Жгут опель зафира ремонт

Opel Zafira Опытный образец #2 › Logbook › #58 Восстановление проводки задних дверей (применяем проводку от www.remkomplektopel.com)!

Ну ВСЁ!
Процесс уже не обратим )))
Ранее я еще думал, что это проходит, что это меня не коснется…
НО! Обо всём по порядку:
Итак, началось все с того, что я перестал слышать задний правый динамик…этот процесс шел где-то месяц — полтора…звук то был, то небыл, но все-таки он пропал ((((

Еще церез месяц пропал звук со 2-го динамика, и тут я понял, что ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!
Очень многие ссылаются на Готовый ремкомплект электропроводки, но, почему-то, я не встретил ни отзывов о них, ни вообще не видел, чтобы кто-то на драйве писал об их установке на свой авто…хотя сайт живой, значит покупатели имеются.
Чтож, Будем первыми!
Итак, заказав 2-а комплекта на обе двери (3000 рублей) я получил их спустя две недели (неплохой результат! для Почты России), и оставив еще 350 рублей за доставку.

Сами по себе провода достаточно обычные, гибкие вмеру. Клеммы обжаты очень хорошо. Морозить провода я не стал…просто посмотрю, как проводка переживет зиму ) Все провода — разного сечения, чётко подходят под сечения проводов в машине…это тоже какой-никакой плюс, т.к. по факту многие берут проводку одного сечения, и (как мне кажется) очень сильно мучаются при обжимке 1.5-х проводов (а многие берут именно провод 1.0 или 1.5 мм2) на маленьких клеммниках (таких в нашем разъеме — большинство).
Далее я посмотрел на этот комплект, и понял, что Паять проводку, сидя скрюченным в машине, мне не очень то хочется…выход — покупка ГИЛЬЗ (обжимных наконечников). Клещи для гильз у меня имелись.
Тут возникло несколько проблем:
1. Все умельцы, кто сами меняют проводку в дверях, находят (каким-то чудом) обжимные гильзы с термоусадкой! Я, как ни странно, нигде такого найти не смог (((
2. Количество проводов в дверях — по 13 шт…гильзы в строительном магазине — в упаковке по 25 шт…в общем пришлось взять Две.
Соединительный изолированный наконечник DORI 0,5 — 1,5 мм2 увеличили бюджет ремонта еще на 204 рубля.

Дальше — процесс ремонта. Поскольку у меня все было подготовленно, задача сводилась лишь к тому, чтобы по очередно вынимать провода из колодки двери, отрезать их в пороге, и закреплять новые провода.
Для безопасности я решил все-таки надевать на обжимные гильзы еще и термоусадочную трубку, чтобы исключить попадание влаги внутрь гильзы. Тут, все-таки, покупка именно рем.комплекта оказалась удобнее…во-первых «съемник» для колодки был вложен в пакетик…а так — где бы я его искал — не известно. Во вторых — провода цветные. Хоть цвета и не совпадают с заводскими, это создает некое чувство спокойствия…хотя тут кому-как.
Сама по себе работа заняла около 4-х часов, сложного, на самом деле, ничего нет, просто муторно…достань, вытащи из гофры, обреж, загильзуй, надень термоусадку, вставь обратно…и так по каждому проводку…

Перед одеванием гофры на колодку, внутрь была запрыскана силиконовая смазка. Сами же провода были уложены внутрь гофры так, чтобы при закрытии двери гофра СЖИМАЛАСЬ, а не изгибалась, чтобы в ближайшее время не повторилась история с переломом проводов.

Источник

Бортовой журнал Opel Zafira 1.8 (2009 г.)

Ремонт/ТО: Ремонт проводки задней двери

Мы будем делать автомобили, а потом продавать к ним запчасти (С)

Стандартная болячка Опеля (да и многих других не новых автомобилей) – обрыв проводов дверей.

Сканер показал начальную стадию – падение уровня сигнала заднего правого динамика. Типичный симптом. При нажатии на гофру отчетливо слышен звук коротыша. Последствия – от банального переставания работы стеклоподъемника, колонки и центрального замка до вполне себе печальных.

Лечение у официалов дорогое и без изысков. Или замена жгута или установка ремкомплекта. И то и то по конским ценам. Ну тут мы и сами с усами.

