Ремонт турбин дизельных двигателей камаз

Устранение неисправностей турбокомпрессоров КамАЗ

Что ломается в турбине

Повышенный расход масла из-за неисправности турбины – частая поломка турбо-моторов

Чтобы четко понимать, как проверить турбину, необходимо разобраться, что именно в ней ломается. Чаще всего самый слабый элемент этого агрегата – подшипники и сальники. Если система смазки двигателя работает с нарушениями, неисправен клапан вентиляции картерных газов или из-за изношенности поршневых колец слишком велик прорыв продуктов сгорания в картер, то все это негативно влияет на состояние подшипников турбины и снижает их ресурс. Износ шариков и обойм возрастает, что приводит к появлению люфта, шума или заклинивания турбины.

Неисправный PCV-клапан приводит к росту давления масла в двигателе и турбине, из-за чего смазка продавливает сальники. Прошедшее сквозь сальник масло вытекает наружу или попадает в нагнетаемый воздух, из-за чего меняется состав топливовоздушной смеси и мотор начинает терять мощность, а в выхлопе появляется сизый или черный дым.

Когда необходимо проверять турбину

Средний срок службы турбины до ремонта или замены при использовании качественного масла, турботаймера и бережном отношении к мотору составляет 150 тысяч километров. Поэтому желательно проверять этот агрегат во время каждой замены масла. В этом случае вы обнаружите неисправность в начальной стадии, благодаря чему ремонт обойдется дешевле.

Устройство системы турбонаддува

Как проверить турбину на дизеле автомобиля

Очень часто автолюбители не знают как проверить турбину на дизеле самостоятельно. Существует несколько симптомов нарушения работы турбокомпрессора – это увеличенный расход масла и топлива, пониженная мощность, образование высокой задымленности выхлопных газов, а также повышение температуры при работе двигателя. Но не всегда эти факторы являются причиной неисправности турбины, поскольку другие узлы и детали могут вызвать аналогичные проблемы.

Для принятия решения о необходимости ремонта, следует сначала провести полную диагностику турбокомпрессора, не снимая его с двигателя. Только по показаниям диагностики можно прийти к правильному решению, снимать ли турбокомпрессор или приступать к ремонту других узлов или замене запчастей.

Проведение осмотра турбины без снятия с автомобиля:

1. Отсоединение и осмотр патрубков. В большинстве двигателей можно снять патрубки, соединяющие воздушный фильтр и турбокомпрессор. Они обязательно должны быть сухими, в противном случае, то есть, если есть следы масла, необходимо выяснить причину его перерасхода. Возможно турбина здесь вовсе не причем, а потери вязаны с износом двигателя.
2. Осмотр лопаток. Они не должны иметь ни забоин, ни зазубрин, а также никаких повреждений и недостатков. При износе лопастей, ремонт турбокомпрессора неизбежен.
3. Проверка подвижности вала в осевом и радиальном направлениях. В осевом направлении люфт не должен ощущаться, поскольку он очень мал, около 0,05 мм. При большем осевом люфте – обязательный ремонт турбины. При движении в радиальном направлении, лопатки не должны касаться холодной улитки. Если имеется трение или люфт больше одного миллиметра, турбина подлежит ремонту или замене.
4. Осмотр фланцев, патрубков, корпусов турбины и подшипников на предмет целостности. К сожалению, появление трещин на корпусе – это неизбежность, следовательно, при их обнаружении, ремонт или замена турбины, необходим и не подлежит обсуждению.
5. Поиск причины падения мощности двигателя. Если все предыдущие действия выполнены, а причины не обнаружено, значит необходимо осуществить проверку герметичности выхлопного и входного трактов. Может быть сбой в сложнейшей системе регулировки наддува, что приводит к снижению тяги, а следовательно, и к увеличенному расходу топлива. К падению мощности двигателя также способствует неправильная регулировка топливной дизельной аппаратуры.

Для более профессионального осмотра, проверки и диагностики турбины дизеля, следует обратиться в сервисные центры.

Как самостоятельно проверить турбину

Для проверки турбины вам понадобятся чистая проветриваемая площадка, чистая белая неворсистая тряпка и помощник. Перед началом работ вы должны четко понимать, что все ваши выводы приблизительны, ведь для серьезной диагностики необходимо снимать турбину с мотора, а также проверять другие системы двигателя. Проверка турбины должна проходить так:

