыльчатки установите заглушку.
Напрессуйте на корпус насоса электромагнит с фланцем (Наружный диаметр оправки при напрессовке не должен превышать диаметр ступицы фланца).
Напрессуйте шкив на вал. Установите на вал корпус вентилятора и шайбу.
Заверните гайку (резьба левая), обеспечив значение крутящего момента 120 — 140Н.м и установите колпачек.
Установите водяной насос на дизель и соедините штекерный разъём.

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ

Муфта сцепления и дизель сбалансированы в сборе. Поэтому для сохранения первоначальной балансировки перед разборкой муфты сцепления необходимо на маховике, диске сцепления ведомом, нажимном диске (нажимном диске с кожухом) нанести метки, чтобы их взаимное положение после сборки не изменилось.
На нажимном диске могут быть установлены балансировочные болты, снимать которые не допускается.

Источник

Основные указания по разборке и сборке водяного насоса Д-245Е3

Разборка водяного насоса

Снимите насос с двигателя.

Отверните гайку 9 (рисунок 1) крепления шкива привода водяного насоса.

Рисунок 1 – Водяной насос

С помощью съемника снимите шкив 7 водяного насоса.

Извлеките из корпуса насоса кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел.

Из торца крыльчатки 3 извлеките заглушку 10, снимите крыльчатку с вала насоса 2, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18×1,5), с помощью специального болта.

Выпрессуйте вал с подшипниками из корпуса водяного насоса.

Направление выпрессовки — в сторону установки шкива.

Спрессуйте подшипники с вала.

Снимите кольцо упорное 13.

Выпрессуйте сальник из корпуса насоса.

Разборка водяного насоса с электромагнитной муфтой вентилятора

Рисунок 2 – Водяной насос с электромагнитной муфтой вентилятора

Разъедините штекерный разъем 13 (Рисунок 2) и снимите насос с дизеля.

Извлеките колпачок 7, отверните гайку 8(резьба левая), снимите шайбу 9 и корпус вентилятора 10.

С помощью съемника снимите шкив 11 и электромагнит с фланцем 12.

Из корпуса водяного насоса выверните стопорный винт 3.

Из торца крыльчатки 5 извлеките заглушку 4 и снимите крыльчатку с вала насоса, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18×1,5), с помощью специального болта.

Выпрессуйте вал-подшипник из корпуса водяного насоса.

Направление выпрессовки – указано на рисунке.

Выпрессуйте уплотнение 6 из корпуса водяного насоса.

Разборка водяного насоса с вязкостной муфтой вентилятора

Отверните болты 3 (Рисунок 3) крепления проставки 2 с вентилятором 1к шкиву 7 (Рисунок 3) водяного насоса.

Рисунок 3 – Привод вентилятора

Примечание: при необходимости замены вязкостной муфты привода вентилятора следует, удерживая проставку 2 отвернуть муфту с вентилятором ключом S =32 (резьба левая), а затем отвернуть четыре болта 8 (Рисунок 5) крепления муфты к вентилятору.

Отверните гайку 9 (Рисунок 1) крепления шкива 7.

С помощью съемника снимите шкив 7 водяного насоса, извлеките шпонку 8.

Извлеките из корпуса насоса кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел.

Из торца крыльчатки 3 извлеките заглушку 10, снимите крыльчатку с вала насоса 2, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18×1,5), с помощью специального болта.

Выпрессуйте вал с подшипниками из корпуса водяного насоса. Направление выпрессовки — в сторону установки шкива.

Спрессуйте подшипники с вала.

Рисунок 5 – Установка вентилятора

Снимите кольцо упорное 13.

Выпрессуйте сальник из корпуса насоса.

Сборка водяного насоса

Установите на вал насоса кольцо упорное 13, напрессуйте подшипники.

Заполните подшипники и подшипниковую полость смазкой Литол 24-МЛ и 4/12-3 в количестве 45г.

Запрессуйте вал с подшипниками в корпус насоса.

Установите кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел.

Установите шкив насоса, шайбу и гайку. Гайку затянуть, обеспечив значение крутящего момента 120…140Нм.

