Ремонт раздаточной коробки hyundai tucson
Началось с гула, непонятно откуда (толи перед, толи зад) — я грешил на муфту, сервисы (официалы, неофициалы, «Белый сервис») говорили то муфта, то подвесной (но неуверенно), то ступицы
Сперва заменил задний левый подшипник ступицы(чуть бил) — гул остался. Потом передний правый (3 сервиса указали на него!) — заменил (но он оказался живым!). Гул остался. Потом слушали на подъемнике — ничего не слышали.
Проехал еще 2 тыс — стало уже гудеть сильнее с металлическим биением (когда несоосность). Начинается с 55км/ч нарастает до 80км/с, с биением, потом до 100км/ч и выше идет просто гул. Сильнее всего гул и биение слышно при сбросе газа и некотором торможении с 80 до 50км/ч.
Вчера на сервисе (шарашка около дома) приподняли передок, подергали передние привода — сказали, что это правый подшипник переднего моста (т.е., как я понимаю, выход из раздатки «гранаты»)
по схеме смотрю, что подшипников там несколько(2-3шт), какой покупать -непонятно.
По ремонту заломили 18 тыр. рублей, т.к. сказали очень много разбирать и потом регулировать.. и работы на 5 дней минимум + еще подшипник неделю ждать.
Правда ли это? так ли много там разбирать — нельзя ли подлезть к раздатке проще? выполнить ремонт быстрее и дешевле?
Через 8 дней надо ехать в другой город (туда-сюда по 600км+ там км 300) — боюсь что пробег еще 1-2 тыс км может убить раздатку.
Может ли заклинить колесо?
Источник
Ремонт раздаточной коробки hyundai tucson
Решил поделиться довольно-таки интересной и важной информацией предоставленной одним неизвестным автомехаником, чей ник Atom в его [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] на просторе интернета.
Заехал ко мне как-то Тюссан, вернее не заехал, а эвакуировался. Сам-то ездить он уже мог с трудом. Симптомы — удары в транмиссии, один оборот колеса — один удар. Причем видно, что при ударе встают колом передние колеса.
Для начала пришлось снять раздатку, так как для снятия АКПП нужно открутить один болт закрытый корпусом раздатки. Должен признаться, что подобную операцию выполнял впервые и поэтому пришлось повозиться полдня, чтоб увидеть сей агрегат отдельно от АКПП.
Начну по порядку. Для начала я слил жидкости раздатки и АКПП. Потом нужно снять правое переднее колесо и, отсоединив шаровую опору, вынуть правую ось. Это нужно сделать, чтобы в следующим шагом снять генератор. Потом снимаем приемную трубу глушителя и отсоединяем кардан от раздатки.
Далее начинается самое неинтересное: снимаю выпускной коллектор с левой ГБЦ.
Какой-то час-полтора и коллектор у меня в руках.
Источник
Hyundai Tucson 2,0 4WD 2 штуки. › Logbook › Замена правого сальника раздатки, да и так по мелочи.
Привет Всем.
Сегодня лечил Серенького. Болячка была с момента покупки, и вот сегодня удалось загнать машину на работу.
И так начнём.
1. Снимаем правое колесо. Сливаем масло с раздатки.
2. Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора и отсоединяем его.
3. Откручиваем и выприсовываем наконечник рулевой тяги.
4. Откручиваем два болта крепления шаровой опоры к кулаку.
5. После этого аккуратно монтажкой отщёлкиваем гранату внутреннего шруса. Не в коем случае не выдёргивать вытягиванием за кулак на себя.
6. При помощи плоской отвёртки выбиваем старый сальник.
7. При помощи чьей то матери и маленького молока устанавливаем новый сальник.
8. Вставляем, предварительно смазав все соприкасаемые поверхности маслом, внутренний шрус на место до щелчка стопорного кольца.
9. Собираем всё в обратной последовательности, не забывая после сборки налить свежего масла в раздатку.
Так как всё равно планировал, заодно заменил масло в заднем мосту и коробке. Новый отсчёт пошёл.
Также установил на Серенького защиту подвесного и картера заднего моста.