Итак, нам понадобится:

— 3-4 часа времени,

— длинный торкс 20 (короткий не подойдет),

— причиндалы в зависимости от запущенности пациента,

Чтобы не наступать на мои грабли начинаем со снятия обшивки двери.

Опускаем стекло вниз. Отключаем аккумулятор. Подковыриваем заглушку у ручки открывания дверей и декоративной накладки ручки (снизу слева и справа), снимаем.

Выкручиваем 3 торкса. Отверткой поддеваем снизу обшивку двери и очень-очень аккуратно её отжимаем до вылета пистона. Продолжить по кругу до стекла. Затем приподнимаем обшивку и аккуратно снимаем.

При необходимости отключаем проводку. Лично я обшивку не снимал полностью, а сняв все клипсы и приподняв, отогнул её. Откручиваем колонку (3 торкса).

Закрепляем или отсоединяем проводку и снимаем. Мы на месте.

Аккуратно вынимаем наружу фиксирующую прокладку (синего цвета) отсоединяем жгут. Снимаем стопорное кольцо (серого цвета), отодвигаем гофру.

Аккуратно отодвигаем распорочную пружину.

Ву-а-ля: наслаждаемся открывшимся видом.

В моем случае все было не слишком плохо – я вовремя спохватился. Провода остались целыми, разрушена была только изоляция 4 из них. Решил обойтись полумерой. Провода были пропаяны, заизолированы каждый в отдельности, а потом и весь жгут.

Сборка в обратном порядке.

Одновременно глянул задний правый парктроник. Из-за частичного разрушения подкрылка он единственный был мокрый и грязный.

Подглючивает через раз, видимо скоро предстоит замена. Возится времени не было, и я защитил его от прямого воздействия, засунув в накладку пластиковую бутылку 0.5 литра.

Источник

Opel Zafira «Зефирка» › Logbook › Ремонт заслонки тепло\холод блока отопителя (без разбора салона).

Всем доброго времени суток!

Уже давно начал замечать что с температурой в авто происходит что-то непонятное. У меня установлен блок климат контроля. Прошлой зимой порой казалось что в авто очень долго прогревается салон. В процессе поездки постоянно приходилось градуса на два играться с температурой чтобы чувствовать себя одинаково комфортно. Ещё было ощущение что калибровка кк сбита на пару градусов, то есть в авто примерно 22 градуса, а крутилкой выставлено 24.
Не с чем было сравнивать, предполагал что это софтовый косяк, пока пару недель назад при прогреве двигателя примерно до 70 градусов из дефлекторов не начал дуть прохладный воздух, при температуре за бортом около +3. В воздушные пробки не верил, так как без потери антифриза маловероятно что такое могло произойти. Оставался вариант с электроникой, либо самое страшное для меня на тот момент это заслонка блока печки.

Прошерстил интернет и понял что случай имеет место быть, но в основном на астрах. На зафирах было несколько случаев , но это не точно, и один из них очень детально описан.
Для минимальной диагностики данного узла пришлось немного раскидать пластик салона чтобы долезть до привода заслонки печки.

На первый взгляд показалось что всё хорошо, привод жужжит и вращает вал, он же в свою очередь вращается и имеет не очень очевидные, но всё же упоры. Ход заслонки был больше хода сервопривода, на тот момент мне уже это показалось странным.

Ревизия привода показала что с ним всё прекрасно, всё в смазке, шевелится и совсем не имеет следов износа.

Далее опять идём в салон авто и пытаемся приложить вменяемые, но чуть бОльшие усилия в крайних точках заслонки. Прям первое же крайнее положение говорит «хрусть» и мы получаем полный оборот оси. Радости моей не было предела.)))