1. На холодном двигателе внимательно осмотрите турбонагнетатель в поисках потеков масла. Проведите пальцем по корпусу агрегата, ощупайте места подключения всех шлангов и патрубков. Если обнаружили хотя бы небольшие следы масла, необходимо ехать на серьезную диагностику.
   Обязательно проверьте крыльчатку на предмет продольного люфта
2. Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 1 минуты. Внимательно слушайте, издает ли турбокомпрессор какой-нибудь шум, визг, стук или другие звуки. Если подшипники сильно изношены, то посторонние звуки появятся даже при работе на холостых оборотах. Попросите помощника несколько раз резко нажать/отпустить педаль газа, разгоняя мотор до 2,5–3 тысяч оборотов в минуту. Каждое нажатие не должно быть дольше 0,5 секунды. Слушайте турбину – если во время разгона мотора в турбокомпрессоре возникают стук, хруст, исчезающий или постоянный визг, то подшипники необходимо менять.
3. Внимательно осмотрите выхлоп работающего двигателя. Во время нажатия на газ в выхлопе должно появляться немного черного дыма, это особенность всех дизельных моторов. Однако, после разгона мотора и работы на постоянных оборотах, дым должен исчезать. Если дым заметен после набора оборотов и у него сизый или черный цвет, значит, в цилиндрах, по сравнению с топливом, слишком мало воздуха. Это может происходить из-за неправильной работы PCV-клапана, изношенных колец или маслосъемных колпачков. Все это негативно влияет на состав и свойства моторного масла, из-за чего в первую очередь страдают подшипники и сальник турбонагнетателя.

Последствия развалившейся турбины. В патрубках интеркулера не должно быть масла.

Пережмите рукой патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбонагнетатель. Попросите помощника до упора нажать педаль газа на 2–3 секунды. Если патрубок сильно надувается и разжимает ваши пальцы, турбина исправна. Если нет, возможно заклинивание вала, повреждение лопастей или другие повреждения.

Как проверить турбину на дизельном двигателе: видео, диагностика

Турбированные дизельные моторы отличаются большей мощностью и меньшим расходом топлива. Однако, ресурс турбины заметно ниже, чем у мотора, поэтому регулярная проверка турбонагнетателя позволит вовремя обнаружить его неисправность и обойтись небольшим ремонтом. Из статьи вы узнаете, как проверить турбину на дизельном двигателе своими руками, не обращаясь в автосервис.

Что ломается в турбине

Повышенный расход масла из-за неисправности турбины — частая поломка турбо-моторов

Чтобы четко понимать, как проверить турбину, необходимо разобраться, что именно в ней ломается. Чаще всего самый слабый элемент этого агрегата – подшипники и сальники. Если система смазки двигателя работает с нарушениями, неисправен клапан вентиляции картерных газов или из-за изношенности поршневых колец слишком велик прорыв продуктов сгорания в картер, то все это негативно влияет на состояние подшипников турбины и снижает их ресурс. Износ шариков и обойм возрастает, что приводит к появлению люфта, шума или заклинивания турбины.

Неисправный PCV-клапан приводит к росту давления масла в двигателе и турбине, из-за чего смазка продавливает сальники. Прошедшее сквозь сальник масло вытекает наружу или попадает в нагнетаемый воздух, из-за чего меняется состав топливовоздушной смеси и мотор начинает терять мощность, а в выхлопе появляется сизый или черный дым.

Когда необходимо проверять турбину

Средний срок службы турбины до ремонта или замены при использовании качественного масла, турботаймера и бережном отношении к мотору составляет 150 тысяч километров. Поэтому желательно проверять этот агрегат во время каждой замены масла. В этом случае вы обнаружите неисправность в начальной стадии, благодаря чему ремонт обойдется дешевле.

Устройство системы турбонаддува

Как самостоятельно проверить турбину

Для проверки турбины вам понадобятся чистая проветриваемая площадка, чистая белая неворсистая тряпка и помощник. Перед началом работ вы должны четко понимать, что все ваши выводы приблизительны, ведь для серьезной диагностики необходимо снимать турбину с мотора, а также проверять другие системы двигателя. Проверка турбины должна проходить так:

1. На холодном двигателе внимательно осмотрите турбонагнетатель в поисках потеков масла. Проведите пальцем по корпусу агрегата, ощупайте места подключения всех шлангов и патрубков. Если обнаружили хотя бы небольшие следы масла, необходимо ехать на серьезную диагностику.
   Обязательно проверьте крыльчатку на предмет продольного люфта
2. Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 1 минуты. Внимательно слушайте, издает ли турбокомпрессор какой-нибудь шум, визг, стук или другие звуки. Если подшипники сильно изношены, то посторонние звуки появятся даже при работе на холостых оборотах. Попросите помощника несколько раз резко нажать/отпустить педаль газа, разгоняя мотор до 2,5–3 тысяч оборотов в минуту. Каждое нажатие не должно быть дольше 0,5 секунды. Слушайте турбину – если во время разгона мотора в турбокомпрессоре возникают стук, хруст, исчезающий или постоянный визг, то подшипники необходимо менять.
3. Внимательно осмотрите выхлоп работающего двигателя. Во время нажатия на газ в выхлопе должно появляться немного черного дыма, это особенность всех дизельных моторов. Однако, после разгона мотора и работы на постоянных оборотах, дым должен исчезать. Если дым заметен после набора оборотов и у него сизый или черный цвет, значит, в цилиндрах, по сравнению с топливом, слишком мало воздуха. Это может происходить из-за неправильной работы PCV-клапана, изношенных колец или маслосъемных колпачков. Все это негативно влияет на состав и свойства моторного масла, из-за чего в первую очередь страдают подшипники и сальник турбонагнетателя.
   Последствия развалившейся турбины. В патрубках интеркулера не должно быть масла.
4. Пережмите рукой патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбонагнетатель. Попросите помощника до упора нажать педаль газа на 2–3 секунды. Если патрубок сильно надувается и разжимает ваши пальцы, турбина исправна. Если нет, возможно заклинивание вала, повреждение лопастей или другие повреждения.