Через оправку напрессуйте уплотнение водяного насоса 4 внутренним корпусом на вал водяного насоса и, одновременно, запрессуйте наружным корпусом уплотнения в корпус водяного насоса до упора фланца корпуса уплотнения в привалочную поверхность корпуса насоса, при этом конструктивное исполнение оправки должно обеспечить напрессовку внутреннего корпуса уплотнения таким образом, чтобы торцовая поверхность внутреннего корпуса располагалась на расстоянии 11,2±0,2 мм от привалочной поверхности корпуса насоса.

Напрессуйте на вал крыльчатку, установите заглушку в торец крыльчатки. Утопание торца крыльчатки относительно привалочной плоскости корпуса насоса не должно превышать 0,3мм, выступание крыльчатки не допускается.

Установите водяной насос на дизель.

Закрепите проставку с вентилятором на шкиве водяного насоса или вентилятор.

Сборка водяного насоса с электромагнитной муфтой вентилятора

Запрессуйте вал-подшипник в корпус насоса таким образом, чтобы отверстия под стопорный винт в корпусе подшипника и корпусе водяного насоса совместились.

Заверните стопорный винт.

Рисунок 4- Основные конструктивные размеры оправки для запрессовки уплотнения водяного насоса

Через оправку (Рисунок 4) напрессуйте уплотнение водяного насоса внутренним корпусом на вал водяного насоса и, одновременно, запрессуйте наружным корпусом уплотнения в корпус водяного насоса до упора фланца корпуса уплотнения в привалочную поверхность корпуса насоса, при этом конструктивное исполнение оправки должно обеспечить напрессовку внутреннего корпуса уплотнения таким образом, чтобы торцовая поверхность внутреннего корпуса располагалась на расстоянии 11,2±0,2 мм от привалочной поверхности корпуса насоса (установочный размер указан на рисунке 1).

Напрессуйте на вал крыльчатку. Утопание торца крыльчатки относительно привалочной плоскости корпуса насоса не должно превышать 0,3 мм, выступание крыльчатки не допускается.

В торец крыльчатки установите заглушку.

Напрессуйте на корпус насоса электромагнит с фланцем (Наружный диаметр оправки при напрессовке не должен превышать диаметр ступицы фланца).

Напрессуйте шкив на вал.

Установите на вал корпус вентилятора и шайбу.

Заверните гайку (резьба левая), обеспечив значение крутящего момента 120…140 Нм и установите колпачок.

Установите водяной насос на дизель и соедините штекерный разъем.

Источник

ГАЗ 3309 «PIVOвоз» › Logbook › Глобальный ремонт.

Итак, после той не совсем хорошей субботы, когда ездил на помощь своему коллеге, мой газончик подломился. После этого неделю газик просто простоял, нач гаража был в отпуске и соответственно не было запчастей. Через неделю все таки я начал потихоньку его разбирать. Снял разкрамсаный вентилятором радиатор, разобрал помпу, заменил этот самый флянец крепления вентилятора к помпе, который и разлетелся.

Давно уже у меня была проблема — выхлопные газы пошли в расширительный бачок. Но особо это меня как то не беспокоило до того момента, пока не начало выкидывать тосол «по крупному». Вот и решил, раз уж стал на ремонт, то нужно все сразу и делать! Снял ГБЦ, на третьем цилиндре и была пробита прокладка ГБЦ. Механики вроде как рассмотрели на ГБЦ с внутренней стороны трещину.

Решили отдать на СТО для шлифовки. Шлифанули, оказалась просто глубокая царапина, видимо когда снимали с блока царапнули. Заодно заменили масло съемные колпачки, сами клапана и соответственно притерли их.

Форсунки внутри головки оказались очень грязные, сами распылители были в приличном состоянии.

Разобрал также лобовину.

