Ремонт суппорта с механизмом ручного тормоза

Ford Galaxy Галактион › Logbook › Ремонт заднего суппорта с электрическим стояночным тормозом

В продолжении предыдущего поста сегодня отремонтировал задний суппорт и до кучи поменял задние колодки.
Так же поменял нижнюю опору АКПП и чуть подровнял мотор на гидроопоре.

В четверг забрал ремкомплект суппорта FRENKIT 238951 для суппорта с электроручником (сам в каталоге френкита нашел)

Так же прихватил на дачу и комплект колодок GALFER B1G10207872

Выспавшись на даче и плотно позавтракав приступил работам. Настроение было хорошее и все делалось очень неспеша и с подвисаниями из серии — где доски лежат, где то и где се 🙂 Погодка хорошая, торопиться особо некуда. По многократно описанным рекомендациям перевел стояночный тормоз в сервисный режим — никаких проблем.
Поддомкратил правый борт, где и есть проблемный суппорт, подложил досочки

Открутил суппорт и снял его не выкручивая тормозной шланг. При этом разъединил колодку жгута проводов к электромотору ручника. И вот он «виновник» ремонта

Обратите внимание, юбочка неаккуратно подрезана ножницами! Т.е. срезано кольцо, которое должно держать пыльник в суппорте! Криминал трох-тибидох.

Но надо решать проблему. Что бы не чудохаться с выкручиванием поршня попросил старшую дочку поассистировать на водительском месте плавно нажимая педаль тормоза, при этом сам контролировал выдавливание поршня из суппорта. Эту часть мы сделали за пару минут и вот поршень у меня в руках и я в тормозухе 🙂 Сразу скажу, что перед этой операцией долил тормозухи в бачок выше максимума и так же входе работ регулярно контролировал ее уровень (причина будет чуть позже).

Руками выкрутил этот барашек, а внутри

А вот виновник торжества подробнее, слева пыльник снятый с машины, справа новый из ремкомплекта. Найдите разницу. Пипец, на левом просто срезано колечко фиксирующее его в суппорте, видны следы ножниц.

Мало того, что в центре штуцера отверстие, так видимо еще и в квадратной бобышке тоже отверстия в болте, поэтому заткнуть его нереально. Я сделал так — задрал шланг по максимуму вертикально, при этом какое то время тормозуха сочилась, потом практически перестала. Именно по этой причине пришлось периодически контролировать уровень тормозухи в бачке.

Отдельный момент по сборке суппорта. Спасибо за неоднократно мелькавшую ссылку как это делалось на Шаране vwts.ru/forum/183775.html, рекомендация прямо в точку. Надо на поршень одеть пыльник чуть вывернув верхнюю часть, потом спустить пыльник к нижней части цилиндра, так что бы нижнее кольцо было ниже цилиндра, заправить это кольцо в паз суппорта и потом уже утапливать поршень. При этом я барашек накрутил на центральный болт до уровня выше кромки суппорта, что бы поршень нормально оделся на барашек без перекосов. При таком подходе после утапливания поршня его пришлось еще докручивать раздвижными клещами, но поскольку зеркало поршня было смазано смазкой из ремкомплекта, вращался он достаточно легко и за пару минут я его привел в утопленное положение.
Дальше была сборка с заменой сливного штуцера раз уж он оказался в ремкомплекте и прокачка. Сначала сливал тормозуху самотеком, потом опять привлек дочь и прокачали по классике, пока не закончились мелкие пузырьки. После этого сделали еще 3 контрольных цикла и финальная сборка тормозов.

Специально информирую, если ручник приведен в сервисный режим, т.е. барашки сошлись максимально внутрь, поршень при утапливании вращать НЕ НАДО, он утапливается обычным способом. А вот если в сервисный режим не переводить, тогда барашек будет мешать утапливаться и придется крутить.

До кучи заменил нижнюю опору АКПП — меняется реально за 5 минут на земле, дольше пыльник откручивать и ставить.

Пользуясь случаем, залез с фонариком поближе к турбине — сухонькая, очень приятно 🙂
До кучи еще поддомкратил мотор и выставил гидроопору максимально точно как стояла старая, изначально было смещение примерно на 1-2 мм.
Теперь можно по шашлычку и ударить велопробегом с семейством по дачным окрестностям 😉

Источник

Nissan Almera =>My Soul › Logbook › Переборка суппорта, ремонт ручника, прокачка тормозной системы

Всем доброго времени суток, как видно из названия, произвел серьезное ТО тормозной системы, правда не полное. Заниматься профилактикой пока некогда, так что решаю проблемы по мере их поступления. Давно мне напрягали голову задние суппорта, причиной тому было заклинивание вилки ручника, и как следствие плохая его работа, люфт рукоятки стояночного тормоза, подклинивание колодок и как следствие перегрев тормозной системы и сокращение срока службы дисков и колодок. В свое время я решал проблему ТАК, но помогло не на долго, и проблемы вернулись снова. Решил разобрать суппорт и понять в чем проблема.
Маленькое отступление: многие фото затерялись, так как работу проводил пол года назад, так что некоторые фото я честно спионерил из интернета.
Итак, зачищаем суппорт от грязи, заливаем все болты ВДшкой.