Источник
Ремонт раздаточной коробки hyundai tucson
Хендай Туссан. Неисправности раздаточной коробки
Основные неисправности раздаточной коробки и их признаки
| Поломки раздаточных коробок | |
|---|---|
| Признак | Причина |
| Повышенная шумность | Возникает при износе подшипников валов. Сильная выработка рабочих поверхностей подшипников приводит к появлению люфтов в них. Вращение валов в таком случае сопровождается созданием дополнительных шумов. Добавить сторонних звуков может и растянутая цепь привода вала передней оси. В обоих случаях восстановление работоспособности сводится к замене изношенных элементов. |
| Сильные вибрации | Являются следствием дальнейшей эксплуатации раздатки с изношенными подшипниками. При сильном износе появляются сильные колебания валов, из-за чего коробка начинает сильно вибрировать. Вибрации также могут появиться и из-за нарушения центровки раздатки относительно КПП. Такая проблема нередко возникает из-за повреждения или послабления точек крепления коробки к кузову. Вибрация появляется и при дисбалансе карданных валов. Для устранения неисправности необходимо заменить изношенные и поврежденные элементы, проверить центровку, надежно зафиксировать узел, а также проверить карданы на дисбаланс. |
| Стуки, скрежет | Сигнализирует о критическом износе подшипников и его разрушении. Дальнейшая эксплуатация полного привода приведет к полному выходу из строя узла. Устраняется все путем разборки коробки, дефектовки и замены изношенных элементов. |
| Затрудненное включение, невозможность смены ступени | Появляется в раздатках с ручным управлением. Проявляется из-за задиров на зубьях шестерен, износе или изгибании вилки включения. Вальцовка и задиры на зубьях просто не дают ввести в зацепление шестеренки. Является такая поломка следствием грубого включения привода ранее. Устраняется поломка заменой поврежденных частей – шестерен, вилок. |
| Самовольное отключение | Следствие износа зубьев шестеренок и муфт, фиксаторов механизма переключения. В некоторых случаях такой результат дает неправильная регулировка механизма включения, он просто не доводит шестерни до полного зацепления. Ремонт в этом случае сводится к разборке, дефектовке и замене изношенных и поврежденных составляющих. |
| Быстрый перегрев | Такой результат дает поломка сервопривода включения фрикционной муфты. Из-за этого муфта оказывается постоянно включенной и создание нагрузки в случае преодоления бездорожья приводит к интенсивному нагреванию. Устраняется проблема заменой сервопривода. |
| Подтекание масла | Такой результат дает износ сальников и продавливание прокладок между составными частями корпуса раздатки. Игнорирование проблемы приводит к масляному «голоданию» и поломке узла. «Лечится» такая неисправность заменой сальников и прокладок. В некоторых случаях утечка масла происходит из-за повреждения корпуса. В этом случае блок придется заменить. |
| «неадекватное» поведение коробки | Виной этому являются сбои в работе электроники. В поиске причины обязательно проверяется вся проводка, идущая на узел, а также места ее соединения. Нередко выходят из строя и сбоят следящие датчики и блок управления раздаточной коробкой. Выявить причину неисправности в этом случае может только опытный электрик. Ремонт же сводится к замене неисправных электронных элементов. |
| Шум на повороте. | — заедание сателлитов на оси — заедание шестерен привода мостов — повышенный зазор привода мостов |
| Рывки при движении | Являются следствием сильного растяжения приводной цепи. Игнорирование этой проблемы приводит к обрыву успокоителя цепи и повреждениям корпуса. Восстановление работоспособности сводится к замене цепи. |
в таблице указаны общие неисправности, которые могут произойти с раздаточной коробкой. Некоторые из них для определенных типов раздаток не присущи. К примеру, в коробке с механическим приводом проблем с электроникой не возникнет из-за ее отсутствия. А в раздатках с электронным управлением не появляются такие неисправности, как невозможность включения или самовольного отключения.
1. Трудное включение переднего моста (передний мост включается с заеданием);
2. Самовыключение переднего моста;
3. Нагрев раздаточной коробки.
Обычно передний мост, трудно включается вследствие большой разницы радиусов качения передних и задних колес, при ослаблении болтов крепления крышек подшипников вала привода переднего моста, а также если детали привода включения переднего моста сильно износились. Прежде всего необходимо проверить давление воздуха в шинах колес и довести его до нормы, подтянуть болты крепления крышек подшипников. Изношенные детали привода включения переднего моста по возможности заменить.
Иногда передний мост включается с заеданием. Видимо, ослабли крепления рычага штока включения, вилки включения, вала в подшипниках или повреждены шток и вилка включения муфты. Следует произвести подтяжку; изогнутые вилку и шток попытаться выправить, а изношенные детали заменить новыми.
Во время движения автомобиля может возникнуть самовыключение переднего моста.
Причины:
а) ослабла или поломалась пружина фиксатора, в результате чего ползун не фиксируется, а легко перемещается в осевом направлении;
б) сильно износились канавки ползуна, вилки выключения, зубья муфты включения или шестерни привода переднего моста;
в) ослабло крепление подшипников вала привода моста, в результате чего образовался перекос в зубьях вала и муфты включения.
Под действием передаваемого крутящего момента они легко выходят из зацепления. Для устранения неисправности рекомендуется проверить положение установочного, болта на рычаге включения переднего моста и при необходимости отрегулировать. Если это не помогло, следует изменить длину тяги управления включением, подтянуть болты крепления крышек подшипников. Если при этом самовыключение переднего моста не будет устранено, необходимо заменить неисправные детали.
В процессе работы двигателя может возникнуть нагрев раздаточной коробки. Причину следует искать в ненормальном уровне смазки или плохом качестве масла, а может быть, в заедании шестерен и валов либо тугой, затяжке конических роликоподшипников. Следует установить требуемый уровень масла (долить или слить), устранить заедание шестерен и валов, а подшипники проверить и при необходимости отрегулировать.
Источник