Как я писал ранее уменя проблема с долгим запуском двигателя. При каждом запуске и на холодную и горячую приходиться крутить стартером секунд 5-6. Не сразу заводится. Завоздушеность отпадает, все шланги новые все протянуто и проверено. Я грешил наразхлябаность привода ТНВД, это тоже одно из слабых мест евро 4. Разбивает подшипник на валу привода ТНВД. Снял лобовину и не хрена интересного я там не увидел. Все шестеренки на месте без дефектов и привод стоит как новый, без люфта. Пришлось собирать все обратно. Скажу вам это такой гемор ее разбирать-собирать. Особенно одно место есть закавырестое. Это болтик под ТНВД и он под шестигранник. Очень неудобно к нему подлазить итем более крутить. Практически в слепую.Ну с горем пополам поставил на место.
Выработка в самом цилиндре на удивление была минимальна и то только во втором и третьем цилиндре. Люфт поршня в цилиндрах на великое удивление практически отсутствует, минимально допустимый тепловой зазор! Турбина в идеальном состоянии, люфт также практически отсутствует.

И все это при пробеге автомобиля в 122 тысячи км. Механы в ахуе! При всем том, что половина гаража делали полную капиталку двигателей при пробегесот 50 до 70 тыщ км. Я же всего лишь только отремонтировал голову и все. Думаю лезть в поддон и вскрывать смотреть вкладыши нет смысла, там все также будет в идеале. А все это, ребята, дает своевременная замена масла в двигателе, фильтров воздушных и топливных, да и вообще всех тех жидкостей! Ну и конечно же сама эксплуатация многое дает. Если говорить о пробитой прокладке, дак это у каждого второго газика у нас в гараже случилось уже, просто у меня это отсрочилось. В целом состояние двигателя оценивается на отлично. Вскрывав его, я думал увидеть намного печальней картину. А оказалось вовсе не так уж плохо, что не может не радовать! =)))
На данный момент я поставил на место ГБЦ, протянул.

Кстати прокладку поставил металлическую. Поставил проставку, ось коромысел и клапанную крышку. Естественно отрегулировал клапана. С прокладками под проставку и клапанную крышку получилась не большая оказия! В наборе прокладок они были резиновыми! И когда начал притягивать проставку к ГБЦ, то эту резиновую прокладку просто напросто выдавило как презерватив! Я в шоке был это я только притягивать стал без особых усилий! Это и так больное место, постоянно оттуда масло гонит, а это говно вылезло еще даже не протянувши проставку! Короче я ее выкинул нахрен! Взял кусок паранита и вырезал прокладки, все прекрасно село и протянулось! ))
Установил коллектор с турбиной, генератор. Короче все собрал, чтобы осуществить пробный пуск двигателя. Осталось только радиатор (кстати новенький привезли) установить и залить тосол, ну и так по мелочам.
Прокачал топливную систему и ключ на старт! ПУСК и сердечко моего ГАЗончика затарахтело!=)) Двигатель стал работать тише, так как когда снял клапанную крышку при разборе на клапанах был на прилично увеличен зазор. Теперь дело за малым!))) Как соберу до конца все, протестирую в движении- отпишусь! Всемудачки на дорогах!

ГАЗ 3309 2013, engine Diesel 4.7 liter., 125 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 22

Всем здравствуйте. Есть такая проблема ТНВД в масле и всё под топливным тоже. С чего начать искать. Спасибо.

Да тут много причин может быть. Для начала я бы все вытер на ухо а потом внимательно присматривался с какой стороны начинает мокреть. Это может быть шланг подачи масла на компрессор. Может сочиться из под проставки клапанной крышки.

Тоже в ноябре 2015 делал на своём капиталку, так же сначала давануло газы в рубашку охлаждения, снял ГБЦ, стал нагар с поршней подчищать (хотя его не много было) и обнаружил, что на камере сгорания поршней пошли трещинки… проверил ДТ в баке, и показало по ореометру не ту плотность, видимо водителю ДТ заказчики подпихнули разбодяженное с конденсатом… пришлось менять полностью группу (немножко помучился с выпрессовкой гильз) ну и коль полез в поддон пришлось заменить шатунные вкладыши (стояли нулевые, такие же и поставил, т.к. давка на холодном была 4,2-4,3, а при рабочей температуре 80-90 давило 2,1-2,3, маслом пользовался всегда ZIC-5000 10W40, движок внутри при разборке оказался чистейшим)…