Пока все откисает, придумываем чем будем глушить трубку с тормозной жидкостью, изобретаем такую заглушку

Глушим тормозной шланг (ключ на 13), не забываем залить инструмент и штаны тормозухой. Там стоит медная шайбочка — в идеале ее конечно поменять.

Разбираем суппорт. Выкручиваем 2 болта на 12, скидываем с вилки ручника тормозной тросик и пружинку, отводим провод АБС у кого есть в сторону, так же откручиваем кронштейн суппорта с обратной стороны.

Вынимаем суппорт, теперь нужно выкрутить (именно выкрутить) поршень. Делал это ключом от болгарки — подходит превосходно

Дальше начинается кошмар)) Вытаскиваем стопорное колечко.

Имеющийся в наличии кольцесъемник по габаритам не подходил, пришлось на наждаке его обточить и при помощи кой то матери минут через 30 выцарапал это колечко.

Далее снимаем вилку ручника (ключ на 10), кронштейн вроде не снимал, и вытаскиваем механизм поршня.

Все изнутри зачищаем, я использовал карбклинер, так как менял все резиночки по такому случаю, спасибо предыдущему владельцу, рем.комплект на задние суппорта отдал в подарок при покупке, пригодились. А вообще использовать карбклинер там, где стоят резинки не рекомендую

Зачищаем все вокруг механизма ручника исключительно тщательно и собираем в обратном порядке. Очень важно поставить механизм поршня правильно: на его нижней части есть выпуклость, которая должна попасть в ямку на дне суппорта, часто, когда ставится вилка ручника это механизм проворачивается и ручник полностью становится неработоспособен, так что мне пришлось дважды перебирать суппорт, так что здесь повнимательнее!
Если я думал, что снять стопорное колечко это кошмар, то когда пришлось его одеть, там начался ад)) Только часа через 2 с соседом по гаражу и при помощи двух заточеных электродов и доработаного кольцесъемника мы затолкали его на место)победа)
Поршень, резиночки и др. элементы суппорта смазывал смазкой МС 1600, вполне себе годная смазка я считаю.
Суппорт ставим на место, завожу машину — педаль невесомая, нужна прокачка. Прокачивается на наших Альках тормозная система крест-накрест, начиная с заднего правого-переднего левого, и заднего левого — переднего правого. В закромах гаража нашел силиконовую трубку — то что надо! Под штуцера прокачки ищем ключ на 11 (вроде) или 7/16 в дюймах.

Дальше все штуцера разработали, а то бывает закисают, главное не сорвать их, и начинаем с соседом прокачивать тормоза. Процедура производится на заведенном авто! Напарник делает 4 нажатия на тормоз в пол — стравливаем жижу, педаль мягкая, снова 4 нажатия — стравливаем, пока пузырьки воздуха не пропадут. заткрываем штуцер ТОЛЬКО когда педаль еще нажата, иначе хапните воздуха в систему, ну и не забываем следить за уровнем тормозухи под капотом. Вообщем на два суппорта целый день работы ушел, это я еще не рассказываю как рожали ключ на 11, какими способами пытались извлечь/загнать стопорное кольцо, вообщем есть что вспомнить)
По итогам ручник работает просто чудесно, уже пол года полет отличный, ну и само собой за тормоза теперь более менее спокоен) Всем ровных дорог))

Источник

Ремонт заднего суппорта

От исправной работы тормозной системы автомобиля зависит не только сохранность ТС, но и безопасность дорожного движения в целом.