Самостоятельная регулярная проверка турбины позволяет выявить проблемы в начальной стадии, благодаря чему вы сможете устранить их без серьезного ремонта или замены этого агрегата. Пренебрежение такой проверкой приведет к тому, что вам придется выложить не одну сотню евро за ремонт или замену турбокомпрессора. Теперь вы знаете, как проверить турбину на дизеле своими руками, поэтому сможете вовремя обнаружить любую неисправность.

МАЗ-54331: Установка турбины на двигатель ЯМЗ-238

Имею тягач МАЗ-54331 с двигателем ЯМЗ-238 и восьмиступенчатой коробкой, а также с двухосным МАЗовским полуприцепом. Поездив некоторое время на таком агрегате понял, что машине не хватает мощности и решил поставить турбину. Поискав, приобрел б/у турбину типа Чешки, а также воздуховоды, подставку под турбину и отводы с сильфонами. Начал устанавливать все это на автомобиль. Первым делом, снял старую выхлопную систему и тут же обнаружил, что Суперовские отводы больше по диаметру обычных МАЗовских выхлопных коллекторов.
Пришлось приобретать:

1. Два выхлопных коллектора;
2. Трубку подвода масла к турбине (она идет с центрального масляного канала до турбины);
3. Краба, который соединяет два впускных коллектора с турбиной;
4. Сливную трубу от турбины к двигателю (устанавливается на место заглушки, сзади правого ряда цилиндров).

Заглушку вывернул, а специальный штуцер вкрутил. Также, помня о том, что просто установкой турбины мощность двигателя ЯМЗ не поднять до требуемого уровня, озаботился увеличением цикловой подачи топливного насоса (на двигателе ЯМЗ-238 примерно до 90-100 мм куб. за 1 000 ходов плунжера, а на двигателе ЯМЗ-238 Б-Д 128-137 мм куб. за 1 000 ходов плунжера). Однако, оказалось, что легче найти Суперовский топливный насос с коллектором по наддуву, а т.к. на нем форсунки регулируются на начало поднятия иглы — 210 атмосфер, то пришлось снять форсунки с двигателя и перерегулировать их.
Полную подачу топлива Суперовский насос с коллектором по наддуву, дает только после того, как давление во впускном коллекторе достигает более 0,6 атмосфер. Эту задачу выполняет специальная трубка, которая соединяет топливный насос с правым впускным коллектором.

Однако, на правом впускном коллекторе двигателя ЯМЗ-238, нет отверстия для соединения с корректором насоса, поэтому пришлось правый впускной коллектор также заменить на Суперовский и соединить дюритовым шлангом с корректором по наддуву топливного насоса.

Замене подвергся и масляный фильтр двигателя — поменял его с фильтра с металлической сеткой на полнопоточный бумажный фильтр. Чтобы сделать это, пришлось в сборе поменять масляный фильтр старого образца на новый бумажный. Далее, изготовил самодельную выхлопную трубу, а для того, чтобы ее не разболтало от вибрации, дополнительно сделал кронштейн от трубы до корпуса делителя. Сам глушитель сварил из ресивера, а выхлопную трубу с глушителем соединил гибким соединением.

Опережение зажигания на топливном насосе поставил на 15 градусов. Вот и все, установка турбины на двигатель ЯМЗ-238 выполнена, пора испробовать ее в деле.

Общее впечатление от движения — двигатель стал заметно приемистей и мощнее. На многих участках дороги, теперь движение можно осуществлять на передачу выше, чем было до этого. Большего расхода топлива не заметил, даже предполагаю, что есть экономия, но конкретно не замерял.

Из разговоров с механиками слышал, что турбины ставят на любые двигатели ЯМЗ-238, но вал не должен быть больше 1. Из своего опыта могу сказать, что турбину я ставил на любые моторы ЯМЗ-238, с различными поршнями (Суперовские, Кировские и простые 236-е) и даже на двигатели с коленвалом расточенным на 0,75. Он отходил у меня около 100 тыс. км и был еще с советского капитального ремонта.

Источник