Матерясь идём домой и прикидываем планы дальнейших действий. Изучил в сети всё что смог на эту тему. Астраклуб предлагал изготовить трубку чтобы надеть её на остатки заслонки и вал привода, вырезать дремелем часть корпуса чтобы добраться до внутренностей и, наконец, самый интересный вариант это «взорвать» полностью всю переднюю часть салона авто вплоть до моторного щита чтобы демонтировать данный узел. Собственно именно такую процедуру и производил наш одноклубник BasiC2k. Отдельное спасибо ему за проделанную работу по созданию отчёта, без фото этого узла и прилегающих я бы наверное не смог провернуть не менее интересную операцию. Созвонился ещё с несколькими одноклубниками кто ремонтировал данный узел, никто мне не завидовал, торпедо для ремонта заслонки снимать надо было в любом случае. Денис недавно разбирал этот узел на корсе, там вообще надо двери снимать чтобы демонтировать поперечный усилитель кузова. В общем засада. =)

На утро стукнуло +6, и без отопления я погнал в гараж к родителям который от меня в 100км. Задубел пока доехал, благо попогрей есть.))) Отогрелся и погнал в гараж раскидывать всё, и по ходу пьесы экспериментировать.

Конечно же хотелось отделаться малой кровью и не разбирать всё, поэтому при помощи отца, тщательно изучали строение этого блока довольствуясь фото из статей и интернета вцелом. Первый вариант был вырезать аккуратное окно дремелем, но он тут же был «завёрнут» по причине крайне больших размеров заслонки и её относительной хрупкости.
Решили всё разбирать, а по ходу ещё искать варианты.

Сразу уточню нюанс по поводу привода заслонки. Предварительно надо выставить регулятор тепло\холод в максимальное или минимальное положение и дождаться пока серва припаркуется чтобы иметь крайнюю точку. Само собой надо запомнить сторону в которую крутился вал и сопоставить это с направлением вращения заслонки чтобы потом всё верно собрать и при первом включении не свернуть этот узел вновь. Усилие сервопривода очень приличное, так что не промахнитесь.

Для начала скидываем весь пластик вокруг консоли чтобы добраться до поддона блока отопителя. Это мы уже умеем, добирался как-то до тех краёв когда чистил дренаж. Если кто не в теме, то надо не забыть открутить сопло со стороны моторного отсека, для удобства демонтировать воздуховод который идёт под пол, потом четыре винта поддона и всё, остаётся его достать немного развернув в сторону водителя и нажав педаль газа.
Попутно сразу откручиваем ещё несколько винтов которые соединяют части отопителя между собой, одну сторону я сфотографировал, на второй стороне почти всё аналогично. Это делается для того чтобы появилась возможность немного раздвинуть части блока и достать заслонку из недр.

Источник

Opel Zafira B — не запирается | не отпирается задняя левая дверь

#1 06.04.2011 15:54:33

#2 06.04.2011 22:12:24

Жить мне было грустно, потому набрел на описание аналогичной проблемы и ее решение. Краткий смысл: из стойки кузова в гофре к колодке двери идет пучок проводов. Немцы «халтуру» не гонят, потому, наверное, из-за частого открывания/закрывания двери изоляция проводов трескается, жилы ломаются. Лечится заменой всего шлейфа или наращиванием имеющегося с пайкой.

В обед решил залезть, посмотреть — наш ли это случай. «Задрал» гофру.

Отредактировал DelphiN (06.04.2011 23:31:55)

#3 06.04.2011 23:32:41

#4 06.04.2011 23:34:35

2440 рублей, но с учетом скидки на работы с автомобилями старше 2-х лет в размере 30% получится что-то около 1600 рублей. Интересуюсь — «это только работа или с материалами»? В ответ — работа, но материалов сильно не будет, т.к. лечится пайкой. Спросил про замену жгута — ответили что он на заказ и цена другая. На этом я вежливо откланялся.

Собственно, на данный момент, предварительно отключив аккумулятор , отрезал «фишку», заизолировал провода жгута, собрал. Фишку «растребушил».

Отредактировал DelphiN (07.04.2011 00:17:56)

#5 06.04.2011 23:35:38

#6 06.04.2011 23:36:30

Логика:
1. Провод надо наращивать
2. Две пайки ИМХО хуже чем одна.
3. В случае спайки в двух местах одна, за счет наращивания, уйдет в стойку, а вторая — останется в гофре на месте излома имеющейся проводки — чревато повторением операции.