Устройство и принцип работы

Задний суппорт — это устройство, в котором есть тормозной цилиндр с поршнем, направляющие(двигают суппорт по скобе). Нажатие на педаль тормоза сопровождается повышением давления в тормозной магистрали, цилиндр выдавливает поршень, а тот зажимает одну колодку. Из-за того, что суппорт неспешно двигается по скобе посредством направляющих, создаются условия для равномерного распределения давления на две тормозные колодки, а их давление на тормозной диск.
Механическая конструкция ручного тормоза
Конструкция механического ручного тормоза действует также – тросик двигает рычаг, который закреплен на кожухе суппорта, и уже тот выжимает любую из колодок. Произвольный ход суппорта в пределах скобы в равной степени передает прижимное усилие на две колодки, что обеспечивает равное давление на диск тормоза. Аналогичный алгоритм имеет и электропривод ручного тормоза. Основное различие заключается в том, что экземпляр одной модели электромотора давит на поршень, который имеет цилиндр суппорта, а в другая воздействует прямиком на какую-либо колодку.

Возможные неисправности

Перечень неполадок заднего тормозного суппорта:

• окисление поршня цилиндра. Как итог: недостаточное давление жидкости при нажатии на педаль тормоза ( поршень не может сдвинуться с места);
• разгерметизация манжета, уплотняющего поршень. Итог: колодки прижимаются слабее необходимой нормы, отсюда — утечка тормозной жидкости. При абсолютной утечке данной жидкости тормозная система наполняется воздухом, и эффективность торможения всех колес резко падает;
• защитный чехол поршня цилиндра неисправен. Последствия: между цилиндром и поршнем просачивается грязь и наносит урон зеркальным стенкам, которые имеет цилиндр. Это снижает эффективность торможения и происходит утечка тормозной жидкости;
• повреждаются пыльники направляющих. Итог: в них попадет грязь, что увеличивает противодействие ходу суппорта, колодки распределяют между собой давление неравномерно. В связи с этим снижается эффективность торможения, а также это ведет к неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
• недостаточная фиксация скобы суппорта, либо трещина в самой скобе. Являются наиболее опасными неисправностями.Ибо давление колодок на диск неравномерно — это первое. Второе -в сильное торможение может сломать скобу, либо она открутится от кулака. Если такое случится, — выпадут колодки, цилиндр не сможет удерживать поршень и жидкость польется изнутри, что незамедлительно приведет к моментальной потери эффективности торможения других колес.

Диагностика заднего суппорта

Она происходит в два этапа:

• сравнение эффективности замедления всех колес;
• суппорт подвергается визуальному осмотру.

Для сравнения эффективности замедления каждого из колес нужно провести проверку посредством компьютерного стенда. Если это невозможно, то необходим ровный горизонтальный асфальтовый участок — для разгона автомобиля до тридцати километров в час, с последующим выжимом сцепления (на «автомате» надо поставить на нейтраль) и резким нажатием на тормоз до упора. Данные действия позволят определить, в каком состоянии находятся тормозные суппорта. Причем, марка автомобиля и наличие АБС неважны.
Если каждый суппорт исправен — в автомобиле не будет никаких признаков заноса. Если какой-либо суппорт работает неэффективно либо неисправен — автомобиль занесет. Занос позволит почувствовать как ось в автомобиле сильнее разворачивает — это без труда поможет определить неисправный суппорт.

В автомобиле с неисправном суппортом есть склонность к заносу в сторону, которая противоположна такому суппорту.

Проверка тормозной системы:

• если в автомобиле есть домкрат, можно с помощью него поднять машину. При отсутствии такового — найти смотровую яму;
• установить подпорки;
• снять задние колеса и осмотреть суппорт;
• внимательно проверить, в каком состоянии находится цилиндр, точнее — пыльники и направляющие. Если есть трещины, разрывы и пробоины, то надо демонтировать суппорт с целью основательной проверки состояния на возможный ремонт либо замену пыльников;
• потребуется помощник, чтобы сильно нажать на педаль тормоза несколько раз. Это необходимо для подтверждения отсутствия течи тормозной жидкости. Далее помощник затягивает несколько раз ручной тормоз, а в это время надо осмотреть действие его привода вращением тормозного диска. Такие действия помогут оценить состояние приводного механизма ручного тормоза. В случае затруднительного вращения колеса после прекращения нажатий на педаль тормоза нужна обязательная замена резиновой манжеты поршня. Ибо она подобно пружине — заталкивает обратно поршень в цилиндр после того, как снижается давление жидкости.

Как снимается тормозной суппорт

Снятие тормозного суппорта:

• нужно поднять заднюю часть автомобиля;
• снять на колесо ремонтируемой стороны;
• отсоединить привод ручника. В машинах с электроприводом ручника чтобы снять суппорт надо прибегнуть к различным приспособлениям и приемам (смотрите инструкцию по ремонту машины);
• снять колпачковые кожухи с направляющих. Выкрутить их можно шестигранным ключом;
• приступаем к снятию суппортного механизма. Снимается он двумя руками, но иногда нужна отвертка.