У меня до разбора поршневой не дошло дело

хорошо, что успел, да и ДТ вы видимо на заправках берёте? у нас иногда приходится на месторождениях заправлять, там вот так и бывает, раньше ореометр всегда с собой в кабине был, а на то время его разбили, вот и впоймали «чудес» 🙂

только на газпроме по топливным картам

Эххх, цивилизация же :-(… у меня она раньше ездила 360 км в одну сторону по бетонке на месторождения (скорость 40-50 больше невозможно из-за качества дороги), плюс стоянки возле столовых пока разгрузят… пока второй бак не поставил, одного не хватало, приходилось иногда там заправлять…

паранит это весч)резину вечно выдавливает, мотор то выносливый вобще то, должен ходить и ходить еще не одну сотню тыс, с долгим запуском как я понял не разобрались?

Ну явной причины не выявлено, если эта проблема не исчезнет после полной сборки, то буду искать причину в датчиках и сам тнвд смотреть

ну да, надо разбираться.а всегда долго заводится или только когда постоит?

Всегда. Даже если сразу заводить после остановки двигла

возможно неправильный угол впрыска, или датчик или мозги)я так понял евро 4, комон рейл?

возможно неправильный угол впрыска, или датчик или мозги)я так понял евро 4, комон рейл?

грешу на датчик, незнаю как называется, стоит в тнвд с самого низу.

там дозировочный блок наверно, не помню какой насос на 245 стоит)

На работающем двигателе расцепляю фишку на этом датчике на пару секунд потом сцепляю обратно и у меня появляются максимально допустимые обороты двигателя, а так всего лиш 2000 тыщи оборотов максимум и как отсечка срабатывает. думаю этот датчик поменять

так и должно быть.этот блок работает на открытие и закрытие тем самым регулируя давление в насосе, при отключении фишки клапан закрывается и в системе возростает давление для максимального, по этому он и набирает обороты максимальные, при поломке этого клапана система уйдет в аварийный режим и мощность упадет.
для регулирования давления в аккумуляторе высокого давления применяется т. н. концепция двойного регулирования. Для этого используются регулятор давления топлива и клапан дозирования топлива, которые управляются блоком управления двигателя с помощью сигнала с широтно импульсной модуляцией. В зависимости от режима работы двигателя регулирование давления осуществляется одним из двух клапанов. (вот сюда обрати внимание)
Регулирование посредством регулятора давления топлива ведется на холостом ходе при пуске и для прогрева. Для того чтобы быстрее прогреть топливо, насос высокого давления подаёт в камеру сжатия больше топлива, чем требуется для работы двигателя. Избыточное топливо через регулятор давления возвращается в обратный топливопровод. Регулирование посредством клапана дозирования топлива используется при больших цикловых подачах и при необходимости создания очень высокого давления. При этом в топливную рампу подаётся именно столько топлива, сколько необходимо двигателю в текущем режиме работы. Мощность, потребляемая насосом высокого давления, снижается, и ненужный нагрев топлива исключается. В режимах холостого хода, принудительного холостого хода и при малых цикловых подачах давление топлива регулируется с помощью обоих клапанов. При этом достигается высокая точность регулирования, улучшающая как работу в режиме холостого хода, так и переход к принудительному холостому ходу.

а где эти клапана находятся?

погоди ка погоди, у тебя больше 2 тысяч обороты не поднимаются?а сколько должны быть максимальные?регулятор давления на топливной рампе обычно стоит а клапан дозирования стоит на насосе, это как раз его я так понял ты хочеш поменять, хотя возможно причина как раз в регуляторе давления, из за него возможно и обороты не поднимаются выше, хотя это догадки, надо конечно разбираться и проверять все.возможно причина вообще не в этом а в датчиках положения валов или еще в чем то)

Да больше 2 тыщ не дает оборотов, а когда расцепляю фишку на датчике котороый под насосом стоит и обратно сцепляю все становится гуд. Да конечно буду разбираться что да к чему

Источник