«Фишка» разбирается достаточно легко, хотя одну клемму таки убил. во имя науки 🙂

Отредактировал DelphiN (06.04.2011 23:45:26)

1 человек сказал cпасибо:
TY999

#7 06.04.2011 23:37:08

Пока думаю — «разгибать» имеющиеся или купить новые. С купить в нашем городе с его количеством торговых центров оказалось проблематично. Потому заказал на сайте и прощу помощи у форумчан.

В поисках клемм заехал в «Орбита». Уж не знаю насколько оригинальный, но новый шлейф стоит 3800 рублей. Под заказ ориентировочно недели через две.

Так же заехал в «РРТ». По слухам, имеется «ремкомплект» в виде «фишки» и проводами. Что шлейф, что «ремкомплект» придется ждать около 2-х месяцев. Там же переговорил про методику ремонта. Увы, электрик был занят, потому в краце мою теорию об их способе ремонта подтверджил менеджер — наростить жгут, впаяв в разрыв дополнительный провод. Мои подозрения чем это закончятся указал выше.

Кстати, спасибо вышеперечисленному персоналу за вежливое общение, в отличие от отдела з/ч Жигули в «Орбита» (не первый раз складывается ощущение что я им должен).

#8 06.04.2011 23:48:13

Забыл указать выше — собственно перед тем как снять колодку необходимо:
1. Снять синее кольцо. Получилось достаточно легко и интуитивно
2. Снять серое стопорное кольцо — защелкнуто сбоку на «замок»
3. Вытащить разъем из гнезда.

На память. как то так :о)

#9 24.04.2011 02:25:45

Отредактировал DelphiN (24.04.2011 02:26:05)

#10 24.04.2011 02:30:01

Отредактировал DelphiN (24.04.2011 02:35:21)

#11 24.04.2011 02:31:02

#12 24.04.2011 02:32:17

Отредактировал DelphiN (24.04.2011 02:34:44)

#13 24.04.2011 02:36:40

#14 24.04.2011 02:39:39

#15 24.04.2011 02:43:49

Концы зачистил и подготовил для пайке к шлейфу машины. Думаю — не «залить» ли провода в гофре силиконом. потому как прикинув на двери, как получившийся ремкомплект будет «рабоать» при открывании/закрывании двери есть сомнения, что заломы не повторятся. Надеюсь конечно на более пластичную изоляцию. но.

Кстати, цвета проводов оригинального жугтв и их номера в «моей» нумерации — считаем сверху-вниз, слева-направо от 1 до 12 включительно.

#16 24.04.2011 02:45:58

#17 24.04.2011 14:43:33

Классный фотоотчет, только вчера делал тоже самое. Очень помогли фотки разъема и форма пинов.

2 часа потратил только на то чтоб вынуть 1ый пин из разъема, еслиб не этот фотоотчет повредил бы точно
мои 5 копеек
Прежде чем вынимать пины смазать разъем силикончиком, потому что даже когда нажал куда нужно пин не хочет выходить (это к большим пинам относится)
Мелкие вынимаются на ура правда пришлось сделать маленькую плоскую отверточку чтоб удобнее нажимать было.

Провода тоже силиконовые использовал По идее нужны сечением 2.5кв 0.75кв и 0.5кв Но при использовании силиконовых проводов они в гофру не лезут 🙁 Посмотрел по ТИСу 2.5кв на стеклоподъемники (пред 30А на 2 стеклоподъемника) так что 1.5кв тоже подойдут. Достаточно 2кв и 0.5кв длинной 30-35см провода, самое оптимальное.

Обязательно гофру смазать изнутри и лучше густой смазкой . Вся причина именно в этом. Провода должны уходить внутрь стойки при этом гофра должна сжиматься а на новых машинах она складывается. ни чего удивительного что проводка ломается. Внутри стойки провода не должны быть натянуты так что если брать провода 30-40см то все их в стойку угнять следует. Со стороны салона Изолентой закрутил чтоб внутрь стойки единый пучек заходил. Имхо так правильнее они внутри двигаться будут

Маркировку на проводах не делал. просто прозванивал тестором от разъема к проводу и после этого спаивал. Хотя изначально мысль была на концы припаять временно старые кусочки цветных проводов (см 1-2см) так что можно было бы на месте кусочек отпаял и тут же припаял к такому же на основном жгуте в салоне(в этом случае точно не ошибешься)

Источник