При необходимости полного демонтажа суппортного механизма, приступаем к выкручиванию наконечника тормозного шланга. Во избежание утечки «тормозухи» нужно заткнуть открученный шланг резиновым кусочком. Также надо закрыть подобным кусочком впускное отверстие суппортного механизма.

Ремонт

Итак, снимаем плоской отверткой пыльник с суппортного механизма и осматриваем поршневую поверхность. При наличии следов ржавчины, суппортной механизм рекомендуется полностью заменить. Ибо ржавчина ведет к повреждению зеркала стенок цилиндра.
Замена манжетов сопровождается извлечением поршня. Есть три способа со своими недостатками и достоинствами
Способ первый: извлекаем поршень без снятия механизма.
Если доподлинно известно, что извлечение поршня для замены резиновых уплотнителей неизбежно, можно совершить это еще на оси. После того, как суппортный механизм извлечен со скобы, помощник должен плавно нажать на педаль. Так мы добьемся увеличения давления в системе тормоза, что и выдавит поршень. После его выдавливания помощник отпускает тормоз. Достоинства: поршень легко извлекается. Недостатки: неудобный процесс работы и большая потеря «тормозухи».

Способ второй: цилиндр требует к себе внимания, ибо поршень извлекается разводным ключом.
Алгоритм действий:

• обхватить верхнюю часть поршня;
• извлекаем его путем поворачивания из стороны в сторону.

Данный способ зачастую имеет смысл, когда поршень нужно заменить. Потому что неосторожное движение ключом — и образовалась царапина на поршневой поверхности. Плюс в том, что поршень достается зажатием суппортного механизма в тиски — что удобно.

Способ третий: извлечение поршня посредством сжатого воздуха
Потребуется переходник с резьбой, которая подойдет. Как нашли — подключаем переходник к суппортному механизму и компрессору. Закачиваем воздух до полного выхода поршня. К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и специального переходника, к тому же поршень довольно резко извлечется, что чревато его повреждением.

Осмотр

После извлечения поршня внимательно осматриваем стенки цилиндра. В случае наличия царапин либо задиров, суппортный механизм надо заменить полностью. Ограничиваемся только поршнем, при условии, что все остальное в хорошем состоянии.

Восстановление работоспособности

Чистота рабочего пространства — это главное, чего стоит придерживаться, дабы произвести качественный ремонт суппортного механизма. Пыль либо грязь, которая может попасть в зазор между поршнем и цилиндром, приведет к тому что, со временем появятся задиры и повреждения. Посему — должна царить абсолютная чистота.

Цилиндр заднего суппортного механизма. Замена

Пример поврежденного поршня

Ремонт основан на замене резиновый манжеты, а в случае заментных повреждений, и поршня. При помощи отвертки вытаскиваем изжившую себя манжету, основательно промываем поверхность цилиндра спиртом. В момент промывки важно не забыть вытащить из впускного отверстия заглушку. После того как промыли, обязательно просушиваем. Каждая такая разборка требует обязательной установки новой манжеты. Для этого смазываем цилиндрические стенки — в том числе и саму посадочную площадку уплотнителя «тормозухой». Также «тормозухой» смазываем поршневую поверхность снаружи. Вставляем поршень в суппортной механизм и вдавливаем его рукой. При правильной установки он будет ходить с усилием, а при некорректной поршень попросту не вдавится.

Монтаж суппортного механизма на машину

После вставки поршня возникает потребность в установке суппортного механизма на машину. Монтаж производится в аналогичном снятию порядке, только в обратной последовательности. В случае крепления наконечника тормозного шланга к суппортному механизму посредством специального болта, обязательно заменяем медные шайбы. После сборки и установки суппортного механизма, прокачиваем тормоза (не забываем долить «тормозуху» в бачок). Помощник по нескольку раз нажимает на педаль тормоза, и отпускает только по команде. При нажатой педали откручиваем штуцер, который прокачивает тормоза и выпускаем воздух. Закрываем штуцер и даем команду помощнику, чтобы тот отпустил педаль. При появлении «тормозухи», надеваем шланг на штуцер и опускаем его в прозрачный сосуд. Прокачиваем тормоза до окончательно выхода из шланга пузырьков воздуха. Наконец, устанавливаем колесо обратно и опускаем автомобиль.

Альтернатива

Как можно было догадаться, устройство суппортного механизма гораздо более простое, нежели его ремонт. Однако, можно избавить себя от необходимости самостоятельной замены того или иного элемента, а просто обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Они в равной степени одинаково знают как устройство этого тормозного механизма, так и способы его ремонта без негативных последствий.

Источник